Уаз хантер не заводится двигатель 409 причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Порядок и способы запуска инжекторного двигателя одинаковы при любой температуре наружного воздуха, но они имеют некоторые отличия в зависимости от температурного состояния самого двигателя. Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 могут возникнуть в случае неисправности или перебоях в работе следующих его систем : системы пуска, системы зажигания или системы впрыска топлива.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и выше.

Подробно описан в руководстве по эксплуатации соответствующей модели автомобиля Уаз. При запуске двигателя система управления самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания, а после его запуска автоматически установит повышенные обороты холостого хода и будет постепенно, по мере прогрева двигателя, снижать их до минимальных. Не желательно производить запуск двигателя, если еще не отключился электробензонасос или если горит диагностическая лампа неисправности двигателя.

Порядок запуска двигателя ЗМЗ-409 при температуре наружного воздуха от минус 20 градусов и ниже.

Если температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то запуск двигателя ЗМЗ-409 без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. В крайнем случае, перед запуском надо хотя бы прогреть впускной ресивер двигателя теплым паром или водой. Время прокрутки стартера должно быть не более 10 секунд, а повторная прокрутка допускается не ранее чем через одну минуту.

Кроме того, на двигателе ЗМЗ-409 экологического класса Евро-2, перед его пуском в холодную погоду или если две-три предварительные попытки запуска двигателя оказались неудачными, можно выполнить продувку цилиндров воздухом. Для этого надо выжать до упора педаль газа и включить стартер на 2-3 секунды.

Если две-три попытки пуска оказались неудачными, то чтобы сберечь ресурс аккумуляторной батареи, надо сразу переходить к анализу и поиску, а затем и устранению проблемы с запуском двигателя или общих неисправностей в работе его систем.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы пуска, ненормальная работа стартера.

Неисправности в системе пуска двигателя ЗМЗ-409 обычно проявляются в ненормальной работе стартера, при этом можно условно выделить следующие его основные неисправности :

Стартер не включается.

В большинстве случаев причиной служат нарушения в контактных соединениях, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера или неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны повторяющиеся щелчки.

Это скорее всего неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея или ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

В большинстве случаев причина кроется в разряженности аккумуляторной батареи, нарушении контактных соединений цепей, пригорании контактов тягового реле, загрязнении коллектора или износе щетки, межвитковом или коротком замыкании в обмотках стартера.

Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен.

Причина в ослаблении крепления стартера к картеру сцепления, повреждении зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовке муфты свободного хода привода, поломке рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя.

Причина в неисправности муфты свободного хода стартера или запекании контактов тягового реле. В случае такой неисправности, двигатель надо немедленно остановить.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев, система бортовой самодиагностики сразу же определяет неисправности в системе зажигания и выдает их в виде соответствующих кодов ошибок. Если никакие коды не фиксируются, то после проверки, при выключенном зажигании, прочности крепления индивидуальных катушек зажигания и контактов жгута проводов, или целостности и посадки высоковольтных проводов в двухвыводных катушках зажигания, надо проверить наличие искры на свечах зажигания.

В случае с индивидуальной катушкой зажигания, предварительно, перед проверкой наличия искры, стоит осмотреть поверхность ее наконечника на предмет пробоя изолятора. При внимательном осмотре места пробоя хорошо виды и выделяются в виде характерных черных точек или черточек. В случае обнаружения пробоя, катушку надо менять на новую.

Проверка наличия искры на свечах зажигания.

Процедура проверки искры на свечах зажигания довольно проста и в особых комментариях не нуждается. Если искры нет, то индивидуальную катушку зажигания надо менять на новую, а в случае с двухвыводными катушками зажигания надо еще дополнительно проверить исправность высоковольтных проводов, заменив их на заведомо исправные. Порядок проверки исправности двухвыводной катушки зажигания подробно описан в отдельном материале.

Если неисправности в системе зажигания двигателя не обнаружены, то скорее всего проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 связаны с неисправностями в системе питания топливом или системе управления подачей топлива, или с некорректной работой одного или нескольких датчиков системы управления, например датчика положения коленчатого вала.

Проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 из-за неисправностей в системе впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива, которые напрямую влияют на возможность запуска двигателя ЗМЗ-409 в любом его тепловом состоянии и при любой температуре окружающего воздуха, бывают вызваны отказом датчика положения коленчатого вала или датчика массового расхода воздуха.

Кроме того, проблемы с запуском двигателя ЗМЗ-409 при отрицательных температурах окружающего воздуха, могут возникнуть из-за неисправности или некорректной работы датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры воздуха поступающего в цилиндры, на тех двигателях у которых он установлен отдельно в ресивере.

О неисправностях или проблемах в работе всех этих датчиков, после включения зажигания обычно информирует система бортовой самодиагности электронного блока управления двигателем, выдавая соответствующие кода ошибок.

Прогретый двигатель ЗМЗ-409 запускается и глохнет.

Причинами такого поведения двигателя может быть повышенное или пониженное давление топлива. Повышенное давление топлива может возникнуть по причине :

— засорения трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива
— неисправности или не герметичности топливных форсунок
— неисправности регулятора давления топлива

Пониженное давление топлива может быть по причине :

— не герметичности или засорения трубопроводов и фильтров
— неисправности, коксования или засорения топливных форсунок
— недостаточной производительности электробензонасоса или его неисправности
— неисправности регулятора давления топлива

Двигатель ЗМЗ-409 запускается только при нажатой педали газа.

Если двигатель ЗМЗ-409 запускается только при частично нажатой педали газа, а система самодиагностики электронного блока управления не фиксирует никаких кодов неисправностей, то скорее всего причина в загрязнении байпасного канала регулятора холостого хода или в его неисправности.

Помогите разобраться люди добрые? Проблема в следующем, УАЗ Хантер, мотор 409, заводится очень плохо, что на горячую, что на холодную, с полностью нажатым газом. Мало того, как за ведётся, так обороты сразу развивает огромные и не спадают. Потом прогазуешь, спадают. ДПДЗ, менял, температурный датчик, менял (2- х контактный) датчик ХХ, менял, ДМРВ, нет возможности сменить, в магазине не дают на пробу, а купить на пробу, цена кусачая. Может в нём дело? Газ трос. Подскажите, куда глянуть? Спасибо! (фото с инета) ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, ВСЕМ СПАСИБО! ДЕЛО БЫЛО В ДОЖ.

Комментарии 69

Измените направление поиска, а то способом "однажды лебедь раком щуку" присутствующие найдут всё что можно заменить, а воз останется и нине там.
Укажите:
— компрессию по цилиндрам на прогретом двигателе с полностью открытой дроссельной заслонкой,
— угловое положение распределительных валов относительно коленчатого вала,
— давление в топливной рампе,

Только после проведения вышеуказанных процедур можно подключать диагностический сканер-тестер чтобы проверить исправность датчиков КМПСУД.

При замене ДМРВ следует корректировать в блоке управления виртуальный СО-потенциометр по показаниям газоанализатора выхлопных газов или даже абсолютно новый будет чудить.

У нас на газели с 405 мотором, так было когда бензонасос помирал…насос поменяли проблема ушла

Глянуть надо в диагностику а гадание на кофейной гуще ни к чему хорошему кроме лишней траты денег не приведёт и не факт что поможет.

Машина не заведется если умер датчик положения коленвала, ДПКВ, но если выжать педаль газа в пол, мозги, ЭБУ, переходят в аварийный режим и авто заведется. Код ошибки 53. При неисправности других датчиков, всех что ты перечислил, поменял и еще не успел) машина заведется, но будет гореть чек. И ещё я бы посмотрел датчик фазы.

ДПКВ я менял, ничего не меняется. Снимал на пробу с рабочей машины. А вот ДМРВ нет возможности найти.

Командир, хоть фотку движка скинь, чтоб датчики видны были, а то "студия" гадает: что за зверь у вас под капотом …

Замени прокладку дроссельной заслонки и шланг резиновый в оплётке к регулятору давления топлива на рампе.

А зачем заводить с нажатой педалью? Исправный насос обязан создать нормальное давление в рампе а свечи воспламенить топливную СМЕСЬ… Тут либо насос-либо свечи…

Потому что без нажатия не заводится, даже не схватывает.

Че то с подачей топлива… Надо узнать давление в топливной рампе. 8 лет юзал 409змз, с нажатым газом он заводился только при ниже -30… Вскрой ка бак посвети фонариком, нет ли воды и проверь сеточку в стакане бензонасоса, затем топливопровод от бака к рампе…

Потому что без нажатия не заводится, даже не схватывает.

Глупость сморожу, но топливные шланги подачи и обратки не перепутаны ли?

Они с завода могли не так стоять… Довелось такое рукожопство видеть(не на своих Уазках правда…)

Проверка давления в рампе сразу покажет, после подачи топлива бензонасосом давление без пуска(проворота) двигателя быстро не падает, а если падает так у тебя по бакам топливо гоняет, лишь когда запустить удается- тогда движкой бензу сосет… ХЕ-ХЕ…

Потому что без нажатия не заводится, даже не схватывает.

В том то и дело, что в нормальных условиях (когда все датчики исправны), при заводке с выжатой педалью включается режим продувки цилиндров и машина завестись недолжна. Если она заводится — это точно включается аварийный режим.

Сканер и опен диаг в помощь, там можно в показаниях определить проблему

Не знаю, как на двигателе с тросиковым газом, но с электронной педалью если перед запуском двигателя выжать полностью педаль газа, то будет режим продувки двигателя: топливо не подается, а стартер молотит и продувает цилиндры. Я несколько раз пробовал у себя.У меня все равно двигатель запускается с большими оборотами и тоже сразу не спадают, даже если убрать ногу с педали. Может и тут похожий режим реализован?

Ниже выдержка из инета.
Данный режим рекомендуется производителем при низкой температуре воздуха. В чём его суть. Производится продувка цилиндров с целью удаления остатков топлива перед запуском (стартерная прокрутка без подачи топлива) или после неудачной попытки запуска двигателя.

Повтор прокрутки производится не раньше, чем через минуту. При запуске двигателя рекомендуется ногу с педали газа убрать. Это не позволит произойти резкому увеличению оборотов коленвала.

Стартерная прокрутка или продувка цилиндров двигателя может осуществляться на автомобилях любой марки.

Совершенно "в дырочку" по поводу "продувки", если нажать "в пол" педаль газа! Потому топикстартеру сначала нужно точно определиться: что у него за "зверь" под капотом. с какой прошивкой и т.д., не "тюнили" ли его, а если "да", то как глубоко … ну и так далее …

к диагносту — триппер заочно не лечится.

Для начала, чтобы проблему найти, нужно заказать себе "по интернету" ELM-327 и поставить за 100 рублей на телефон программу OpenDiag (наша отечественная с круглосуточной поддержкой) — после этого проблемы с "диагностикой" отпадут сами собой ещё и услуги в вашем "колхозе" по диагностике сможете оказывать. Это не реклама, но я, для себя, когда мне понадобилось решить проблемы, лучшей программы не нашёл и даже бортовой комп Престиж тут мало поможет. Но нужно будет научиться "читать" и понимать, а точнее: интерпретировать правильно данные диагностики. Но картина будет "маслом". Сходите ко мне на страницу, там я выкладывал ссылки для начинающего диагноста … Выясните точно: что у Вас за ЭБУ (мозги), что за прошивка в него "залита", не "шили" ли его до Вас. Для каждого ЭБУ и прошивки — есть свои расшифровки кодов ошибок, они очень похожи, но всё-равно разные, плюс: сочетания этих ошибок тоже будут говорить о разном на разных блоках. Да и стоковые (заводские) параметры настройки для каждого блока и прошивки — тоже разные! Повторюсь: нужно знать точно, что за ЭБУ стоит и какая в нём прошивка. Ответ на этот вопрос при наличии ELM и проги OpenDiag занимает 1 минуту с учётом времени подключения … А методом "тыка" — меняя все подряд датчики проблему найти можно, но неоправданно сложно.
При подключении диагностического комплекса (ELM + прога на телефоне) Вы в режиме реального времени будете видеть: какие показания выдаются датчикам, а сравнивая их с "заводскими" параметрами — легко увидите что именно отклоняется от нормы … ну и так далее

только надо брать версии 1.5, т.к. 2.1 вроде может показаться лучше, но на самом деле это не так. Кстати, китайцы могут под видом 1.5 продать версию 2.1

По "версиям" на страничке OpenDiag можно определиться-посоветоваться, так адекватные люди вполне.
Мне терпеливо отвечали на вопросы …

я с радости заказал себе 2 elm на али, обе оказались 2.1, обе не подошли. Пришлось на авито версию 1.5 купить в несколько раз дороже, так как ждать времени не было. Приехал к человеку, подключили, проверили, заплатил.

С ДТОЖ попробуй скинь фишку, тоже должен заводиться и работать, а менять надо строго на такой же, цифры и цвет пластмассы цоколя.

Если скинуть фишку, что должно произойти, обороты должны поднялся или нет? Если на рабочем снять? У меня на раб. Газели если снимают, то вентилятор включается сразу.

В общем картина такая, когда машину покупал у продавца все работало как часы, а стоило остановиться на полпути к дому, так начались приключения. Двиг просто отказался заводится. При повороте ключа слышно как работает бензонасос. Пробовал заводить и сразу с включение зажигания, и после того, как отработает бензонасос. Попытки были и с нажатым газом и без.
Стартер крутит нормально, но нет даже признаков схватывания.
После плясок с бубном вокруг машины, она неожиданно завелась с пол оборота. Холостые подергались, но стоило проехать метров сто, как все выровнялось.
Потом была более короткая остановка и глюков с заводом не было, только холостые.
Сегодня с утра повторилась прежняя картина, с единственной разницей в том, что машина простояла всю ночь. После поездки и остановки минут на 20, опять отказалась заводиться, но стоило поднять капот и с умным видом посмотреть на двиг, как практически сразу завелась.
"Чек енжин" не горит.
409й не знаю совсем, до этого был опыт только с впрысковым двигателем десятки.
Куда копать?

Копай там же, где и в любом инжекторном двигателе.
1. Потеря контакта в ДПКВ.
2. РХХ (если есть), а при его отсутствии - моторизованный дроссель.
3. В/В часть (наиболее вероятно).
Какой, кстати, 409? Точная модификация?

Бензину налей в бак. :-) :-) :-)
Без шуток. У меня Волга на газу, а заводится на бензине. Датчик показывает "направление ветра", т.е. х.з. чего. Пару раз так попадал. Только летом. Видимо бензин кипит и когда мало его в баке отливает и воздушит.

Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?

Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал! :)

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D
Каким образом узнать можно?
Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.
2. РХХ (если есть), а при его отсутствии - моторизованный дроссель.
В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?

Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.

как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е

В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?
Нельзя провода со свечей сдергивать, чтоп высоковольтным разрядом катушку не пробило или ключи в ЭБУ не повышибало. А проверять -можно. Снимаем со свечи ВВ-провод одного из цилиндров, втыкаем в него любую мало-мальски рабочую свечу, тыкаем электродом свечи на массу -и все ОК.
как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е
Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).
Не помогает :(
А я это и не вам писал.;)

Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).

2005 год выпуска, Евро-0, наверное. :)
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:
Бывший хозяин сам в шоке. Говорит такого не было, только одно время холостые не держал, но поменял катушки и все пришло в норму.

Плюс с аккумулятора снять и покурить минут 5-10. Поставить обратно и попробовать завести. Иногда очень даже помогает.:D

Если машина без переделок по электрике, то:
- итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
1. Вытащи их.
2. Убедись в их целкости!
3. Почисть контакты и вставь обратно.
4. Заводи на здоровье. а потом переделай этот ляп, чтоб не мучаться.

ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!

Помотала мне нервы сегодня опять. С утра пришел, завелась почти сразу. Но холостые как-то дергались. Скинул клемму с ДПДЗ - холостые выровнялись сразу, накинул обратно, опять дергается.
Доехал до заправки, заправился и все. Не заводится ни в какую. Минут 10 плясал вокруг, уже хотел заправщика попросить помочь откатить в сторону, и тут она соизволила завестись. Блин, плюнул, поехал домой пересел на старую и поехал на работу.
Вот теперь думаю заехать в магазин взять РХХ и ДПДЗ, поменять их, может поможет. А прро клемму скинуть, и правда, что-то я не догадался. Вечером попробую :)

предлагаю позвонить прежнему владельцу и как минимум поинтересоваться что и как (может он чем и поделиться!). :roll:
Можно не снимая ботинок. D:D:D и с разбегу. D:D:D
А вобще в момент когда не заводиться включи зажигание и послушай работает ли бензонасос. У меня насос когда подклинивал такая же хрень была. Причем то заводилась то нет, а на ходу нормально было, не глох, только когда остановишся(крайне редко или заглушиш( часто).

Проблема решена путем дерганья релюх и предохранителей под капотом, а так же заменой ДПДЗ. :) Завтра потестю в дороге.

Блин, рано я радовался! :(
С утра началось все по старому, хотя вчера вечером нормально заводилась и холостые держала.

Траблы продолжаются. Машина продолжает наотрез отказываться заводится, не даже признаков схватывания.
Самодиагностика ЭБУ ошибок не показывает. Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой, но думаю заменить его сегодня на всякий случай.

По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?

На диагностику/сервис оттащить не могу, т.к. машина находиться за городом и вызов эвакуатора обойдется в такие деньги, что проще будет сменить всю проводку, датчики и мозги в придачу.

Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой
А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?
По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?
1. Да.
2. Не должна, неисправность РДВ можно компенсировать открытием-закрытием дросселя. А не шевелится он у вас, потому что обороты прокрутки меньше оборотов начала выхода из режима пуска.
3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром. Тут уж никак.:)
4. Однозначно нет.
Если машина без переделок по электрике, то:
- итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
Ну и нахрена их проверять? Это главное реле и реле бензонасоса. У человека при включении зажигания горит СЕ и работает б/н. То есть все это хозяйство исправно. Чо еще для щастья надо?

А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось - аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.

3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром.
Ослабил гайку обратки на выключенном насосе - тут же полилось. Значит насос работает, ну а регулятор действительно не проверить, и не известно, держит он давление в рампе или сливает все обратно тут же. :(
Единственно, что на ум приходит, это покрутить подольше стартером, что бы свечи гарантированно залило и быстренько их вывернуть и убедиться, что, таки, да, залило.

Куда копать дальше?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось - аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.
Ну раз искра есть -значит ДПКВ исправен, сигнал с него ЭБУ видит и прокрутку распознает, соответствующие импульсы на катушки посылает и они доходят. Неизвестно только состояние вторичной обмотки катушки. При межвитковке машина может не заводится, даже если искра есть. Но чтоп обе катушки сразу померли -явление очень редкое, а на одной катушке машина хотя бы чих-пых делала.:)[/QUOTE]
Куда копать дальше?
Ну, искра у вас есть. Она, правда, может еще не вовремя фигачить. Но сбить зажигание на впрыске можно только одним способом -провернуть шкив КВ. Однако на ЗМЗ этот шкив цельнометаллический, и сотворить с ним что-то достаточно сложно, поэтому вариант отпадает.
Также могут быть проблемы с фазами ГРМ. Типичное явление -порваный либо проскочивший ремень. Однако на ЗМЗ цепи, а грохот порванной цепи вы и так услышали бы. Да и проскочить цепь тоже не может.
Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.

Да и проскочить цепь тоже не может.

Может. "Есть многое на свете, друг Гораций. "(тов. Шекспир) :-)
У меня проскакивала. На одном моторе верхняя, на другом нижняя. Натяжитель превращается в банальную подпружиненую штангу и цепь скачет куда душе угодно.
Не в плане спора, а констатирую, что в некоторых случаях это бывает. Но оба движка заводились, но как то "кто в лес, кто по дрова". Всю электронику изтестировали тестировавши, два МОЗГА и ДМРВ, ибо моторист ( это когда с нижней цепью было) орал как потерпевший : "Быть не может. " Благо, хоть мозги и ДМРВшки были.

Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.
Ну что ж, буду пробовать. Кстати, если оторвать разъем от форсунки, ЭБУ обрыв цепи почему-то не регистрирует.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.
Сигналка есть, но она только для открывания дверей и отпугивания ворон и пионэров.
Блок пока найти не могу, а так бы уже оторвал бы его нафиг.

Блин, вот все равно не могу себе представить, что может произойти такого, что бы машина простояв всего ночь отказалась заводиться вообще. :(

После всех приключений мотор все-таки завелся. Что было так и не знаю.
Завелся после того как снял аккум на зарядку на ночь. До этого молчал как рыба, хотя и искра была и бензин поступал в цилиндры.

остались пляски с бубном!

ПыСы. попробуй промерить падение напряжения при запуске - может акум сильно старый и не держит. т.е. на стартёр - хватает, а на искру в рабочих условиях - нет.

Промежуточный отчет о проблеме. Много букв. :)

Путем шаманских плясок с бубном (бубен типа настоящий шаманский, в нелегком сисадминском деле выручавший не раз, да и и просто дождь вызывает), выяснилось, что дело все-таки в электрике.
Симптомы были следующие: Искра то есть, то нет, свечи то мокрые, то нет. Если после работы бензонасоса включить проводочками форсунку, то бенз в цилиндр льется (поломал я ее правда такими экспериментами).
Иногда заводился даже на трех цилиндрах с пол оборота и с лежащей на крышке свечой, по которой проверял наличие искры. А иногда молчал днями.
Для ускорения диагностики был куплен маршрутник и наскорую руку вживлен и подключен. Наблюдение за ним показало, что он при попытках завода периодически теряет связь с ЭБУ. Но стартер при этом крутит аж со свистом.
Замеры на колодке главного реле выявили пропажу аж 2х вольт. Т.е. если мерить между управляющем плюсом колодки и аккумом, то все 12, а просто на колодке - 8. Поставил перемычку. Стало заводиться. Через раз-два, но заводится стабильно. Наблюдение за маршрутником показало, что если он связь сразу не потерял, значит скорее всего заведется.
И еще, с самого начала, при заводе было, что приборка как бы выключалась, т.е. стрелки все ложились и лампочки тухли. Сначала думал, что так и должно быть, как оказалось, я ошибался.
После шаманских действий по протяжке тех масс, что на виду, стало намного лучше. Если приборка не выключилось - 100% заведется.
Но так бывает не всегда, а где-то через раз. Видимо, где-то что-то еще болтается или контакт плохой.
Причем это от состояния аккума практически не зависит. На свежезаряженном и уже подсевшем картина одна и та же.
Теперь в планах протяжка допмассы к салонным шпилькам, перенос массы датчиков ЭБУ в отличное от штатного место и подвод к нему отдельной массы от аккума.

Попробуй:
1. Выкинь выключатель "массы", если не поможет;
2. брось дополнительную косичку с корпуса на двигатель. Если и это не помогло то;
3 пройди с тестером по проводам блока управления и пропаяй т.н. "сбивки" проводов.

Попробуй:
1. Выкинь выключатель "массы", если не поможет;

У меня провод от аккума идет сразу на кузов. Значит выключателя нет?

У меня провод от аккума идет сразу на кузов. Значит выключателя нет?
Значит нет. Но дополнительную косичку бросить стоит, т.к. родная стоит не в самом удачном месте и вся соль-реагенты-грязь летят на нее. В результате при нормальной затяжке и удовлетворительном внешнем виде, имеем что косичка ток то практически не проводит.

В общем все как всегда, проблема решилась просто. А дело было в том, что если при заводе поворачивать ключ зажигания до упора, цепь стартера замыкается, а вот цепь зажигания размыкается, а если дожимать не до конца, то обе цепи остаются нормально замкнуты.
Но нет худа без добра, зато зачистил и протянул все массы. Падений напряжения теперь нет, осталось только все теперь собрать обратно. :)

Здравствуйте. М.б. кто сталкивался с такой проблемой. Бензиновый Хантер идеально, с первого раза, заводится холодным. Если заглушить горячим, то при попытке завести первый раз, мотор схватывает, делает несколько оборотов и затухает. Если заводить дальше - даже не схватывает. Если постоять минут 20 - сразу заводится. Все это доставляет проблемы например на заправке.
В последний раз просто выключился на ходу (как будто бензин кончился) постояли на обочине, завелся поехали как ни в чем не бывало.

О машине: 95 тыс пробега, всё вроде ОК, иногда после прыжков (или луж?) горит индикатор "спираль", более никакие лампочки неисправностей не горят. На холодную очень сильно дымит белым паром (ничего не доливаю, масло ОК, ож ОК). Бензин в обоих баках есть!
Что делать? Спасибо.

Советую проверить систему зажигания, начиная с датчика Холла, катушек зажигания и далее методом замены. Быстрее всего что-то из них перегревается и начинает глючить.

Советую проверить систему зажигания, начиная с датчика Холла, катушек зажигания и далее методом замены. Быстрее всего что-то из них перегревается и начинает глючить.
Датчик Холла на Хантере это только ДПРВ. Без него 409 заводится.
Да и вдобавок на новых Хантерах его вообще нет. Катушек
на 409 от 2 до 4 в зависимости от модели. Две сразу катушки
перегреваться не могут, так что дело не в этом.

О машине: 95 тыс пробега, всё вроде ОК, иногда после прыжков (или луж?) горит индикатор "спираль", более никакие лампочки неисправностей не горят.
Что за спираль? Это прогрев свечей на дизеле.
Бензина сколько на сотню ест? Если около 20 литров, то похоже на
датчик температуры (или его проводку), который на ЭБУ идёт. Он показывает,
что двигатель всегда холодный и форсунки переливают.
А вообще надо поточнее указывать модель двигателя - модификаций 409
двигателя куча. Или хотя бы класс Евро.

думаю что проблема в бензонасосе умирает он да и фильтра надо посмотреть

думаю что проблема в бензонасосе умирает он да и фильтра надо посмотреть
насос себя проявляет при нажатии на газ, а не при заводке

насос себя проявляет при нажатии на газ, а не при заводке

на холодную без проблем а когда поработает то начинает клинить. подъехал заглушил и снова 3аводить схватила и заглохла завелась через минут 20 была такая же история заменил насос и все пропало. этим очень грешат насосы сименс.
Так если это бензонасос, то будет заводиться и глохнуть так как давление
в рампе сохраняется достаточное для старта. Так было у Вас, а у автора
не заводится вообще прогретый двигатель.

Так если это бензонасос, то будет заводиться и глохнуть так как давление
в рампе сохраняется достаточное для старта. Так было у Вас, а у автора
не заводится вообще прогретый двигатель.

точно такая же ситуация была как описывает автор. один в один на прогретом моторе.

точно такая же ситуация была как описывает автор. один в один на прогретом моторе.
В таком случае ЭБУ должен выдать ошибки ДПКВ, нет? Они же по + в одной связке.

Всё очень похоже на неисправность ДТОЖ. Как вариант, временно поменять местами ДТОЖ и ДТВ. Они абсолютно идентичны.
При неисправности ДТОЖ в таком случае двигатель заработает как положено. ДТВ оказывает не такое значительное влияние на работу двигателя как ДТОЖ.
Это если нет диагностики, хотя бы на уровне бортового компа.
Если есть бортовичок - посмотреть какую температуру двигателя он выдаёт на холодную и на прогретом.
По идее, должна совпадать с показаниями прибора на панели (датчики у панели и ЭБУ разные, а значит их показания можно сверить).

Кстати, при неисправности ДТОЖ, топикстартер должен заметить некоторое повышение расхода топлива.
Есть такое дело?

Не смог в цитирование, поэтому отвечаю так:

"Кстати, при неисправности ДТОЖ, топикстартер должен заметить некоторое повышение расхода топлива. "
не замечал, лью до полного всегда, вроде сильно не выросло. Машина на больших колесах и обвешана железяками, ела и ест много.

Что за спираль? Это прогрев свечей на дизеле.
См. приложенный рисунок, изобразил очень похоже

А вообще надо поточнее указывать модель двигателя - модификаций 409
двигателя куча. Или хотя бы класс Евро.
Из СТС: УАЗ 315195, 94,11 кВт(128 л.с), Экологический класс ВТОРОй

на 409 от 2 до 4 в зависимости от модели. Две сразу катушки
перегреваться не могут, так что дело не в этом.
У меня 2 катушки - заменял с проводами в прошлом году, когда троил/двоил (оказалось, проблема в том, что от прыжков отсоединялся шлейф от мозгов)

ПС! Пожаловался на это в прошлом году на УАЗовском сервисе, сказали что возможно проблема в том, что загрязнился насосик, который переливает из бака в бак, они его почистили или заменили(?) но проблема осталась. И приделали обратно неправильно, наоборот, он стал откачивать из того бака из которого мотор забирает:D:D:D. Сам лазил переэто самое.

Что покупать-то в итоге? ДТОЖ? Бензонасос? ЧТо в сервисе сказать? Или самим потрахаться? 2 головы (сервис и я) хорошо, а форум с множеством умных людей лучше. Не хочется бегать в сервис и менять всё по кругу пока не найдём.

Не смог в цитирование, поэтому отвечаю так:

Что за спираль? Это прогрев свечей на дизеле.
См. приложенный рисунок, изобразил очень похоже

Не смог в цитирование, поэтому отвечаю так:

Что за спираль? Это прогрев свечей на дизеле.
См. приложенный рисунок, изобразил очень похоже

или проще сделать когда это начинается включи зажигание и послушай насос жужит.

или проще сделать когда это начинается включи зажигание и послушай насос жужит.у меня вчера 3 часа перед воротами бокса таксисты жужжание насоса слушали.и он таки жужжал.пока я не пришёл с манометром и не заработал денег.

у меня вчера 3 часа перед воротами бокса таксисты жужжание насоса слушали.и он таки жужжал.пока я не пришёл с манометром и не заработал денег.

Жалко ты не ходишь с манометром по Москве и области.. СПАСИБО! Если сумею собрать описанное, то отпишусь, или хотя бы в сервисе скажу куда копать..
Поскольку пользуюсь ПЛМ с выносным баком и шлангами, надеюсь осилю)))

Что за спираль? Это прогрев свечей на дизеле.
См. приложенный рисунок, изобразил очень похоже

Удивительно, но это действительно прогрев свечей на дизеле.
На моём под этой пиктограммой даже лампочки нет.

братан,забей на сервис пока.бежать никуда не надо.а надо солидно пойти и купить манометр,МБЗ шланга метра 2,тройник и хомуты.и собрать строго по моему рисунку.собираешь,прогреваешь,глушишь.пытаешься заводить и сечёшь давление.по результатам замеров делаешь выводы.

Я думаю, можно даже без манометра обойтись. Надо на прогретой машине
открутить шланг от рампы и посмотреть, как быстро наполнится
бензином двухлитровая бутылка. Где-то за минуту-полторы должна наполниться.
Только зажигание при этом надо несколько раз передёргивать так как ЭБУ
на заглушенном двигателе выключает бензонасос через десяток секунд.

Как и писали выше если давление в рампе настолько низкое то на холодную заводка была бы хуже. А на горячую т.е. когдад на рамке давление есть обмотка БН глючит и из-за того что плюс один с ДПКВ, вырубается искра. Диагностика: смотрим есть ли искра на горячую, если нет снимаем провод с разъема БН, Выкл/Выкл массу и ещё раз смотрим искру.

короче,как хотите.можите пальцем зажать-если дохрена в морду брызнет-нештяк.если -же отнюдь только в рукава налилось-меняем фильтры-сетки-насосы-струйники-сверлим дырку в крышке бензобака-обязательно заменить регулятор давления -форсы чистить однозначно.и ацетон в бензин.
если не помогло-шьём опенбоксом
но я бы купил манометр.

ДТОЖ это. Снимите разъемы с обоих датчиков, если не понятно какой дает сигнал в ЭБУ. Заводите - заведется (в аварийном режиме, но не с полоборота, как должен, а стартеру придется поработать). Проще будет завести мотор с открытой дроссельной заслонкой, т.к. будет лучше вентиляция цилиндров. При попытке запустить не сняв разъемы зальет свечи. Можете понюхать из выхлопной бензином будет пахнуть (можно кого-нибудь попросить покрутить стартер, а вы к выхлопной). Начните с малого, что можно сделать не лазя под машину и ничего не разбирая.

Ситуация один в один когда на поношеном 406 движке проседают седла клапанов, клапан поднимается, растояние от торца клапана до центра распредвала становится меньше 35.5 мм, и гидрокомпенсатор клапанов приоткрывает клапан и нет компрессии вообще.
А 406 движки славятся "тепловым ударом" при остановке горячего двигателя. Потом постоит- остынет- и заводится как ни в чем не бывало.

ЗМЗ 409 евро3, ЭБУ Вosch 17.9.7, механический дроссель
Произошло все так:
Ехал, вдруг глохнет на ходу, завожусь, глохнет еще раз. Останавливаюсь пытаюсь завестись стартером. Не заводится. Дотащили до дома, уехал на дачу. Приезжаю в воскресенье, пытаюсь завести. Выстрел через глушитель, ну очень громко:D. Пробую еще раз, завелся, но держит высокие обороты около 30 секунд, потом медленно сбавляет, несколько секунд неровно работает, потом глохнет. И все больше не заводится:(
Что делать, помогайте!

У меня так было когда прокладку под головкой меняли ,а потом фазы не правильно поставили именно такие же симптомы были сначало высокие обороты потом как бы троит и глохнет ,потом фазы газорасределения правильно поставили и всё зашептало ! Мож цепь перескочила проверь метки на коленвале и распредвалах это недолго

Метки грм смотрели, все в порядке. Может какой то из датчиков?

теперь говорит "высокий уровень дпдз" меняли 3 датчика.
заливает свечи . заводится с откинутой клеммой бензонасоса раз по 6 .
обороты 2800-2000-1500-850 тыр-тыр и глохнет!

Инжекторный мотор может не заводится по причине выхода из строя датчика коленвала . сбои в работе двигателя также могут быть из за датчика распредвала Во всех остальных случаях мотор должен заводится . Проверь исправность датчика коленвала в первую очередь
+100
Если мотор здох во время движения автомобиля то это только электрика. бензонасос не причем.
Искра есть? Форсунки топлива плюют и стучат их якоря при прокрутки мотора?
лампочка ЧЕК горит?
Бензонасос жужит?
ОЧЕНЬ МАЛО информаций.

Не стал плодить новые темы, но мне нужна помощь. Тоже 409 заглох на ходу. Правда в отличии от топик-стартера у меня он отказался заводиться вообще. Стартер маслает, стуков в движке нет. Датчик коленвала поменял-не он. Бензонасос не работает от штатной проводки. Кинул провода от аккумулятора на бензонасос напрямую - заработал. Попытался завести с напрямую подключенным насосом - не заводится. Больше не знаю куда лезть, а машина брошенная в тайге стоит. Дайте совет пожалуйста. Может "мозги" сгорели? Мозг Бош.

1. высокий уровень дпдз
2, датчик температуры показывает -40
3. с подключенным бензонасосом заливает свечи напроч

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

Судя по ДТОЖ, где-то плохая масса.. На всякий случай проверить релюшки и предохранители под капотом (снять, зачистить, поставить на место).

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

А если БН пускать от аккума на прямую, он выключается после 3 секундной работы при заглушенном ДВС? А откуда знаешь, что именно -40 показывает? Чем проверял?

Прям вот ток что уехала казель с 405 такая же проблема как у ТС, сдох датчик начального отсчета то бишь ДПКВ, попала вода в разъем и ему кирдык со временем пришол! ну это как версия, так как пр изятии контакты были в зеленом налете окисления!

проверял бортовиком и сканматиком. бензонасос отключается.

искра есть. включаешь бензонасос заливает. прозвонил провода дпдз до разьема контакт есть . но показывает открытие дросселя 100% датчиков сменил 3 штуки

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Кстати еще один для меня не понятный момент, когда машина заглохла, я резко посмотрел на приборы, датчик температуры показывал максимум, т.е. далеко за 120 градусов. Я сначала подумал, что движок от перегрева гаркнул, но как оказалось, что двигатель в норме, антифриз не кипит, все в рабочей температуре. И сейчас, когда включаешь зажигание, то датчик температуры уходит на максимум и никуда не возвращается.

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

два эбу -гемор один

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Взять другой датчик температуры и подключить его к разъёму. Если всё останется по старому, то либо проводка, либо мозги.

Пробег (по легенде) 50 тыс.
Короче была похожая хрень. И показывал именно 40. D Выкинь датчик температуры воздуха. Работает со скинутым разъемом. Датчиков три вида. Смотри по маркировке - они не взаимозаменяемые хоть очень похожи.
Далее до кучи снял бензофильтр - кусок грязи, даже не продувается. Далее снял сетку бензонасоса - кусок грязи.
Еще, даже после замены - ошибок куча. Нахваталось. Нужно обнулить.
Датчик коленвала (если кирдык) не даст завестись вообще. Но заменить на всякий случай можно. Все. Машина должна завестись.
(Если залилось, то вариант - педаль в пол и крутим. Продуется, запердит и заведется. )

А, вспомнил. Включаешь зажигание - температура зашкалила - коротнуло в блоке предохранителей (у меня).

Прошлый год столкнулся с такой хренью. Включаешь зажигание и. лампочки давление масла и зажигание горят, и больше никаких. Стрелки всех приборов ложатся вправо до упора (в том числе и температура). Бензонасос не жужжит, стартер маслает и безрезультатно. По первости еще как то так. подергаешь туда сюда ключом (включить-выключить зажигание), глядишь раз, и пробило. Но однажды встал капитально. Начал искать. Симптомы как и у вас - насос от аккумулятора напрямую запускается, но не заводиться. Оказалось - открываешь капот, на задней стенке моторного отсека, справа (ну если машина Хантер), почти возле вакуум-усилителя, висит сборка реле-предохранитель-реле-предохранитель. Так вот правый предохранитель (крайний получается) сгорел. Я его перед этим доставал, смотрел, вроде как целый, а когда повнимательнее да с прозвоном - сгорел возле саааамой ножки. Воткнул перемычку из проволоки - и вуаля, зажужжало, зафырчало и завелось без проблем. Проверить просто - включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

электровентилятор есть на твоей машине или тока вискомуфта? если снять разъем с датчика температуры ОЖ в термостате(2-х контактного), должен включаться электровентилятор сразу. это косвенно подтвердит, жив ли мозг. с нерабочим датчиком температуры машина по-моему даже не заведется. мозг бош ме17.9.7 часто сгорает из-за того, что происходит КЗ в проводке на 2 лямбда-зонд. если она плохо закреплена, то изоляция плавится об катализатор. проверить легко - под машиной этот жгут видно.

еще как вариант - кз в проводке концевика сцепления. почему-то в этом случае выгорает как раз главный предохранитель с похожими симптомами - бензонасос не прослушивается, машина не заводится. но при этом и приборка, насколько я помню, тоже не работает. но это на патриоте. как на хантере - не знаю.

я бы запасся такими датчиками как ДПКВ, ДТОЖ, ДПРВ и взяв тестер начал бы смотреть цепи. еще очень полезно иметь маршрутник - он сразу покажет ошибки и есть ли вообще связь с мозгами.

дмрв можно отключить, без него двиг может работать.

завелось без проблем. Проверить просто - включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Ну собственно да, если насос не жужжит, то я сразу лез туда. Предохранитель не горел, а вот контакты окислялись. с капота туда вода попадала. Что бы исключить, накрыл всю эту сборку куском пластика от бутылки. да и просто бывало контакты отходили от реле, особенно после тряски.

Читайте также: