Троит двигатель на холостых оборотах газель 406 карбюратор

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Просмотр полной версии : [Проблема] 406й дымит,троит,глохнет

нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!

ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,может РХХ ведешкой помыть.

.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дымдиагностика ,переобогощение топлива ИМХО.дым черный

А как до него добраться?За всё время(года 3)даже не вспоминал о нем .
P.S.Прочел книгу.Завтра попробую.Отпишу как чего.Очень признателен за участие

Если 53 действительно, то заводиться не будет.
Дело не в этих датчиках.
РХХ при открытом дросселе не мешает так сильно.
После смены "электричества" неисправность осталась-значит топливо. Форсунка переливает, например, датчик температуры показывает не ту температуру. Лучше заехать на диагностику.

дымок, попробуй еще раз сменить датчик колена (шутка).
Ошибки по нему и датчику распредвала вылезают всегда - таков просчет разработчиков. В твоей ситуации склоняюсь в первую очередь к ДМРВ или самому ЭБУ, ибо это Микас 5.4
Возможно, умер потенциометр на ДМРВ. Попробуй покрутить его на пару оборотов в любую сторону.
А вообще, это танцы с бубнами, надо данные диагностической программы

Вольга, Спасибо!Обязательно последую Вашему совету,когда позволят материальные обстоятельства.Если диагностика чего-нить обнаружит,я сообщу,а нет-обращусь снова.

дымок, у меня есть сканер ,можно чо нибудь по нему поглядеть ,если конечно недалеко ехать . я работаю на коломенской ,живу в клопотне:rolleyes:

У меня так было тоже:трясло,чёрный дым . в итоге на контроллере (в разъёме вода,все контакты окислились - один даже отвалился(пришлось на прямую его припаять).И после этого всё стало Ок.

P.S Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Еще может быть плохая масса на нём,тогда он тоже,вроде с ума сходит и начинается .

Контроллер в полиэтиленовый мешок замотал герметично.
Не советую. Полной герметизации не будет, а конденсат гарантирован.
Укрывать нужно сверху, если капает, или переворачивать косичкой вниз. Но лучше поискать источник воды и ликвидировать.

у меня дым черный был и машина не ехала, прыгала, колбасила из-за того что в ДМРВ снег попал, и не заводилась в последствии из-за того что сдох датчик температуры ОЖ, который в термостат втыкается

Погляди фазы ГРМ. У меня так колбасило, все датчики попеременял. Это любимый совет в сервисах - сменить датчики. Пока не додумался под крышку заглянуть. Ставишь коленвал по меткам, отпускаешь болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком.

Бога нет, так что фазы сами не сменятся. Это может быть при неисправности натяжителей и большом износе цепи.

Бога нет,
Это не доказуемо.

А это и утверждение и одновременное самоопровержение :rolleyes:

У меня заводится,и не глохнет,но цилиндры работают через раз,как будто 1 или 2-не работают.Завтра попробую добраться до диагностики.

болты на клапанной крышке, приподнимаешь, светишь фонариком
А еще лучше - дырку в ней просверлить, а потом заварить, после того, как поглядел.
Клапанная крышка отворачивается за 5 минут. Зачем откручивать ее на половину и потом лазить раком с фонариком?
дымок, езжай на диагностику или выложи данные, выдаваемые датчиками и ЭБУ. Можешь их посмотреть на диагностической программе или БК, если он позволяет. В противном случае сейчас посыпятся советы менять полдвигателя по частям.

Сегодня поменял датчики-один,который в термостате,другой-который во впускном коллекторе(на всякий случай)потом решил глянуть где есть искра,где нет.подсоединеные к вв проводам свечи(годные по тестеру)выложил на дощечку и давай движок крутить.При двневном-не увидел.к томуж акб сел.А свечи пока не втыкалб чтоб не закоптились.Теперь попробую вечером.Поэтому эффекта от замены датчиков-не увидел пока.

Сегодня заехал на диагностику своим ходом,приценился,понял,что до 1го (з.п)дергаться не стоит.Да и контора эта как-то не глянулась.Попробую самостоятельно промыть инжекторы,а там посмотрим.

вопрос, чтоб не плодить темы.. в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии), я сомневался в работе одной из форсунок, когда снял - проверил, все форсунки щелкают, но та одна, в которой я сомневался(при отключении ее на работающем двигателе эффекта - ноль, а машину колбасит и не тянет) щелкает не так как остальные, по другому как-то(звук другой), это что-то значит?

где-то на форуме видел совет:попробовать крутнуть движок при счнятой форсунке.(правда при этом надо иметь под рукой огнетушитель.)дескать видно все воочию.Сам не пробовал,но был близок к этому.

дескать видно все воочию.
А что будет видно? Не надо слушать дурацких советов, и ни в коем случае не надо повторять их другим людям.
в книжке написано что форсунка должна щелкать при подаче на нее напряжения(в снятом состоянии)
Щелкать она должна в любом состоянии, в снятом и в неснятом. Отличие по звуку - не берусь судить, насколько это показатель, может вообще ничего не значить.
Как ты будешь проверять работоспособность без стенда и тем более по звуку, тоже затрудняюсь предположить. Посоветую следующее: на работающем двигателе снять разъем с подозрительной форсунки. Если нет изменений в работе двигателя, возможно, она повреждена. К снятой форсунке необходимо подвести подачу топлива или промывочной жидкости под давлением 2-3 атм, и коротко подать напряжение. Далее следить за распылом. Форсунка может залипать, т.к. импульсы на работающем двигателе коротки и часты, если проверять работоспособность описанным способом, можно ничего не увидеть, нужен специальный стенд.

дымок, свечи 100 % не при чем, если нет явных дефектов типа сколов изолятора и т.п.

Бензин может быть.

Из датчиков температуры, воздушный 100% не даст таких сильных изменений в работе, а вот тот что на термостате, этот запросто может дать описанные вами эффекты.

P.S. Спасибо, что отписался, а то некоторые решат проблему и молчат, а люди потом читают темы без логического завершения.

asp, отсоединять разъем пробовал - на одной из форсунок ничего не происходило, остальные эффект давали, подавать воду под давлением мне нечем, я сейчас решил просто поставить эту форсунку на другой цилиндр, и потом пробовать отключать форсунки, соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру(думаю что провода еще могут быть, ибо у них сопротивление слишком большое).

соотв. будет ясно - дело в конкретной форсунке, или дело именно в чем-то относящегося ко 2-му цилиндру
Верно мыслишь!
ибо у них сопротивление слишком большое
Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!
дымок, в твоем случае неверные показания ДТОЖ приводили к переобогащению смеси. Это можно было выяснить за две секунды, если бы ты написал, какую температуру двигателя показывает БК или диагностическая программа в тот момент, когда он полностью прогрет. Например, когда срабатывает термостат и вентилятор охлаждения, если он завязан не на ЭБУ, а на собственном механическом датчике.

собственно вот вести с поля боя: поставил форсунку в другой цилиндр, теперь все форсунки работают(странно, ведь я ничего с ними не делал), значит дело не в форсунке и не в цилиндре(тот цилиндр исправно работает с другой форсункой), двигатель немного трясет(и машину слегка от этого), машина чутка не тянет, думаю все-же дело в проводах.
попутно поменял прокладки у ресивера и дросселя(хотя по идее от этого ничего измениться не должно было)

Большое - это как? Приведи циферки по всем проводам.
И это. про воду в форсунки - надеюсь, пошутил? Никакой воды!

по книжке должно быть 900 и 1000 на коротких и длинных соотв. у меня как-то непонятно раз от раза показывает от 1000 и до 1800(все приблизительно, непомню уже), и на катушках сопротивление на обоих 4300(маловато вроде)
на счет воды - это я ошибся немного, имел ввиду не воду, а жидкость)

Начиналось с малого (недели 2 назад; езжу мало, по городу) - на холодном после запуска чуть троил, прогазуешь, погреешь - вроде все норм. Но с каждым разом все больше, последний раз завел - троит, прогазовка не вывела в норм. режим. Заменил свечи - то же самое. Выехал на дорогу - после 10 км перестала тянуть в гору, понижал передачи вплоть до 1-й, чтобы подняться со спуска. Едва доехал до гаража.Самодиагностика показывает ошибку 53, но она была с момента приобретения машины год назад (3110, 2002г.в.), т.е чек горел всегда. Раз показала 62 ошибку. Катушки зажигания прозвонил - сопротивления одинаковы (на низкой около 0, на высокой около 7кОм между выводами, на массу пробоя нет). Искра хорошая на обоих катушках. Снимая колпаки со свечей, отметил, что практически нет изменения от снятия с 4 цилиндра, на остальных обороты падают, как обычно. Компрессию мерил прошлый год, больше 8, сейчас нечем замерить. Провода около 8кОм. При снятии разъема ДМРВ обороты падают, двигатель глохнет через 10-15 сек. Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки изменяется по отношению к среднему выводу от 5 до 10 с одной и от 7 до 12 кОм с другой стороны. Разъемы датчиков чистые, без окислов и повреждений. Блок управления отрыл, посмотрел - визуально без горелостей, все чисто, контакты также без окислов.
При заводке обороты ХХ то устанавливаются сразу, как будто работает чисто, то как будто не все цилиндры работают. При нажатии на педаль газа двигатель не "схватывает", наоборот, обороты падают и начинаются перебои. Понемногу качками можно разогнать обороты на 2-3к и выше, но троит уже постоянно и на дороге не тянет.
БУ - Микас 7.1.
*Датчик положения коленвала - сопротивление 700 Ом, напряжение импульса стрелочным вольтметром - 0,1-0,2В.
Датчиков-доноров нет, здесь деревня, на СТО руками развели - нужна диагностика, а профессиональной здесь нет.
По какому алгоритму искать неисправность?

изменения от снятия с 4 цилиндра
Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

РХХ, точнее трубки идущие от него. Небольшие трещины могут вызывать большие изменения в составе смеси. Снять, внимательно осмотреть, особенно гофрированную.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.
А про исправность форсунки 4 цилиндра забыли? Форсунку надо проверить.

Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

В том и дело, что холостой ход - единственное, что устойчиво. Пока не трогаешь педаль газа - обороты держит.
Фильтр стоит на топливо только на насосе. Придется смотреть под сиденьем.
Датчики попробую поменять.

А про исправность форсунки 4 цилиндра забыли? Форсунку надо проверить.
При движении последним выездом было впечатление, что работает 1 или 2 цилиндра. При трех работающих машина бы не снижала обороты на подъеме.

Фильтр стоит на топливо только на насосе. Придется смотреть под сиденьем.
Вообще то фильтра три. Один в баке, второй в насосе, третий, основной, под капотом. Это вариант с подвесным насосом.

Снял насос, а он, оказывается, не как в нормальных машинах, не в салоне, а под ним. И фильтров на нем никаких. Неразборный завальцованный цилиндр. Продул (подручными средствами (ртом)). Поставил на место, завел.
И пусть не чудо, но половина чуда! Даешь газ, обороты подхватывает.
Только немного троит, скорее всего одна из форсунок не работает в режиме, наверно та, четвертая.
Неужели надо снимать всю рампу, ведь для этого надо кажется снять воздухозаборник?

есть
есть
Не снимать же бак
Зачем? полик багажника поднять - под ним лючок, под ним топливозаборник, в который в обязательном порядке вкручена "морковка" фильтра. Иначе до бензина заборник не достанет.
Под капотом очевидно был, но там сейчас стоит просто трубка между шлангами
Действительно обязательно надо его поставить на место.

не как в нормальных машинах, не в салоне,
Пожалуй, наоборот. В НЕнормальных машинах насос в салоне ))

Да, Волга - это Вам не жигули или иномарка. Это - Машина! Сколько я их повидал и на каких ни ездил, ГАЗ - лучше. И главное - дольше.
В баке наверно не стоит снимать пока крышку и чистить его?
План пока таков:
1)фильтр под капот
2)форсунка?
Снимать ли всю рампу, а перед этим воздуховод?

наверно не стоит снимать пока крышку и чистить его?
Очень даже стоит! И чистить, или менять сетку.

Вообще по поводу машины:
купил в Перми у перекупов, крашеная, делали только на продажу.
Первая поездка до дома показала: дымит и ест масло.
Заменил колпачки.
По мелочи еще что-то крутил, ставил, но это несущественно.
Съездил в Костромскую, вернулся, затем вновь сюда, уже на ПМЖ.
Три конца по 900 км выдержала без проблем, нигде не стоял.
Год езжу здесь, в глуши по кочковатым дорогам, хотелось бы выкинуть алюминевые диски - испортил уже пару покрышек на ямках. И резину повыше - низкая на передке стоит, такая досталась от прежних владельцев.
Да, здесь уже зимой "кончился" стартер при морозе в 30 гр. не мог завести, долго гонял, но так и не завел. Оказалось - отпал плохо приклееный магнит и раскрошился.
Здесь найти новый магнит - невозможно. Писал даже на завод, - ответа нет.
После долгих размышлений и экономических исследований своих карманов купил клей типа китайской "Секунды" и просто склеив магнит из крупных кусков (мелочь выбросил, это около 30%) вклеил сборку на место. Полгода - не ломается. Новый естьв магазине, около 2500р., пока не покупаю.
В остальном доволен.

а на самодиагностику никто не проверял ? при таких штуках может быть все что угодно ,но не перебирать же все авто .

Если швах с финанасами и нет рядом магазинов, то нужно найти сетчатый фильтр ФГО/ФТО от любой машины/трактора который подойдет по месту. стаканчик например со старой волги с 402-м мотором. В деревне такие водятся. Из морковки выбрасываем содержимое или меняем морковку на медную трубку. В разрез возле топливного насоса прикручиваем найденный фильтр на саморезы к днищу. Наслаждаемся. =)
Форсунки можно промыть и без всяких ультразвуков. Уже где-то писали. Банка, снятый топливный насос, рампа, бензин, микропереключатель или любой подходящий размыкатель. 4 полторашки и как реагент WINS или нечто подобное. И вперед собираем стенд. Форсы в полторашки топливный насос к аккумулятору и в банку. проводами через микрик форсы подключаем к аккумулятору и начинаем процесс промывки и тарирования форсов. По уровню жидкости в полторашках определяем производительность. только на микрик жать запаришься. =) Ну а там решишь менять форсы или так оставить.

Скидывал наконечники со свечей по одной - работают все цилиндры, искра - до 5 см (ужас какой, - молния!).
Больше не делайте так! Очень опасно для ЭБУ.

Больше не делайте так! Очень опасно для ЭБУ.
Спасибо, я кажется читал об этом, но привычка к карбюраторам осталась.

Для снятия рампы с форсунками нет необходимости снимать коллектор, как это упоминали выше.
Снимаем:
1)левый передний болт крышки двигателя ( к нему крепится жгут проводов и топливный шланг;
2) аккуратно, нажимая на фиксатор плоской отверткой, снимаем разъемы форсунок;
3) с задней левой части крышки двигателя снимаем тонкую трубку;
4) накидным ключом на 8 откручиваем 2 болта крепления рампы к коллектору;
5) нежно выдавливаем рампу вверх от форсунок, при этом форсунка может выйти с рампой, а может и остаться на месте;
6) поднимая переднюю часть рампы, поворачиваем форсунками вверх и снимаем их с рампы, не применяя изгибающего усилия;
7) снимаем форсунки, оставшиеся на месте, без особых услилий вытягивая их из гнезда (ну можно аккуратно отверткой плоской помочь снизу форсунки.

Как обиходил форсунки:

Визуальный осмотри не выявил особенностей - четыре отверстия на форсунках чистые, лишь снял вокруг них небольшое кол-во нагара.
Со стороны подачи топлива стоит фильтр в форсунке, его без усилия почистил медной проволокой диаметром 0,5мм, согнув ее пополам, затем просто постучал по плотному дереву (не головой, форсункой, фильтром вниз); вылетел весь мусор, накопившийся за 8 лет работы машины.

Далее - проверка работоспособности форсунок:

Взял два куска провода монтажного, соединил с аккумулятором, и поочередно проверил все форсунки: при подаче напряжения слышен легкий мягкий щелчок - срабатывает электромагнит. После открытия форсунки под напряжением продул форсунку подручным средством - ртом, при этом из нее четырьмя струйками выходили остатки бензина. Значит, форсунка исправна и не засорена, не закоксована.

Вставил форсунки в рампу и поворотом передней ее части опустил форсунки в гнезда, затянул двумя болтами с натягом (шайб под болты не ставят). Далее - в обратном порядке собрал остальное.

Итог: Завел. ДВИГАТЕЛЬ ТАК НЕ РАБОТАЛ И ГОД НАЗАД, КОГДА Я ЭТУ МАШИНУ КУПИЛ. Наконец-то ощутил, что этот двигатель - как у Газели, приходилось ездить на новых с 406 двигателем.
100 (!) л.с.

Господа, всем спасибо за то, что дали верное направление поиску неисправности!

ps Снять и посмотреть на фильтр в баке не удалось - прикипела гайка трубопровода, не смог открутить, боясь сломать крышку. Греть - нельзя, однако есть смысл залить резьбу жидким ключом и через некоторое время попробовать вновь откручивать прикипевшую гайку.

После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.

Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.

И все проблемы с ЗМЗ 406 16кл. были решены капитальным ремонтом двигателя и переборкой электрической косы управления двигателем.

Доброго всем дня. Последние полгода (возможно чуть меньше, проблема возникла после возвращения из 2 летнего путешествия), сначала меньше, а сейчас больше, меня преследует странная проблема — мотор внезапно, беспричинно начинает бубнеть в выпуск, по диагностике в этот момент все прекрасно. Тупо трясется мотор, бухтит, если на ходу то пропадает тяга. (Пар это снег, упавший за мотор и лопнувшая промтруба, которая ждет весны). Чаще всего проблема возникает около 40* при холодном пуске и спустя пару минут пропадает, либо же лечится перегазовкой (коротким поднятием оборотов). При запуске выхлоп не едкий, свечи, катушка, провода новые, бензошланги, колечки на форсунках новые, гидрокомпенсаторы не стучат (единственное холодный запуск и долгий простой, но даже по заводской инструкции это норма), сам по себе пуск отличный, работа ровная.
Работа мотора с бубнением :

По симптомам и диагностике проверено и заменено куча всего.
Я уже конкретно отчаялся и дал посмотреть машину местным горе мастерам из 19 тмп (сервис который специализируется на Волгах). После диагностики — ошибок нет, давление топлива на нижней границе нормы (2.9 на холостых при 900 оборотах), но не оно, короче попрыгав вокруг машины мне выдали два симптома — говно в баке и залипающий гидрокомпенсатор (забился грязью так как масло хорошо моет и замены происходят с промывочным) на выпуске (такая же версия была у reverberator когда мы с ним это обсуждали), причем это основная версия (при прослушивании стетоскопом якобы слышны постукивания со стороны выхлопа) и предлагается промыть мотор агрессивной промывкой (в целом не лишено смысла, так как масло уже порядком устало — пробег около 7000 без учета пробок, но как то странно), и если не поможет менять весь комплект гидрокомпенсаторов. По мне оба фактора должны воздействовать на мотор постоянно, а не эпизодически.
Короче говоря — это какая то фантастика, в итоге возникает вопрос — верить ли сервису? И что это может быть?

Читайте также: