Трамблер хонда торнео ремонт
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Вот я и собрался силами слепить сей топик. Возможно пользы от него будет не много, но как минимум все увидят что же находится внутри сей загогулины на двигателе, что зовется ТРАМБЛЕР, или как говорили преподаватели у меня на кафедре (автомобилестроение) - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ. За слово трамблер нас гоняли .
Ну и плюс, кто знает может у кого выйдет из строя один из трех датчиков находящихся в трамблере или коммутатор или катушка зажигания также поселившиеся в его внутренностях.
Итак, немного истории: В нескольких топиках я писал, как в поездке из Сочи в Волгоград у меня произошла неприятность с ТРАМБЛЕРОМ и как мне пришлось шляться по Краснодару в ожидании нового трамблера. Повторяться не буду, но скажу что первое мое знакомство с внутренностями хондовского трамблера произошло в живописном месте на выезде с Кавказского перевала, вдали от родины, где я мог просто отбуксировать машину в сервис и не парится с ремонтом.
ХРОНИКА УМИРАЮЩЕГО ПОДШИПНИКА
В начале августа 2003 все было в моей жизни прекрасно, за исключением одной неприятной детали: периодически при работающем двигателе с права (по ходу движения) иногда раздавался еле-еле уловимый полуписк полухруст. Был практически не слышен, но при открытом капоте иногда давал знать о себе. Так умирал подшипник.
Вывод: умирают подшипники трамблера тихо и бесславно.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Уже вдоволь наотдыхавшись я возвращался домой приятным августовским утром. Окна открыты, люк нараспашку чейнджер крутит Ramstain, динамики выкачивают децибелы. И тут хряпс, проезжая пост ДПС машина начала дергаться и глохнуть. Добавляю газ, двигатель раскручивается, но явно заметны провалы. Съезжаю на обочину - машина глохнет. Пытаюсь завестись сперва было несколько чихов и даже один подхват, но двигатель так и не заработал. Покрутив стартер с десяток раз, понял, что надо разбираться в чем причина.
Открываю капот: смотрю электрику, свечи, провода, предохранители, воздушный фильтр, проверяю соединение топливных и вакуумных патрубков и т.д. - все в норме.
Тут у вас возникает вопрос - а чего я не сделал самодиагностику? А не умел я ее тогда делать - вот и не сделал
Открываю распечатку из форума (я тогда все топики еще из старого форума, которые мне казались интересными себе в компьютер скидывал, потом сделал вордовский файл "Опыт хондаводов" и распечатал). И начал читать, и копаться во всем что хоть как-то было похоже на возможную причину - так я и дошел до трамблера!
Открыл крышку, а там стружки по всем внутренностям туева хуча! Бегунок снизу оплавился и лопнул - соответственно прокручивался и машина не заводилась. Кое как его склеил супер клеем, воткнул на вал, поворачиваю ключ ИИИИ.
О, ЧУДО! Машина завелась, но сразу загорелся Check Engine. Стал смотреть дальше: оказывается бегунок болтаясь на валу нарезал стружку с контактов и еще откуда-то была стружка, я так и не понял откуда. Соответственно стружка попадала на датчики и выдавала всякую хрень на ECU. Вот теперь переходим к самому процессу разборки трамблера.
ИСКРОМЕТНЫЙ БРАТ ДВИГАТЕЛЯ - ТРАМБЛЕР!
Для начала ампутируем искрометного брата от двигателя. Я же буду показывать все на старом трамблере. Для этого нам понадобится ключ накидной на 12, отвертка с длинным шлицевым жалом и сухая тряпочка (можно грязную). Все эти инструменты должны где-то валяться в вашем багажнике - поищите их там. Не найдете спросите у другого автолюбителя, у кого-то же они должны валяться в багажнике. Мои выглядят примерно так:
Могу сказать, что открутить трамблер дело плевое, а вот отключить фишки… Тут придется пое@ться. Фишки так расположены, что доступ к ним не очень удобен, да и клипса-защелка на них очень тугая. У меня ушло на их снятие 10 минут безостановочного мата.
Подкладываем тряпочку под трамблер, дабы избежать поливания масла из отверстия на клапанной крышке и спокойненько откручиваем три болта.
Вот и операционный стол, водружаем на него искрометного брата и сразу подготовим инструменты для операции: Отвертка с шлицевым жалом, отвертка с крестовым жалом, шило, листок бумаги, ручка, спирт, пиво.
Откручиваем три болтика крепящие крышку трамблера. При этом хочу заметить, что болтики эти как правило несколько подкисли, а железо из которого они сделаны полное дер@о. Я свернул башку двум болтам!
И вот трепанация состоялась, открываем крышку и смотрим еще не затуманенным взглядом внутрь:
Кружками обведены те самые контакты которые были сильно посечены бегунком. Далее переходим к самому бегунку. Крепится он обычным болтиком под крестовую отвертку. Но открутить его тоже не так-то просто, придется потрах@ся.
Ну если вы и бегунок все же открутили и ничего не сломали, то считайте, что больше проблем у вас не будет. Снимаете защитный кожух и сразу же увидите вот это:
Здесь вас также ожидает куча мусора и пыли, но наша цель впереди. Невооруженным взглядом видно наличие прикрученных к металлической площадке
1. (снизу на картинке - загнутый) датчика положения верхней мертвой точки первого цилиндра (как говорят у нас на кафедре ВМТ1),
2. выше с проводами - коммутатор,
3. слева массивный - катушка зажигания.
Далее берем лист бумаги и ручку и записываем по цветам какой проводок куда подключается к коммутатору. У меня подключение было такое (слева на право):
Зеленый->белый/зеленый->черный/желтый->белый/голубой
Далее отсоединяем провода от коммутатора, откручиваем крепление зеленого провода от коммутатора и от катушки зажигания. И получаем следующую картинку:
Откручиваем катушку зажигания (два болта на 6 сбоку катушки). Откручиваем крепление датчика ВМТ1 (два болтика на 4 у основания датчика). Откручиваем коммутатор (один болтик рядом с болтом крепления провода катушки). Откручивает три болтика крепления металлической площадки. Тянем за вал и….
И не фига он не выходит.
Переворачиваем трамблер и видим, что там стоит шлицевая муфта со стопорным кольцом.
Снимаем при помощи шлицевой отвертки стопор и выдавливаем шилом палец крепления муфты:
Снимаем муфту и вытягиваем вал вместе с площадкой крепления первого ряда датчиков. И что мы видим? По идее мы там видим чистоту и порядок, но то что увидел я меня несколько озадачило, (причем обратите внимания, на то что я уже этот трамблер чистил, и после этого проехал максимум 30 километров до Краснодара). Так вот я там опять увидел кучу стружки на датчиках (они же электромагнитные).
Ну да ладно, фиг с ней со стружкой, беру вал и очень внимательно осматриваю его. Вот теперь внимание:
Рисунок первый, там где кружок на кулачке виден срез. Не хватает такой лопатки на конце кулачка - ее просто оторвало при биении вала.
Рисунок второй вид на кулачек сбоку. Как вы видите кулак сильно исцарапан.
Рисунок третий, а вот так выглядит то что стало с сепаратором подшипника и видно явное отсутствие в подшипнике шариков. Как я их не искал ни в первый ни во второй раз не нашел. Точнее нашел один кусок стружки похожий на шарик, но я не уверен в этом.
Вот такая беда ждала меня внутри трамблера. Теперь совсем немного о чистке искрометного брата.
Берем спирт, вату и ватные палочки (хорошее это дело перед ремонтом пошарить в жениной косметичке). И протираем все детали и датчики трамблера этими приспособлениями. Потом берем смазку для ШРУСов и обильно запихиваем ее в подшипник. Затем излишки вытираем тряпочкой (без ворса!) и начинаем собирать трамблер в обратном порядке.
И под конец два вопроса к знатокам:
Вопрос 1. Внутри трамблера есть еще два датчика, один насколько я понимаю датчик вращения коленчатого вала (потому как он снимает показания с четырех кулачков на валу, которые частично видны на последней фотке). А вот что за датчик который снимает сигналы с шестерни с 24 зубьями (там же на последней фотке)?
Вопрос 2. От чего мог рассыпаться подшипник трамблера (деталь-то не сильно нагруженная)?
Вот вроде и все.
Точнее не все, но писать можно еще примерно столько же, а я что-то устал.
З.Ы. Прошу прощение за качество фоток - это пробный вариант, завтра выложу новые фотографии с нормальным разрешением.
З.Ы.Ы. Также прошу прощения за мою чрезмерную словоохотливость и постоянные отступления от темы (особенно в начале).
C уважением - ShurikX
В трамблёре может быть до 3-х датчиков положения распредвала:
Crank censor - определяет выбор момента впрыска топлива и зажигание для каждого цилиндра, а также определяет скорость вращения двигателя.
TDC censor - определяет положение ВМТ (или момента зажигания). Датчик имеет четыре зуба, по зубу на каждый цилиндр.
Cylinder censor - определяет положение превого цилиндра для последовательного впрыска топлива в каждый цилиндер.
Течь масла из-под трамблера может быть в двух местах:
1 - в месте соединения трамблера с двигателем.
2 - из-под крышки трамблера.
В первом случае помогает замена прокладки - круглого уплотнительного кольца.
В прошлом году я поменял это кольцо (деталь номер 8 на схеме).
Но если масло просочилось в трамблер и уже течет из-под крышки трамблера, то значит масло проходит через внутренний сальник трамблера, которого на схеме нет (на фотке видно, что вся КПП в масле).
Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E.
Однако эту деталь найти в свободной продаже практически невозможно, поэтому многие идут на разных ухищрения.
В частности пользователь ARR посоветовал взять VAG-овский сальник 12,4-20-5 и сточить для него втулку, но т.к. каталожного номера такого сальника не знаю, то решил обратиться за помощью к Алексею Marlboro.
Он посоветовал другой хондовский сальник размерами 12-22-7. Номер сальника - 91209-612-003 (Arai).
Итак, были закуплены две детали: О-ринг 30110-PA1-732 и сальник размерами 12-22-7 за номером 91209-612-003.
А также были подготовлены герметик, высокотемпературная смазка, набор отверток, головка на 12.
Хотя некоторые друзья отговаривали от этой затеи, т.к. на морозе детали теряют свою эластичность и я могу там что-то наломать, в частности, разьемы, но я твердо решил, что время разбирать трамблер.
Первой трудностью было снятие разьемов
Есть некоторые нюансы, которые осложняют дело. Например то, что большой разьем (ближе к правому колесу) надо снимать с кронштейна, потом отсоединять и т.д.
10 минут терпения и все!
Можно считать, что трамблер уже сняли.
Делаем метку на трамблере и блоке, чтобы потом правильно в том же положении установить трамблер и не сбить зажигание.
Отсоединяем ВВ, головкой на 12 откручиваем три болта, которые крепят трамблер к блоку и вынимаем. Внимательно изучите положение вала трамблера, дабы потом не запутаться при установке.
Это же самое касается всей работы.
Берем трамблер и инструменты, идем домой.
Учтите, что снять винты на трамблере и деталях очень трудно, поэтому нужна не просто крестовая отвертка, а суперотвертка.
Винты на крышке трамблёра проще откручивать головкой на 8. Винты в нутри шлицов под головку не имеют.
Трамблер:
Трамблер без крышки:
На фотках видно, что вся нижняя часть в масле.
Снимаем бегунок (запоминая его позицию) и крышку на деталях:
Внимательно изучаем соединения. Отключаем контакты на катушке и снимаем катушку (два винта справа).
Потом можно повернуть трамблер, снять кольцо-пружинку, выбить шплинт.
Вот для правильной установки этой "рогатины" и желательно запомнить положение бегунка.
Затем спереди снимаем коммутатор, датчик ВМТ и площадку, на которую они крепятся. Снимаем вал.
Внутри все в масле и каких-то кусках гудрона. Один из внутренних датчиков весь в грязи. Два внутренних датчика тоже снимаем, чтоб не мешали.
С обратной стороны выталкиваем (выбиваем) старый сальник, чистим внутренности трамблера и место установки сальника.
Вот они - новый сальник и старый.
Новый сальник (как вы помните, с меньшим на 0,5 мм внешним диаметром) намазали герметиком и обернули фольгой.
Причем было решено вырезать кусок фольги чуть шире, чем сам сальник, дабы немного загнуть фольгу с задней стороны, в противном случае он все время выталкивался бы при установке.
Вот что у нас получилось.
Потом замазали герметиком посадочное место - по бокам, но не заднюю стенку, т.к. сзади есть два отверстия (не забудьте почистить их!), через которые масло просачивается в сальник, чтобы он работал в масле.
Вот он - новый сальник на месте старого!
Ставим головку, забиваем, чтоб сальник не сел криво.
Поворачиваем трамблер, меняем О-ринг
Друг настоял, чтоб проверили открыты ли отверстия сзади в сторону сальника и шприцем залили туда немного масло - герметик их не закрыл.
Чистим все детали, собираем все в обратном порядке и незабываем при установке немного смазать маслом вал (чтоб нормально входил в сальник - как никак последний на 0,5 мм меньше своим внутренним диаметром), а также смазать О-ринг уже при установке на двигатель.
Пару слов о подшипнике.
При снятом вале он имел небольшой люфт, но в установленном состоянии работал четко и без люфта.
Почему-то на форуме принято считать, что просочившееся сквозь сальник масло вымывает смазку из подшипника и надо бы его набить новой смазкой.
На самом деле сам подшипник (см. фотку вала) был чистый, никакой смазки оттуда не вылезло. Моторное масло могло испачкать заднюю часть трамблера, но к подшипнику доступ для нее мешал четырехконечный бегунок на вале.
Масло проходило через низ трамблера, не задевая подшипник.
Но на всякий случай шприцем вдавили в подшипник несколько грамм литиевого масла с молибденом - хуже точно не будет.
No More Tears!
No More Leaks!
Всем успехов!
П.С. Не поменял прокладку крышки трамблера (номер 11 на схеме), но думаю, что надо бы и ее поменять.
Вторая часть Марлезонского балета!
Итак, проездил я так "сухой" и довольный целую неделю.
Потом заметил, что все-таки потеет из-под крышки.
Немного подумав, пришел к выводу, что течь может быть только с внешнего диаметра сальника. Т.е. фольга не до конца нормально удерживает масло.
Вспомнив ARR с его втулкой под маленький сальник, я подумал: "А почему бы и нет?"
Спросил друга отца - очень хорошего токаря, может ли сделать втулку размером 22-22.5-6?
Через два дня у меня были пять втулок из бронзы и латуни.
Хотя советовали заказать новый сальник (вдруг этот будет негоден), я решил не ждать - нетерпеливый я в вопросах авто.
Во время разбора при снятии вала сальник остался на нем! Т.е. по внешнему краю он практически не держался.
Взял бронзовую втулку.
Решил в гнездо не сажать, т.к. сам сальник имеет небольшую конусность и к своей задней части чуток расширяется, т.е. возможно, что в овтуленное гнездо его уже не посадить.
Натянул втулку на сальник с передней стороны (почти 1 мм не удалось натянуть), немного замазал сверху герметиком (хотя сам не знаю почему), аккуратненько и ровненько вбил сальник в посадочное место.
Теперь сальник в жизни не прокрутится в данной втулке.
Все собрал обратно.
Прошла неделя - все сухо!
Так что мой совет, лучше вместо фольги использовать СУПЕРВТУЛКУ!
Вот они:
Почему я сразу так не поступил?
Во-первых, был наслышан про фольгу.
Во-вторых, не догадался, да и не верил, что можно сделать втулку с такими размерами.
всем доброго времени суток.
в факе не нашел, решил пополнить так сказать базу знаний фотоотчетом замены сальника трамблера.
заменить сальник трамблера решил по причине наличия этого сальника у Бухо-Сапиенса (отдельное спасибо и не забудь ниже выложить ОЕМ номер этого сальника) и наличия у Swana запасного тармблера (тоже отдельное спасибо, что дал поюзать на недельку).
Причиной замена сальника послужило конечно его течь через сам корпус трамблера.
процесс съема тармблера с мотора не стал фотать, в принципе там и так понятно, три болта на 12, фишку отстегнуть, да отсоединить от крышки тармблера бронепровода.
Главное не перепутать какой потом провод от какой свечи идет.
фото в начале идут уже когда у меня шел процесс сборки, тармблер чистый)
крышка трамблера сидит на 3 болтах.
под крышкой бегунок.
снимаем пластиковый кожух.
снимаем нижнюю катушку сидящую на двух болтах снизу.
снимаем верхние катушки.
Миниатюры
теперь снимаем стопорное кольцо и концевик на траблере который входит в распредвал. это необходимо сделать, чтобы вынуть сам вал трамблера, вынуть "нижние" две катушки, иначе к сальнику не подобраться.
чтобы вынуть вал надо постучать по нему, главное аккуратно и без фанатизма) но предварительно открутив 3 болта держащего сам корпус внутри по периметру трамблера.
вот и сам виновник процесса.
откручиваем катушки. я чтобы не перепутать катушки, пометил их.
на валу был лак от масла, и выработка.
чистил средством для снятия лака для ногтей. реквизировал у жены.
новый сальник на фоне старого.
старый сальник дубовый как пластмасса.
из-за выработки на валу, решил новый сальник утопить глубже чем сидел старый. не знаю поможет или нет.
ну и собираем все обратно в такой же последовательности.
Взаимозаменяемость трамблеров Хонда, отчет. Или борьба с тупняком 3 :-)
В связи с тем, что не совсем корректно отображаюстя фотографии, напишу новый пост, про старое.
Все что описанно и опубликовано ниже, имеет применение ко всем DOHC двигателям хонда. И соответственно не имеет отношения к двигателям SOHC.
Лучший вариант для донора это притащить новый(. ) трамблер в ebay вот ссылка http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4. All-Categories
Поисковый запрос для ebay "distributor honda"
Но и б/у тоже подойдет вполне. С некоторыми оговорками.
Итак, зачем Вам все это делать?
Ответ -Тупит Хонда!
Хотя нет, не так -Тупит ***** Хонда, чо тока не делал.
признаки всем известны, и на многочисленных интернет форумах передеаются из уст в уста.
Тупит в жару, не едет, как будто за ***у кто держит. Изменился звук выхлопа.
Это все грани одной медали. Исключния редки, и легко диагнгостируются.
Рецепт лечения ниже.
Вот это донор, для пересадки датчиков
Разъем с серии F
Поциэнты перед операцией. Фото на память.
Поциэнты готовы в операции. Лишние детали сняты, доступ к ответствным узлам открыт.
Коммутаторы (таблетка) одинаковые. Взаимозаменяемые (проверено!). Кому надо отдам занедорого.
Соединительные муфты различаются, но посадочные отверстия одинаковые
Валы идентичны на 100%
Видно все три датчика, их и нужно заменить
Датчика сняты и готовы к замене
Сальник. Найти трудно, но можно. Следует сразу заменить
Пустой корпус. Вот до такого состояния все разобрано.
Муфту после сборки надо совместить по рискам.
Провода в процессе сращивания
Изоляция на проводах датчиков высохла
Если кто сделать данную процедуру не в состоянии (по разным причинам), то окажу услугу. Дорого.
За эти деньги вы получаете новый, проверенный на двух машинах (SIR и EvroR) трамблер и массу удовольствия от вождения.
Так же, если есть у кого сломаный трамблер от DOHC мотора серии F/H куплю занедорого, ну или скидка на ремонт.
Как я боролся с тупняком (отчет) это раз
Как я боролся с тупняком 2(отчет) это два.
Взаимозаменяемость трамблеров Хонда, отчет. Или борьба с тупняком 3 :-) это три
Результат был. Но слишком кратковременный. Замена катушки практически ничего не дала.
Замена насоса позволила насладиццо драйвом всего неделю :-). Следствие как говорится зашло в тупик.
Никакие сканеры, никакие осциллографы не помогали. Авто продолжал тупить. Временами ацки. Помогало скидывание клеммы аккумулятора, но только до тех пор, пока обороты двигателя удавалось держать в зоне до 3000. Но, это же Хонда. Так ездить нельзя/невозможно! В расчете на то, что рано или поздно косяк вылезет таки наружу, поехал летом в отпуск, на свой страх и риск. В итоге 4 т.км. преодолены успешно. Двигатель конечно не работал, так как должен, но тем не менее довез туда, и привез обратно :-). Худо бедно передвигаясь по городу, обдумывал дальнейшие действия. Из подозреваемых уже практически все были исключены. Оставался только мозг (что практически нереально), и датчики. Из датчиков все адекватно тестились, кроме ДД (с ним несколько сложней) и датчики положения КВ и РВ в трамблере. Уточню двигатель DOHC. И тут, как говорится на ловца и зверь, нашелся в городе еще автомобиль (Еврор CL1) с аналогичной проблемой! Алелуйа!
Таким образом можно было обмениваться деталями, и выявить таки корень зла. Начали с ДД. Заменили на аналог. Поехал, но ненадолго. Тем временем подошел заказанный ранее оригинал. Ура! Тачка валит! Супер, супер!
Но, счастье было таким недолгим :-) Авто сдулсо буквально на второй день.
С моей же Хонда болезнь развивалась в несколько другом направлении. Помимо тупняка, автомобиль стал глохнуть, во время утреннего запуска. В один из дней, он просто завелся, как обычно заглох, и повторно наотрез отказался заводиться. После пары тщетных попыток, я решил что настало время заняться пересадкой органов :-) Снял трамблер, и имплантировал в него, с заблаговременно присланного ( спасибо Константину morist) детали трамблера двигателя серии В.
Потому как найти трамблер серии F (DOHC) нереально, да и неоправданно дорого.
Потому как зима, и морозы запустить двигатель, у меня не получилось (позже узнаете почему :-)). Тли он замерз, то ли я чего то перепутал. Для выяснения что именно не так, надо тащить машину в теплый бокс.
Но, я решил. что проблему можно решить существенно проще. Мы попытаемся установить этот трамблер в теплое сердце Еврея! Сказано сделано! Вживили. Низаводится! Чорт. . Немного поломал голову, даже несколько расстроился. И тут я вспомнил перепалку с форумчаниным (Майкл) о том, что можно перепутать положение муфточки на трамблере, или нет. Майкл, ты прав, можно! :-) В итого я просто развернул муфту на 180 градусов и стал ждать потепления. Но тут, обладатель чудесного Еврора, дал о себе знать. Ему понадобились инструменты. Бери говорю, ну и заодно(без особой надежды), возьми трамблер. Мож что получиццо. . Смс пришла поздно ночь. Прочитал я её только утром. Радости владельца не было предела. Еврор наконец то поехал, как и должен ехать. На все свои силы :-).
Повторная установка родного трамблера и повторение тупняка, еще более укрепили мысль в правильности проделанной работы. В общем то и все. Ищите, да обрящите :-)
Все вышесказанное в равной мере относится к автомобилям с двигателями:
Серия F/H Аккоррд/Торнео Одиссей, Прелюд.
Серия В - CR-V, S-MX, STEPWGN, ORTHIA
Теперь немного фото.
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!
Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.
Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.
Причиной тому, попустительское отношение со стороны тестирующего, когда свеча неплотно касается, металлической поверхности, и если Жигули переживут такое, то катушка Хонды прикажет долго жить почти моментально.
Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.
Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: