Ремонт мазда мпв 2003
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Вам нужен автосервис Мазда МПВ рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 138 автосервисов на карте города.
| Антикоррозийная обработка | от 6000 руб. |
| Бронирование пленкой автомобиля | от 1500 руб. |
| Бронирование фар | от 1000 руб. |
| Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
| Диагностика подвески | от 700 руб. |
| Замена амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 1000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена генератора | от 900 руб. |
| Замена глушителя | от 1000 руб. |
| Замена двери | от 9000 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1000 руб. |
| Замена замка зажигания | от 3500 руб. |
| Замена катализатора | от 1000 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 2500 руб. |
| Замена лобового стекла | от 900 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
| Замена масла МКПП | от 2000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 10000 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 1000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1100 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
| Замена пыльника шруса | от 2200 руб. |
| Замена радиатора кондиционера | от 2100 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 2200 руб. |
| Замена радиатора печки | от 7500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
| Замена рулевой рейки | от 4500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| Замена свечей | от 800 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
| Замена стартера | от 900 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 2000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 1500 руб. |
| Замена сцепления | от 4500 руб. |
| Замена термостата | от 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 700 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1400 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 900 руб. |
| Замена тормозных колодок | от 1000 руб. |
| Замена турбины | от 2000 руб. |
| Замена фильтра салона | от 2200 руб. |
| Замена форсунок | от 2000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 1000 руб. |
| Замена шруса | от 2000 руб. |
| Заправка кондиционера | от 1500 руб. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25000 руб. |
| Перетяжка салона | от 30000 руб. |
| Плановое ТО | от 700 руб. |
| Покраска двери | от 6500 руб. |
| Покраска капота | от 7500 руб. |
| Покраска кузова | от 65000 руб. |
| Полировка фар | от 1000 руб. |
| Предпродажная подготовка | от 5000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3000 руб. |
| Промывка радиатора | от 2500 руб. |
| Промывка форсунок | от 3000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 3500 руб. |
| Ремонт DSG | от 55000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 45000 руб. |
| Ремонт гидроусилителя | от 5000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 22000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 3500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 12000 руб. |
| Ремонт стартера | от 1500 руб. |
| Стапельные работы | от 2500 руб. |
| Сход-развал | от 1500 руб. |
| Тюнинг выхлопной системы | от 5000 руб. |
| Удаление катализатора | от 3500 руб. |
| Установка автозвука | от 11000 руб. |
| Установка ксенона | от 3500 руб. |
| Шумоизоляция | от 11000 руб. |
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Установил защиту, все ок, кроме передних креплений, немного не попадали отверстия, продавец предупреждал, так что сюрпризом не было. Так же поставил на перед проставки 2см, мало мне кажется, ещё с… Читать дальше
Прикупил ещё плюшек. Проставки на морду 2см. Ну и защита двигателя и акпп. Будет более комфортная погода, буду ставить
С покупки чувствовал запах солярки из под капота. Видимых течей не видел. Как морозы ударили за 20 увидел лужу под машиной при прогреве. Думал текут боковые крышки, купил ремкомплект, но перед ремонто… Читать дальше
Добавочный резистор . Влияет на работу акпп, прогревочные и еще на что то . По этому и висит на косе тнвд .
Нижние рычаги, сайленты полуживые, в отличии от верхних, полиуретан для них был в наличии. Сайленты в по 920р, со скидкой дешевле вышли. Не знаю как и сколько проходят. Всё сменил, но стучек какой то… Читать дальше
проверь люфт полуосей, у меня стук от одной из них, когда пинаешь ногой сбоку по колесу хорошо слышно).
Требовали замены задние верхние рычаги. Боякали аж бесило. Стал искать сайленты на замену, точка опоры в наличии не было, а время поджимало, купил рычаги фебест. Хз сколько потянут, но думаю к тому вр… Читать дальше
При покупке владелица предупредила что плохо греет печка. При езеде заметил что стрелка температуры стоит на 11 часов. Думал термостат, недогрев, оттуда и еле тёплый воздух из печек. Но покурив форум,… Читать дальше
Всем привет! 🤝🏻 Как раз перед зимой начал через раз срабатывать стартер, ключ повернул, втягивающее сработало, а стартер не крутит, стало понятно, что это пятаки. Долго не думая поехал в магазин и куп… Читать дальше
Так, на всякий случай, электрические контакты рекомендуется делать максимально полированными (нулёвка наждачка ка минимум) для увеличения площади соприкосновения и уменьшения сбора пыли в царапинах и искрообразования, нагара. Чаще всего вообще ничего менять не надо, достаточно свести в уровень и полирнуть, толщину-износ пружинки компенсируют.
Всем привет. Вот и закончился мой кузовной ремонт. Планировалось переварить арки и пороги, но чем дальше копали тем больше гнилья вылезло. В итоге разобрали ВСЮ машину. Весь салон, всю подвеску, мотор… Читать дальше
МОЛОДЦА да денег и времени вбухано не мерено, НО подобного этому вэну найти другой надо сильно постараться, тож поменял пороги и задние арки — кто будет менять, имейте ввиду внутренняя часть арки КРЫЛА именно крыла делается из такой-же ниновской детали, это если нет оригинала, она по своей геометрии подходит, не вся но все-таки, себе делал.
Я так думаю, педанты стремятся к самосовершенству) т.е творить своими руками. ) у других…несколько иное название.и заебыши .самое мягкое)) таких точно не любят нигде и никто))
Вид такой у неё неочень, на данный момент, поменял корпуса зеркал, старые были лопнуты и кусков не хватало, на последней фотке заметно, другие уже покрашеные стоят на машине. Купил водительскую дверь… Читать дальше
ну я в принципе вашу позицию понял. Главное в один прекрасный момент не вывалиться на асфальт)))))вместе с креслом
Не понимаю, почему приходится повторять, я писал что у меня есть время что бы сделать машину и потом ездить, это не единственная машина у меня. И я понял что для вас нужен идеал. У вас другая политика к автомобилям, а у меня другая, я не ценю машины так как вы. И свое отношение мне не нужно навязывать
Жир опять откладывается не надолго. Вылезли проблемы по днищу. Жестянщик волком уже воет от моей мпв.
А он сразу все и не видел. Думал только арки/пороги и пара дверей, а как начал ковырять прифигел. А поезд все ушёл 😁
Появилось время и надо написать о факте переварки кузова. С виду было всё более-менее… Но когда копнули ┐(￣ヘ￣)┌ В общем пороги были в шпаклёвке все. Переварили их и кусок крыльев. Заодно и заварили с… Читать дальше
В Москве такого добра навалом! Мне тоже такие красивые выступающие за грань двери пороги приварили, но есть оно Маленькое НОООО!😟😒штатный обвес не подходит из-за этого выступа, у тебя его нету, тебе проще
Расскажу тебе по секрету…по заводу тоже порог немного выступает за грань двери. А все остальные вопросы к сварщику( ибо каких я только извращений и ухищрений не видел от мегаспецов по сварке, которые начинают требовать — принеси мне заводскую деталь, мы её по точкам отсверлим и по тем же точкам приводим…или требуют усилитель порога внутренний, который любой нормальный сварщик согнет как ему надо из листового металла). По поводу установки заводского обвеса…напиши мне в вк и я тебе скину видео как я лично приклеивал на герметик пластиковые пороги после переварки и как оно стало на авто( сверлить не стал, чтобы не ускорить смерть новых перевареных порогов)…
А теперь напишу о наболевшем для многих автовладельцев моменте, а именно о расходах на обслуживание и ремонт своей ласточки, заиньки, кисоньке, солнышке и так далее :) (а может и противоположные эпитеты ;) )
Что собственно из запчастей я успел поменять, и сколько мне это стоило.
Сразу оговорюсь, что бОльшую часть работы по замене узлов и агрегатов я предпочитаю доверять людям которые в этом разбираются всяко больше меня. Возиться с машиной занятие, несомненно, весьма увлекательное, но затратное по времени (особенно если делаешь впервые) и возможностям доступа к приспособлениям для этого самого ремонта.
С момента покупки пройдено 17000 км. За это время я уже 4 раза успел поменять моторное масло. Зачем так часто? Во-первых двигатель мне достался в не самом чистом состоянии. Во-вторых никогда не езжу на масле больше 7 тыс. км. даже на "синтетике". Так же почти сразу после покупки был полностью промыт автомат. Ибо жидкость которая там была по цвету больше напоминила нефть, нежели АТФ. Но это мелочи. Единственно скажу, что к примеру масляный фильтр VIC O-406, который я использую, стоит в районе 500 +/- 50 р.
Иридиевые свечи NGK, если не ошибаюсь, 320 р за свечку.
После примерно 5000 км пробега были заменены сайлентблоки передних рычагов — 4000 рублей в сумме за 4 сайлентблока. Насколько помню брал родные Маздовские. Либо как минимум тех фирм, что идут на конвейер. Одновременно поменял передние тормозные колодки (1000р NiBK) и проточил диски (0 р). При этом когда меняли колодки обнаружили, что половины противоскрипных пластин и направляющих колодку скобок попросту не хватает. Как и где предыдущие хозяева меняли колодки неизвестно, но у того кто менял явно руки не совсем ровные. При этом авто тормозит без всяких проблем, но зачастую появляется скрип при торможении на определенной скорости. Вот теперь думаю, потратить лишнюю пару тысяч на покупку нового комплекта, или оставить как есть…
Примерно в это же время, в предверии зимы решено было поменять кричалку-сигналку (Толи Шериф, толи Шерхан, уже точно и не помню) на что-то более серьезное. Выбор пал на один из продуктов серии Пандора.
К зиме так же были куплена, в связи с ограниченностью бюджета, достаточно жирная Б/У зимняя резина, которая вполне неплохо себя показала весь сезон.
Пройдя еще почти 5000 км, и съездив с друзьями на горнолыжку в Биробиджан выяснилось, что моим пружинам совсем плохо, и почти каждую волну на асфальте машина ловит исключительно задними отбойниками. В результате недолго думая покупаю самые недорогие тайваньские пружины — комплект 2500 р. После установки зад сразу приподнялся сантиметра на 3.
Но вот однажды, после празднования у друзей Нового Года в г. Облучье, что находится в славной Еврейской автономной области, случилась одна неприятность, которая в последствии заставила снова завернуть в сервис.
Тут нужно сделать отсупление и дать некоторые вводные, которые так или иначе привели к данной ситуации. И так, как я уже писал выше, у меня была установлена автосигнализация Пандора, у которой поумолчанию автозапуск по таймеру происходит каждые 2 часа. Температура за бортом ночью опускалась ниже -40С. День первый (вернее ночь). Ставлю на автопрогрев и иду спать. Ночью машина успешно прогревается, о чем радостно сообщает брелок.
И вот, однажды, в студеную зимнюю пору я из дому вышел, был сильный мороз… В общем выхожу ранним утром 1-го числа в районе 12 часов дня и наблюдаю появление ледяного сталагмита под выхлопной трубой. Пожав плечами и подумал что просто-напросто вытекает конденсат и замерзает под трубой, иду по стоим делам. Днем на всякий случай еще пару раз прогреваю авто с брелка.
Ночь вторая. Автозапуск снова поставлен, снова машина греется каждые 2 часа. Следющий день, время час дня, собираемся в обратную дорогу. Запускаю авто с брелка, машина заводится, но через 15 сек брелок радостно сообщает о том что запуск окончился неудачей. Не понял. Запускаю еще раз — снова та же история. Запускается, 15 сек работы и глохнет. Выхожу к машине, благо стоит под окнами. Завожу с ключа. Двигатель стартует, неровно работает, обороты нервно скачут и он снова глохнет. Завожу еще раз, немного подгазовываю, но только пытаюсь отпустить педаль газа, как обороты моментально пытаются уйти в 0, а двигатель заглохнуть. Пытаясь не дать ему этого сделать стараюсь подгазовывать и наблюдаю что появился какой-то свист-шипение, а из под капота начинает валить пар. Открываю капот, двигатель продолжает неровно работать уже без подгазовки. Пытаюсь заглянуть за двигатель — пар/дым идет откуда-то снизу, но ничего не видно + очки мгновенно запотевают. Глушу двигатель. Домкрачу передок, завожу, ныряю под мотор и наблюдаю следующую картину: На первом стыке коллектора с выхлопной трубой через уплотнитель со свистом прорываются выхлопные газы. Выныриваю из под машины и иду к выхлопу — а вот из выхлопной трубы не идет совершенно ничего и ледяной сталагмит дорос до самого выхлопа. Тут то и стало все понятно — конденсат замерз прямо в выхлопной системе. Причем, где-то между глушителем и коллектором. Но за счет прорыва на стыке двигатель неуверенно, но продолжает работать на холостых.
Бегу в дом искать электроплитку чтобы прогреть трассу. Пока искали, выхожу на улицу и смотрю что ледяную пробку пробило/растопило и выхлоп пошел нормально через выхлопную трубу. Даю движку прогреться до рабочей температуры и прогазовываю до 5 тыс оборотов — из выхлопа на 2 метра вылетает фонтан водяных брызг вперемешку с сажей. На белом снегу смотрелось весьма эффектно.
Вывод сделал такой — температуры на улице за -40 + частый прогрев + быстро падающие до холостых прогревочные обороты, которые не создают нормального давления в выхлопной системе, в итоге часть конденсата не успев оттаять остается в выхлопной системе и намерзает еще больше. Зря не придал значения растущему сталагмиту под выхлопной трубой. Если бы сразу сообразил, можно было просто хорошенько прогазовать двигатель хотя бы раз в день, чтобы выдавить воду из системы. Но так как со мной такого раньше не случалось, соответственно учусь на своей ошибке.
Но в итоге что получилось, то получилось. Результатом такого варварского запуска двигателя стал выдавленный задний коренной сальник. Масло ручьем конечно не текло, но по тихой капало. Поэтому было решено сальник поменять, а заодно выяснилось, что замене подлежат передняя и задняя подушки двигателя, ремень навесного оборудования, и как минимум один обводной ролик.
Сальник канадского производства обошёлся в 2000 р. Обводной ролик также стоил 2000. Ремень обошелся где-то 1200-1300 р. Причем купленный изначально за 800 рублей ремень фирмы Сумитомо, оказался короче, нежели ремень тех-же параметров, но германской фирмы (название не помню), почему так — не знаю.
А вот с подушками пришлось повозиться. Родные маздовские стоили очень недешево. Поэтому решил поискать заменители, но к сожалению, ничего кроме Фебеста найти не удалось, причем если передняя подушка подошла как родная, то с задней все было не так радужно. Единственный заменитель, которые предложили на рынке не совсем подходил. А именно — отверстие под центральный болт, который подушка крепится к двигателю было на 4 размера меньше, чем у родной подушки. Уже подумывал съездить и заказать оригинал, но в фирме сказали, что стоимость будет около 4000 р, и ко всему прочему ждать её надо будет не меньше месяца, да и не факт что импортер вообще не откажется её везти. Поэтому было решено выточить болт под меньший диаметр подушки Фебест, но и тогда поставить без дополнительных ухищрений не удалось, потому как центральная втулка подушки была слегка смещена относительно оси болта, пришлось слегка домкратить двигатель, крепить подушку, а уже потом двигатель опускать. Вот так пока и езжу, полгода, отъездил, посмотрю сколько еще протянет подушка.
Пришла весна + последняя апрельская сессия, пройдено уже 15 тыс км. Еду в институт. Подъезжаю к перекрёстку, останавливаюсь на светофоре. Загорается зеленый, давлю на газ — удар, толчок, хруст, скрежет и машина отказывается набирать скорость. Ничего не понимая сворачиваю на остановку. Стоя на месте щелкаю передачи — ничего, тишина. Отъезжаю — опять хруст и скрежет, но с горки машина набирает 60 км и хруст стихает. Заруливаю на парковку, иду в институт. По возвращении проверяю состояние АТФ — в норме. Опять пытаюсь ехать. При наборе скорости снова хрустит, скребется, обороты растут, а скорость еле ползет. В итоге доехав до улицы Лазо (двигался в сторону Проспекта) и встав в горку на светофоре больше не могу набрать скорость — скрипит, хрустит, скребет, но но почти не двигается. Кое-как свернув на боковую улицу чтобы не занимать полосу останавливаюсь, даже развернуться чтобы доехать до родителей, которые живут неподалеку уже нет возможности — авто напрочь отказывает двигаться в подъем.
Первая мысль — автомат накрылся. И сразу решил что отдать его в ремонт. Поэтому не стал пробовать принудительно включать 4ВД, мало ли что, вдруг только хуже сделаю.
Нахожу объявление через телефон фирмы, занимающейся ремонтом автоматов. Описываю проблему насколько можно подробнее. Мне отвечают — что проблема известная, у меня накрылась планетарка. Стоимость ремонта со снятием, установкой, дефектовкой, переборкой, и запчастями выйдет около 50 000 р. На вопрос стоит ли везти к ним машину на диагностику чтобы удостовериться, что это действительно планетарка, мне сказали что особого смысла нет, потому как по всем признакам это она.
Так как таких денег у меня нет я вызываю эвакуатор и по приезду домой звоню еще в одну фирму с описанием неисправности и того что мне сказали в первой конторе. Во второй фирме немного подумав отвечают что это вполне может быть она, и ремонт будет стоить от 40 000 р в сумме, и то в том случае, если я найду целую Б/У планетарку. Настроение ниже плинтуса. Тут и сессия еще в разгаре, и в командировку на полмесяца через 2 недели.
Решаю вместо ремонта попробовать поставить контрактный автомат. Нахожу за 19 тыс, покупаю. Буксируем машину на сервис. На следующий день мне звонят из сервиса и радостно сообщают. Что проблема то не в автомате. Как оказалось у меня развалилась промежуточная граната правого переднего привода, и приводной вал просто в ней проворачивался, от того и хруст со скрежетом. Если принудительно подключить полный привод, то машина вполне себе спокойно может ускоряться и ехать своим ходом. Но проблема оказалась несколько сложнее. Развалилась не только сама промежуточная граната. Ко всему прочему слегка сточило шлицы, которыми часть привода с подвесным подшипником в эту самую гранату входит + был выявлен люфт в самом подвесном подшипнике. Посоветовали сразу менять привод в сборе, а не только часть с гранатами.
Только на одной из авторазборок города удается по телефону найти привод за 6000 р. Который к тому же надо ждать пока снимут (около часа по времени), а пока не заплатишь, то и снимать не будут. Еду на авторынок, пробую искать там. Только несколько продавцов пытаются уточнить, есть ли у них привода на мой кузов. Но после уточнения, что аппарат у меня 4ВД, говорят что у них только от переднеприводной, и к 4ВД не подойдет. Все же в одном из ларьков нахожу привод, который продавался как от полноприводной версии. Забираю за 5500. Везу в сервис. Вечером звонят с сервиса и сообщают, что этот привод не подходит как по крепежным отверстиям подвесного подшипника, так и по длине вообще — он длиннее моего родного.
В общем времени на поиски другого уже нет, на следующее утро забираю машину, еду за заднем приводе в гараж, а потом сразу на самолет. Уже во время командировки лезу в каталоги и изучаю матчасть. В результате выясняется что по всем каталогам привод на 2ВД и 4ВД в кузове LW3W идет идентичный. Нахожу привод в сборе от 2ВД во Владивостоке за 3600. Узнаю у поставщика подойдет ли он на 4ВД. Мне отвечают что не подойдет. На вопрос: "Почему не подойдет?", — приходит ответ примерно: "Ставьте на свой страх и риск". В итоге заказываю привод. По приезду с командировки отвожу в сервис вместе с машиной, и там мне его ставят как родной.
По крайней мере выяснил на личном опыте, что правый передний привод в сборе для кузова LW3W подходит как от 2ВД, так и от 4ВД без проблем.
В общем итоге затраты только на запчасти получились следующие: автомат 19000, привод с доставкой 4500, 20 литров АТФ 3300.
Какой из этого всего можно сделать вывод: люди, не повторяйте моих идиотских ошибок, лучше разориться на еще один эвакуатор, либо договориться оттащить машину в сервис на диагностику, чем доверять экспертному мнению по телефону, либо своим непрофессиональным выводам.
Теперь у меня в гараже лежит дополнительный исправный автомат, с которым я пока не знаю что делать, вряд ли он быстро продастся, ибо не так уж часто автоматы выходят из строя, да еще и на столь редкой комплектации МПВ.
После того, как двигательные функции авто были приведены в нормальное состояние, предстояло поменять резину на лето, ибо со всей возней наступил уже июнь месяц. Был найден комплект литья R16 7J за 7500 и куплена новая китайская резина Triangle 205х60х16. После чего на пару месяцев наступила тишь да благодать.
Но вот в середине августа напомнила о себе рулевая рейка, которая слегка, почти незаметно, постукивала еще осенью. Теперь же она начала назойливо стучать почти при любой (особенно резкой) работе рулем, что весьма раздражало.
В итоге порывшись в объявлениях нашел контрактную рейку за 2000 р прямо в городе, которую мне мне с успехом заменили 23.08.2013, а заодно и пыльник правого переднего привода (того самого злосчастного). При этом пыльник, который позиционировался как заменитель (стоил 450 р) и был заказан с Экзиста, не подошел, а родной маздовский там же стоил каких-то космических денег. Зато на авторынке удалось подобрать пыльник от Мицубиси Грандис за 600р, который встал как родной.
На этом эпопея с ремонтом пока взяла паузу. Из плановых работ которые хочу провести: Заменить передние пружины (как минимум), как максимум передние стойки и задние амортизаторы. Восстановить ЛКП на бамперах. Сделать легкий лифт (как я уже писал на пару см), поставить в задние пружины пневмобаллоны. И поменять наконец топливный фильтр, (чтоб маздовских инженеров понос прохватил) который стоит 4500 р., потому что идет в комплекте с топливный регулятором который в него встроен.
Но это все будет позднее, когда наконец появятся свободные деньги, коих никогда не хватает.
Мазда MPV представляет собой универсал, отличающийся повышенной вместимостью и высокими потребительскими свойствами. В автомобиле удачно сочетаются оригинальный внешний вид (прослеживаются черты, как универсала, так и внедорожника), комфортный салон, отменная динамика и прекрасная управляемость. Создавая уникальное транспортное средство, маркетологи компании Mazda ориентировались на американский рынок: это становится понятно и по двухцветной окраске, и по тонировке задних окон, и по наличию пятилучевых дисков.
Первые модели Mazda MPV комплектовались бензиновыми моторами в нескольких вариациях: двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил и двигатель V6, объемом два с половиной литра, способный вырабатывать 170 лошадиных сил. Именно последний вариант ориентирован на рынок США. В 2002 году Мазда MPV был модернизирован, - добавились еще две модификации: с мотором объемом 2,3 литра, развивающим мощность 140 лошадиных сил, и двухлитровым турбодизелем, возможности которого составляют 136 лошадиных сил.
Техническое обслуживание двигателя
В целом, техническое обслуживание (ТО) Мазда MPV, стоимость которого зависит от выявленных неполадок, редко связано с серьезными трудностями, т.к. двигатели оснащаются цепным приводом ГРМ (проверять необходимо при 200 тысячах километров пробега), а детали системы изготовляются отменного качества. Правда, есть отдельные рекомендации производителей, направленные на поддержание высоких технических характеристик транспортного средства. Например, с периодичностью в 100 тысяч километров пробега, должны проверяться тепловые зазоры клапанов, для их своевременной регулировки. Но, как показывает практика, такая процедура становится необходимой не на 100, а на 150 тысячах.
Также, сервис Мазда MPV, а именно ремонт двигателя, может быть связан с его перегревом. Зачастую причиной подобного явления становится течь радиатора. Во избежание подобных неприятностей, следует постоянно контролировать показания датчика температуры, иначе неотъемлемой частью ремонтных мероприятий станет замена поршневых колец и головки блока.
Особенности эксплуатации КПП
Подвеска и тормозная система
Если Вы планируете купить данный автомобиль, можете изначально рассчитывать на то, что ремонт Мазда MPV не будет связан с серьезными поломками подвески. Как правило, она достаточно надежна и требует обслуживания только после 100 тысяч километров пробега. Причем, связано это с износом сайлент-блоков передних рычагов и шаровых опор. Отдельно проводить замену сайлент-блоков не рекомендуется, ибо вскоре может потребоваться полная замена рычагов, которые уже комплектуются сайлент-блоками.
К примеру, исходя из опыта наших экспертов, с уверенностью утверждаем: спустя пару лет эксплуатации автомобиля требуется подкрашивать пороги и задние колесные арки, а также устранять последствия коррозии в скрытых полостях системы. Невыполнение подобных рекомендаций может создать очаг возникновения более серьезных проблем, для устранения которых понадобится много времени, сил и денежных накоплений. Аккуратно водите машину и не забывайте о качественном своевременном обслуживании, без которого транспортное средство может превратиться в большую и бесполезную кучу металла. Удачи Вам.
Читайте также: