Ваз 2115 стреляет в глушитель и не заводится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ребят вот такая проблема:ВАЗ-2107 при нагревании двигателя до 90-95 гр. движок начинает стрелять в глушитель, я объездил всех мастеров все разводят руками, поменял Карбюратор, свечи, броне-провода, катушку, крышку трамблера. (зажигание электронное), трамблер уже кто только не крутил (регулировал). клапана регулировали 2 раза, цепь натягивали. в общем я уже не знаю что делать.

Ребят вот такая проблема:ВАЗ-2107 при нагревании двигателя до 90-95 гр. движок начинает стрелять в глушитель, я объездил всех мастеров все разводят руками, поменял Карбюратор, свечи, броне-провода, катушку, крышку трамблера. (зажигание электронное), трамблер уже кто только не крутил (регулировал). клапана регулировали 2 раза, цепь натягивали. в общем я уже не знаю что делать.

У тебя питание из-за плохого контакта прерывается и негоревшая смесь взрывается в выхлопной. Смотреть надо в районе предохранителей до бобины.

Бобина новая, посмотрю предохранители. но врятли, машина резко теряет обороты перед взрывом, вот это меня беспокоит.

Когда стреляет выхлопная труба, то это происходит при неотрегулированной системе холостого хода, в момент наступления переизбытка обогащения рабочей смеси, пуск двигателя может сопровождаться оглушительными выстрелами в глушителе. Работая на минимальных оборотах, без наличия какой-либо нагрузки, даже хорошо прогретый двигатель работает прерывисто. Бензиновая смесь избыточное обогащение при неисправной работе, непосредственно, самого клапана подачи топлива, который и повышает уровень необходимого для сгорания топлива, в поплавковой камере. В этой описанной второй ситуации, как и в первом случае, тоже происходит переизбыток обогащение рабочей смеси, в сопровождении выстрелов, идущих из выхлопной трубы, как правило, с тяжелыми последствиями для двигателя.

Когда главный жиклер засоряется, то происходит обеднение топливной смеси. Сам пуск двигателя сразу сопровождается появившимися хлопками в карбюраторе. Переводя автомобиль в режим движения, сразу же становится заметным развитие ситуации, когда авто не может набрать необходимую скорость для продолжения движения. Засорение жиклера холостого хода дает все предпосылки для наличия в карбюраторе обедненной топливной смеси. Это становится возможным по нескольким причинам: происходит подсасывание воздуха помимо карбюратора, нарушение сомой регулировки винта качества смеси холостого хода, а также при подсосе воздуха помимо карбюратора, под фланцами карбюратора выпускной и впускной труб или под фланцем блока цилиндров.

Рассмотрим более подробно, когда автомобиль не может набрать необходимую для движения скорость, что в этом случае происходит? Почему стреляет выхлопная труба?

Когда происходит запаздывание включения клапана экономайзера, то обедняется топливная смесь. Итог такой работы клапана экономайзера все тот же: нет развития большой скорости авто. При этом наблюдается перегрев двигателя, повышение расхода топлива, вода в радиаторе закипает.

По-прежнему слышны выстрелы, но стреляет не выхлопная труба, а хлопки появились в карбюраторе. При раннем включении клапана экономайзера, происходит преждевременное обогащение топливной смеси. В этом случае, автомобиль тоже не будет развивать большой скорости. Двигатель, работая под нагрузкой, провоцирует появление того момента, когда начинает стрелять выхлопная труба. Имеется повышенный расход топлива.

Зависание перепускного клапана или поршня ускорительного насоса порождает получение обедненной топливной смеси при работе двигателя под нагрузкой. В этой ситуации авто тоже не будет развивать большую скорость, переходя с минимальных оборотов на максимальные обороты, даже прогретый двигатель продолжает работать с большими перебоями, происходят самопроизвольные остановки непосредственной работы двигателя. В наличии имеется повышенный расход бензина.

При появлении воды в отстойнике топливного насоса или в топливном баке, то двигатель, находясь в холодном состоянии, имеет плохой запуск, в прогретом состоянии запускается несколько лучше. Засорение топливных трубопроводов, замерзание в них или в отстойнике топливного насоса, приведет к тому моменту, когда запуск двигателя вообще будет невозможен. Причиной этого невозможного запуска двигателя, может стать, слабая продувка топливного трубопровода, идущего от топливного бака к топливному насосу, слабо продувается. Для ликвидации этой проблемы, замерзшую воду прогревают водяной грелкой, а затем производят слив воды из топливного бака и трубопроводов.

Прорыв диафрагмы топливного насоса приводит к невозможности запуска двигателя автомобиля. В этом случае происходит, что топливо резко повышает уровень масла в картере, при попытке ручной подкачки насосом, происходит слабое поступление бензина или совсем отсутствует подобное поступление.

Неполное открытие дроссельной заслонки, приводит к тому, что автомобиль не может развить большой скорости, при этом идет большой расход топлива.

В ситуации, когда происходит частичное открытие воздушной заслонки, то в этом случае наступает момент нарушения состава топливной смеси. Переизбыток обогащения самой смеси провоцирует порождение момента, когда стреляет труба выхлопа. Перевод работы двигателя с малых оборотов на большие обороты, при этом прогретый двигатель продолжает работать с перебоями, делая самопроизвольные остановки. Автомобиль не имеет развития большой скорости, работа двигателя сопровождается выстрелами в выхлопной трубе, в наличии большой расход бензина.

Течь бензина через соединения, уменьшение или полное прекращение подачи топлива насосом, повышенный расход топлива, появление подсоса воздуха через соединения топливного насоса, фильтры очистки топлива, засорение и осмоление клапанов, непосредственный износ рычага привода топливного насоса. Все эти выше перечисленные и возможные причины неисправностей в работе двигателя и топливной системы, могут стать необходимостью обязательного проведения ремонтных работ приборов системы питания.

Эксплуатируя свой автомобиль, необходимо производить регулярную замену воздушного фильтра, который отработал свой моторесурс. Исключая любые потенциальные возможности попадания в горючее пыли. Для этого необходимо осуществлять периодический слив отстой через пробку фильтра отстойника. При появлении необходимости, производить промывку фильтра.

Перебрал движку , все новое поставил вкладыши кольца поршню завел работает отлично прокатился 2км приехал к дому заглушил потом собрался снова не заводится провернуло ремень настроил и начала стрелять в инжектор свечи сырые уже не знаю что и делать все поменял не чего нового подскажите что за беда , у меня ваз 2115i 8 клапанов 2004 года ЭБУ родное не прошитое не разу

Да не раз ставили по всем меткам и там и на коробке.Говорят редко клапан загибает покрайней мере не разу не слышал

Ну, раз капиталил движок и такая канитель, то клапана не загнуло, а вот что маховик на 180 градусов провернут это почти сто пудов )

Тампакс в свечное отверстие первого горшка, ловишь такт сжатия, убеждаешься что маховик правильно.
Смотришь как поживает шпонка на шестерне ГРМ.
Ставишь в ВМТ по метке и считаешь зубья от "кариеса" до ДПКВ. 20-й зуб должен быть.
Больше там ничего быть не может (ну, о если чудо по совпадению модуль сдох).
Заведется.

Думаешь за полгода в нем батарейки не сели? ))))
Не показатель. И сразк с магазина бывают дохлые, и на второй день бывает умирает )

Тампакс в свечное отверстие первого горшка, ловишь такт сжатия.

Тут это не обязательно, не правильно не поставить. Лишь бы поршень был в ВМТ.

Тампакс в свечное отверстие первого горшка, ловишь такт сжатия.

Тут это не обязательно, не правильно не поставить. Лишь бы поршень был в ВМТ.

По искре согласен (парная), а впрыск разве не фазированный?
Даже если фазированный впрыск, при условии что машина выпущена в конце 2004 года, то разницы не какой нет. Всё это зависит только от правильного положения распредвала. А коленвал, лишь бы поршень первого и четвёртого цилиндров были в ВМТ.

Вот дядько Рашит смело ты по году ориентируешься )
Как пример - у меня 21120 2000 года. НО! на ней дрыгло 21128 НО! с крышкой головы от 2112, с модулем и на Январе5.1 с нормой "СССР-1" и отсечкой 7500 )))
Так это я знаю, а прикинь, я впарю ее кому нибудь, а он в ней дерево. Вот он озадачит тебя годом выпуска )))

Ну чудеса не исключены, но в какие года какие машины ВАЗ выпускал, я знаю. А переделка всякая может оказаться. С этим не поспоришь, но это проблема автора этого изобретения.

Тогда снова как уже сказали ставь по меткам.Я про старые спросил,т.к. после капиталки и появления нормальной компрессии их пробивает по вакууму.

Тут дело не в метках а в чем то другом сколько их можно ставить за весь день уже их наставился.Надо наверное ЭБУ смотреть Тут такая беда в книги есть один датчик распредвала а у меня на движке его нет в салоне мне его продали вместо датчика коленвала
Машина у вас выпущена в начале 2004 года, а на них не было датчика распредвала. Вы ещё раз посчитайте сколько зубьев от пропуска и до датчика коленвала. Именно там все ошибаются. Что бы всё правильно поставить, выверните свечу первого цилиндра, поднимите поршень в верхнюю точку и ещё раз убедитесь что все метки и особенно зубчатый шкив стоят правильно. Так же проверьте не потеряли ли случайно шпонку на шкиву распредвала или коленвала.

Тоже когда чихала подумал на него, но ведь завелась и все ровно работает.

Я часов 9-10 стрелял, так что нормально пока

Клапана тыс 5-7 назад делал, но слесарь сказал, что это была последняя регулировка - зажимает
Предложили клапана сточить немного - оттянуть ремонт замену головки.
Что скажешь стоит нет подтачивать?

Есть пятаки менее 3.00 мм
При желании найти можно.
Если не будет, можно и клапана точнуть-терять нечего.

дядяТоля , они точнут конечно, а как узнать, что сам клапан и седло нормальные - проверить компрессию при отпущенных?
Утром попробую заводить сразу без бензонасоса, может не стрельнет.

А как ты про веришь? Может у тебя направляющая клапана сильно изношена и сам клапан нормально не попадает на седло?
Выставлять зазор. Далее по признакам: в ремонт или на свалку..

проверь компрессию.и желательно на холодную

дядяТоля писал(а): А как ты про веришь? Может у тебя направляющая клапана сильно изношена и сам клапан нормально не попадает на седло?
Выставлять зазор. Далее по признакам: в ремонт или на свалку..

Даа, в идеале бы снять ее. Все понял, спасибо

595 писал(а): проверь компрессию.и желательно на холодную

P.S Утром отпишусь, как завелась

Sanek_880 , Посмотри не срезало ли шпонку на шкиве генератора, который стоит внизу, крепится к каленвалу, только смотри очень внимательно ее тяжело обнаружить если срезана или утопилась, а лучше открути и посмотри на месте ли она, там шпонка в виде трубочки распилена повдоль, это одна из первых болячек восьми клапанных моторов, из за клапанов такого быть не может, т.к. мотор когда заведется робит нормально, и компрессия я думаю у тебя в норме, шкив крутится сам посебе когда начинаешь заводить датчик коленвала считывает не правильную инфу а когда зацепится как положено за шпонку то заводится!

Vladimirpodchuvalov , посмотрю обязательно
Кстати, когда началась стрельба, то 1 раз выскакивала ошибка, что то там про датчик коленвала - я ее благополучно скинул тогда
Всем спасибо, до завтра!

Sanek_880 , Посмотри, не раз люди обращались с такой проблемой. только отпишись обязательно, а то самому интересно.

Vladimirpodchuvalov писал(а): Sanek_880 , Посмотри не срезало ли шпонку на шкиве генератора, который стоит внизу, крепится к каленвалу, только смотри очень внимательно ее тяжело обнаружить если срезана или утопилась, а лучше открути и посмотри на месте ли она, там шпонка в виде трубочки распилена повдоль, это одна из первых болячек восьми клапанных моторов, из за клапанов такого быть не может, т.к. мотор когда заведется робит нормально, и компрессия я думаю у тебя в норме, шкив крутится сам посебе когда начинаешь заводить датчик коленвала считывает не правильную инфу а когда зацепится как положено за шпонку то заводится!

Ребят,ни "перескок"ремня,ни тем более датчик коленвала,таких симптомов выдавать не может,и клапана тут не причем,не советуйте менять все подряд.(как я когда то))). Все просто как ясный день,смотри распределение зажигания по катушкам,у тебя не вовремя "бьет" искра в целиндры,если бы был карб,я бы грешил,на "бегунок",но у нас инж,тоды),датчик положения коленвала,отпадает,если он хондрит ты бы не завелся ни на хол ни на хот)),далее шкив и все железо,тоже,ты на горячую заводишся, смотри модуль зажигания,но прежде посмотри на пробой провода ВВ,на пробой свечи,и далее модуль. все более ничего быть не должно,ну если только форсунки подклинивают,тоже кстати как вариант,попробуй их пощупать как они щелкают когда заводишь(на холодную).Ну и конечно подробностей бы побольше,может,что то делал до этого. но все же грешу на зажигание,более всего на изменение температуры и сопротивления элементов. и вообще свечи пробывал менять

Sanek_880 , Ошибка датчика коленвала,это не ошибка,тебе любой "тестерщик" скажет. В этом датчике нечему ошибаться,кроме как проблемы со шкивом,в большинстве случаев ДПКВ,показывает на не правильную работу ДМРВ((( как ни печально..эхх подзабыл я все уже((((

дело в зажигании, скорее всего рано искру подает,где наши дамы надо у них спросить, они в технике рубят, как зайдет дело о поломке, все никого нет, как про аварию тут как тут, одна другую переплюнет скажет свое слово, что с огромнейшим опытом,за плечами и с техникой на ты, некоторые до Москвы каждую неделю ездиют

попробуй отсоединить глушитель от резонатора и завести.
ещё есть такая фигня,когда одну свечу полностью выкручиваешь,можно завести авто.дырка от свечи будет работать как выхлопная.
ток толку с этого нет.выхлопную всё равно так не отогреешь.только паяльной лампой.

Всем привет, такая проблема. Приехал с работы, поставил Машину в гараж и на прогрев. В течении дня и ночи. Брелок сигнашки показывал, что машина заводиться и работает. И вдруг утром машина не завелась. Пошел в гараж, датчик топлива на нуле(сам *******ся с бензом) съездил на заправку, привез в канистре 10 литров, залил бензин, завел с трудом, машина троит, не держит холостые, если отпустить сцепление глохнет(через раз). Сейчас вообще даже не заводиться. Проверил МЗ, высоковольтные провода, свечи. Что с ней могло случиться? Что еще проверить? Машина ваз 21099 Инжектор.

Все подходит к замене эбу. Чёрный дым валит, тут или дпкв мозг выносит или комп не корректно импульс выдаёт.

Гараж, ночь, холодно, заведенная машина, дым, кислорода нет одно СО - интересно чем там она дышала. Походу загнала она коррекции по ДК в дикие пределы))) Заведи и дай поработать минут 10-15 ничего не трогая .. Или адаптацию скинуть если есть чем

Бензонасос. Скорей всего он умер. Во-первых бензин - охлаждение. Работая в холостую он элементарно перегрелся. Во-вторых, на пустом баке хапанул грязи, забилась сетка, он работал под большой нагрузкой. В общем лезь в бак, доставай насос и смотри. Кстати, поменяй и фильтр тонкой очистки. Проверить бензонасос и бнзопровод можно приблезительно. Для этого открути пробку рампы и включи зажигание. Как давление?

Пробовал я без дмрв толку 0. На сухих свечах схватывает, потарахтит секунд 20 при этом троит и обороты от 300 до 1000 плавают и глохнет.

По сути у тебя заливает свечи или искрит в ненужный момент. Может шкив коленвала ерзает или дпкв или комп.

По сути у тебя заливает свечи или искрит в ненужный момент. Может шкив коленвала ерзает или дпкв или комп.

Тоже об этом думаю. Раз свечи заливает, то насос значит качает ну хотя бы заводиться то должна, раз есть что поджигать. Еще раз сегодня выстовлю метки.

Возможно давление в топливной рампе не держится.т.е. насос сначала накачает,машина заведется,а потом бензин идет "мимо кассы" регулятор давления его в бак скидывает обратно.замерить бы давление на работающей машине.
Что с компрессией?
Смотри метки ГРМ.

Ндээ . а чёж только глушитель-то.
Надо было ещё и головку снять до кучи , и заднюю балку. ну а чё- а вдруг.

Насос оно конечно могло дрянью забить, давление возможно низкое, но свечи то мокрые .. Мокрые свечи это увеличенное время впрыска - машина работала в гараже и дышала СО, датчик считывал повышенное содержание СО в выхлопе и добавлял топлива . Просушить, а лучше заменить свечи, повернуть ключ и заводить как обычно 2-3 секунды, не важно заведется или нет, пусть топливо впрыснет и все .. Вторым заходом - тапку в пол и пробовать завести на продувке ..Если заведется, дать поработать на 1500 - 2000 минут 10, если она еще в состоянии, ДК не умер,то адаптируется, если нет то (((

Если перелив то заведется, главное момент не про воронить пока совсем не продуется и педальку не отпустить)))))

Насос оно конечно могло дрянью забить, давление возможно низкое, но свечи то мокрые .. Мокрые свечи это увеличенное время впрыска - машина работала в гараже и дышала СО, датчик считывал повышенное содержание СО в выхлопе и добавлял топлива . Просушить, а лучше заменить свечи, повернуть ключ и заводить как обычно 2-3 секунды, не важно заведется или нет, пусть топливо впрыснет и все .. Вторым заходом - тапку в пол и пробовать завести на продувке ..Если заведется, дать поработать на 1500 - 2000 минут 10, если она еще в состоянии, ДК не умер,то адаптируется, если нет то (((

Заводилась машина 4 раза, утром, в обед, вечером и опять утром, работала по 10 минут. И в гараже я делал вентиляцию, выхлопная кокрас в нее смотрит. Поэтому этот вариант я думаю мало вероятен.

Как датчик кислорода в выпуске связан с повышенным содержанием СО в гараже? На продувке не заведется никогда, т.к. в этом режиме ЭБУ отключает подачу топлива с форсунок полность. Давление в рампе надо мерить.

Потому и увеличивает время впрыска т.к. давления нет. А потому и свечи заливает. Бензин то в рампе есть (Но без давления), переходный период, бензонасос ещё не сдох. но уже не работает. Самое плохое. Не ужели человеку трудно опустить седушку и снять бензонасос? А ещё проще открутить пробку с рампы и проверить визуально давление. Бензин должен х***ить как из полного мочевого пузыря. При запуске ДВС сначала открываются форсунки и подаётся топливо, а потом зажигание. Давления в рампе нет. Форсунки открываются на более длительное время, свечи заливает.

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Рекомендуем также почитать статью о том, как самому сделать тюнинг карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах доработки карбюраторных систем.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить ранее или позднее зажигание. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и симптомах нарушенного угла опережения зажигания.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Привет всем, подскажите при заводе двигателя происходит хлопок в карбюратор ! двигатель змз 406. Как решить данную проблему ?

Комментарии 9

Буквально неделю назад задавал тот же вопрос… У меня оказалось что клапана не правильно отрегулированны (малость не дожал) и зажигание слишком раннее выставил, настроил и выставил как надо и работать стал как положенно, так что начни с этих двух вещей…
P.S. … у меня, правда, 402й двиган

У меян подобная ситуация, но только на 402)) может подскажет кто?

зажигание регулируй, дело только в этом.

У меня был такой геморой после старого хозяина. стреляло так что кастрюля улетала, водители боялись ездить )) Но на мое счастье загорелся жгут от замка зажигания (болезнь…) и машина стала как дизель работать (глушилась отключением подачи топлива))) Пришлось поменять косу на двигатель и мозги (не дороже 1500-00). Болезнь прошла. Мне кажется все было в разъеме на мозги, он вверх ногами висит. И один водитель боролся с хлопками шевеля этот разъем (до конца затыкивая его).

Всем владельцам ВАЗ-2106 необходимо знать следующее:

во время работы мотора на обедненной рабочей смеси ее горение расходится на весь объем цилиндра во время рабочего такта. При этом мотор нагревается, а площадь нагрева стенок возрастет;
для быстрой прочистки карбюратора иногда переставляют высоковольтные кабели местами и пускают мотор. Выстрелы из карбюратора прочищают каналы, сжигают отложения.

Подводя итоги, надо сказать, что выстрелы в карбюраторе могут провоцировать различные вещи.

Буквально любая неполадка в транспортном средстве способна отразиться на работе карбюратора. Очень важно следить за состоянием своего автомобиля и периодически отвозить его в сервисный центр. Если же вы разбираетесь в своем железном коне, то можете самостоятельно проводить диагностику и регулировать работу тех или иных механизмов.

Читайте также: