Тойота хайлендер не заводится с кнопки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте, Камрады! Появилась проблема. Нужен совет знающих.
Ситуация такова. Авто простояло пару дней на улице (-45 градусов).
На Хае установлен подогреватель Webasto и сигналка StarLine A92 c
автозапуском. Утром прогрел двигло вебастой и завел автозапуском.
Все завелось в штатном режиме. Затем сел за руль, нажал педаль тормоза и. машина заглохла, сообщив, что ключ не обнаружен.
Скинул клеммы с аккумулятора. Ничего не изменилось. Нажимаю тормоз-кнопка не горит зеленым светодиодом. Остальные режимы исправны-
ACCESSORY и IGNITION ON. На панели мигает индикатор системы блокировки двигателя (машинка с ключем). Автозапуск тоже не работает-включает зажигание, думает, потом пиликает о неудачной попытке и врубает сирену. Куда копать, Камрады?:helper:

Снусмумрик

From time to time

Интересно.
А они не могут конфликтовать,штатный ключ(иммобилайзер) с брелком сигналки?Батарейку менял?
з.ы.вот у многих проблемы с вебастой(АКБ)..

Marduk

Member

Fhneh777

Active Member

Marduk

Member

Не помогло. Помогла стр. 462 мануала. Подержал кнопку 15 сек. нажатой. Перед этим пошурудил рычагом АКПП. Уже 15 минут тарахтит-прогревается. Спасибо всем за участие. yahoo:

MaZaY

Super Moderator

Если ты можешь включить АСС и IGN (просто нажатием не кнопку запуска не нажимая на тормоз), то ключ у тебя авто видит.
1. Посмотри, не заблокирован ли руль( ну и вообще работу блокровки, при выключени питания и открытия двери он должен блокироваться, а при вкл АСС разблокироваться).

2. Если руль ведет себя как и должен, а при вкл АСС и зажигания под магнитолой продолжает мигать машинка, то есть 2 варанта:
2а. Машину пытались спереть
2б. Сломался один или несколько (из 3х) компьютеров
2в. Где то скрутка фиговая(те виновато доп оборудование)

Первое, что надо сделать, это подцепить сканер и посмотреть ошибки и блоки на предмет работоспособности.

Marduk

Member

В общем это было только начало )) Нормальным образом Хай не заводится, только если держать кнопку утопленной более 15 сек.
После запуска зажглись индикаторы: неисправность тормозной системы
(Восклицательный знак),неисправность ABS и VSC(значок машинки на скользкой дороге).
Попытка угона вряд ли (температура неделю была -45 -49).
Может позамерзало все нафиг?

yurok

Почетный пользователь форума

Была такая байда, тоже стартер на ключ никак не реагировал, когда настоящие морозы за 40 долбанули после Нового года. Это из-за сигналки, и конечно же из-за морозов.
Танцевал возле хая с бубном и танцами полтора часа, а машина в это время на все мои телодвижения подпевала сигнализацией. Сбрасывал клеммы на АКБ, включал автозапуск (не включался больше), блокировал, разблокировал двери, ничего не помогло, пока не дошло до меня прочитать мануал по сигналке (тоже старлайн). Там в конце есть коды установочные. Дык вот, ищешь код отключения сигнализации на удар, грабёж и заводку двигателя. В моём случае это 4 коротких нажатия на первую кнопку. Затем в течение 20 секунд забираешь с собой ключ, вылезаешь из машины, захлапываешь дверь, и нажимаешь сигнализацию на открытие дверей. Всё сигнализация сброшена. Можешь заводиться.

Очень прошу откликнуться тех, кто сталкивался с подобным глюком, уже не понимаю в каком направлении искать. Проблема проявляется в четырех вариантах, все варианты с видео на которых четко слышно и видно проблему:
1) Первый — самый безобидный. Это провал оборотов при запуске.

2) Второй — на пол пути к третьему). Обычно появляется после стоянки 20 и более минут. Стартер крутит, провал, докручивает. В рамках одного запуска максимум было 3 провала и докручивания в итоге заводится.

3) Третий — заводишь стрелка пытается подняться и падает. В итоге с какого то раза заводится.

4) Четвертый — не происходит ничего. Вообще ничего. Нажимаешь на кнопку запуска подсветка приборки моргает как и всегда при запуске, и все, стрелка оборотов не шевелится вообще.

Что было сделано:
1) Новый АКБ
2) Переборка стартера в Вольтаже, замена бендикса и чего то там еще + повторно вернулся еще раз все посмотрели проверили сказали не в стартере дело.
3) Новый бензонасос + фильтр
4) Замена реле стартера на такое же реле из соседнего слота, там их три одинаковых, чтобы на 100% исключить вариант что глючит реле не покупая его.

Проблема осталась. Все без изменений. Ошибок на приборке нет, правильным сканером не читал еще, в ближайшее время прочитаю. Глюк плавающий то есть то нет, но чувствую динамику прогрессирующую, сначала редко были такие глючные запуски, сейчас практически каждый. На горячую если заглушить и сразу завести — заведется без провалов и без вопросов как будто всё хорошо. Кто сталкивался, что делать, HELP

А началась вся история с того, что отец решил вписать меня в страховку и Горный ХаРёК стал плохо заводиться на холодную: схватывал, но обороты переставал держать, пока не прогреется. Приходилось нажимать на педаль газа, чтобы поднимать обороты. Но и тут нюанс — если нажимать на педаль газа, обороты резко стремились вниз, и если резко отпустить педаль и снова нажать, то обороты поднимались. На горячую вообще отказывался заводиться. После того, как перевезли в гараж, авто ни в какую уже не хотел заводиться.

Что делать? Полез по форумам, изучать подобные случаи. Много полезной информации вычитал в camry и highlander клубах, но голова стала плавиться от количества предположений неисправности. Нашел 2 книжки в электронном виде:
— Ремонт и эксплуатация двигатели 1AZ-FE, 2AZ-FE
— Toyota Highlander, Lexus RX300/330 1999-2006 Ремонт и техническое обслуживание.

В последней книге по пунктам указаны возможные причины неисправности.
Двигатель вращается, но не запускается:
1. Пуст топливный бак.
2. Аккумуляторная батарея разряжена (двигатель крутиться медленно)
3. Ослабление крепления или нарушение вследствие коррозии соединения клемм аккумуляторной батареи
4. Утечка в форсунке(ах), неисправность топливного насоса, регулятора давления и т.д.
5. Топливо не поступает в топливную рампу
6. Элементы системы зажигания намокли или повреждены
7. Износ, неисправность или неправильная регулировка искрового промежутка свечей зажигания
8. Разрыв, отсоединение или ослабление крепления электропроводки цепи пуска
9. Разрыв, отсоединение или ослабление крепления электропроводки катушки(ек) зажигания или неисправность катушки(ек) зажигания
10. Неисправность датчика положения распределительного вала или коленчатого вала

Поехали.
1. Отец не мог выехать с заправки, когда залил полный бак. Не наш случай.
2. Аккум в этом году уже успевал разряжаться, т.к. машина в последнее время мало ездила. Однако крутилось все как и раньше. Сам аккум 13го года. Вариант возможен.
3. Крепления осмотрены, клеммы и раньше промазывали графитовой смазкой.
4. Форсунки не вытащить, т.к. нет в запасе ремкомлекта. Насос, регулятор — не исключаю.
5. Нет монометра, чтобы проверить давление в топливной системе.
6. Машина большую часть стоит. Под навесом. По лужам не ездила. Исключаю.
7. Надо выкручивать свечи. Возможно.
8. Возможно, но навряд ли.
9. Вместе с 7м пунктом. Надо выкручивать.
10. На форумах только один раз увидел упоминание о ДТОЖ, про второй датчик тишина.

Итак, с чего бы начать.

Свечи выкручены, проверены пьезопистолетом — искра есть.
Катушки. Отец предлагает проверить сопротивление контактов тестером.
На катушках на 1, 2, 4 цилиндрах показания одинаковые:
1-2 контакты — 0,4 Ом (ну или чего там. С точными науками у меня не очень =Ъ )
На оставшейся катушке показания следующие:
1-2 контакт — 0,35
1-3 — 0
1-4- 6,58
3-4 — 0
2-4 — 6,91
Отец решает заказать катушку в известном магазине. Еду, забираю. В это время отец прочищает заслонку холостого хода.
Возвращаюсь, ставлю — безрезультатно. Не заводится.

Может с насосом чего?
Откручиваю заднее левое сиденье, вскрываю обшивку, вижу лючок с проводом. Вот где бензонасос зарыт значит (в дальнейшем эту процедуру еще не раз проделывал).
Надо ж посмотреть, как он качает. Отсоединяем патрубок, вставляем на его место шланг и направляем в пустую бутылку, крутим стартер.
Учитываем то, что бензонасос запускается НЕ с момента включения зажигания, А вместе с запуском стартера.
Проведенный опыт показывает, что шланг из рук не вырывает, а из шланга в бутылку бензина только чуть-чуть сплюнуло. Нет давления. А по хорошему должно быть 3 Бара.

Может питания нет?

Вытаскиваем фишку с крышки бензонасоса. Фишка на 5 контактов, а там 4 провода.
Бело-черный провод — масса,
Желтый (тот что потолще) — бензонасос
два полосатых желтых — на индикатор уровня топлива.
В четыре руки крутим стартер, замеряем вольтаж тестером. 6 — 8 Вольт. Маловато что-то. Либо аккум, либо с проводкой что-то.
Полезли смотреть провода.
По схеме в главном блоке предохранителей (под капотом) есть реле EFI, от которого идет к реле бензонасоса (у левой коленки водителя за пластиковым бардачком. само реле самое крайнее левое нижнее, оттуда видно желтый провод) и уже потом провода должны идти на бензонасос. Но в нашем случае тут еще врезана проводка с отдельным реле блокировки двигателя от сигнализации. Почитал, что плохая скрутка может влиять на конечный вольтаж. Проверил, каждый провод вроде сидит плотно, заизолирован. Следов влаги не обнаружено. Заодно на всякий случай реле бензонасоса поменял с реле на клаксон — они одинаковые, вместе с EFI и еще каким-то, не помню.

Ладно. Может сам бензонасос умер? Но все равно аккум стоит поменять, на будущее. Заказываем брату Aktarsis , чтобы привез. Сосед тем временем уже вез новый бензонасос.

Отсоединяем минусовую клемму аккума, фишку, патрубок, откручиваем болты, вынимаем насос, отсоединяем шланг на хомуте к обратному клапану.

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Только вернулся из отпуска, а тут уже работы поднакопилось. Кстати рекомендую всем кто не любит на отдыхе сидеть на одном месте пользоваться услугой аренды авто, очень удобно. Эта статья пригодится в первую очередь начинающим автоэлектрикам как пример поиска неисправности с использованием электросхем.

Автомобиль TLC200 прибыл на диагностику на эвакуаторе. Автомобиль не заводится, на кнопку старт не реагирует, фары и габариты не работают. Работает только аварийка, мигает индикатор иммобилайзера, лампы стоп-сигнала и можно помигать дальним светом. Изучаем схему электрооборудования TLC200.

В этом автомобиле всей светотехникой и включением цепей зажигания и АСС занимается Main Body ECU выполненный как одно целое с блоком предохранителей в салоне.

Проверяем питание блока Main Body ECU

Напряжения нет. Далее, пользуясь электросхемой составляю маршрут этой цепи от предохранителя АМ2 в подкапотном блоке предохранителей (который конечно проверен в первую очередь), до разъёма на Main Body ECU.

По схеме расположения находим переходной разъём ЕА2.

Проверяем, питание есть только с одной стороны разъёма, открываем разъём.

На этом месте должен быть пин, но его нет. Куда он делся? Всё просто на самом деле. Так как автомобиль эксплуатируется как и положено джипу, примерно год назад на нём преодолевали довольно глубокий брод и вода попала в этот разъём, контакт находящийся всегда под напряжением просто сгнил.

Бросаем провод в обход разъёма и заводим авто.

По правильному нужно отремонтировать проводку заменив контакты на новые. Но… учитывая что другие контакты ожидает та же участь и автомобиль должен периодически преодолевать броды (такие условия эксплуатации у этой машины), принимаем решение удалить эти переходные разъёмы. Провода конечно паяем и хорошо изолируем.

Читайте также: