Тойота 4 раннер 1994 заводится и глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.

Спасибо!

Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.

Спасибо! Тут дело в в.в. проводах было. Свечи закидывало. А на счет гофры и топливника - надо посмотреть.

Такая же фигня. Первый раз завожу - через 3-4 сек обороты падают и глохнет. прогревочные 1100-1200, потом 800.
Свечи новые. воздухан чистый.
топливный фильтр не менял, форсунки не мыл.
БДЗ чистил карбклинером, не полностю, только воздушную трубу снял. так побрызгал, шланги снял попрыскал туда и все.

Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все

Прогревочные обороты

Авто стоит в гараже, -5 -10 градусов.
При заводе с перового раза, сразу глохнет, как бы захлебывается и глохнет в этоге.
Завожу второй раз. не ставит прогревочные обороты.
Поставит 900, и все. машина если постоит на улице. всеравно нету прогревочных.
менял 10т км назад. фильтр воздушный, топливный и свечи.
с чего начать капать?

у меня сейчас такая же проблема. на холоде заводишь 3-4сек и глохнет. со второго раза заводится и прогревочные 1000 ставит от чего первые 2 минуты машина детанирует и колбасится. Тоже менял воздухан топливный и свечи.
Где то читал что это дросельная заслонка загавёнилась. Однако когда на улице было +3-5 заводилась и ставила прогревочные 1300.
Буду вторым в очереди за ответом ;))

Таже фигня. Раньше было всё ок, и в -25 с сигнализация с пол тычка заводилась. Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист. Сначала думал ремень генератора, но сегодня слушал детально больше похоже, что со стороны ремня ГРМ свистит. Прогревочные, уже давно забыл что это такое. 1100 максимум, но дигло работает ровно. Свист пропадает буквально через 30-40сек работы. Сегодня купил свечи, поменяю там виднее будет. Однако что-то мне подсказывает не в них дело

Это если за -25 . так же. Как раз сказали что это может быть ролик ГРМ или какой нить подшипник с той стороны. А звук такой мерзкий металлический и ухи закладывает ? ;-)))

Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все

Никакой не бред!
При чем тут работа и устройство впрыска?
Сергей правильно говорит про стартер и бензонасос.

to Pavelvp Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист.

Тоже свист был - удалил натяжкой ремня генератора. Просто на большом "минусе", после старта большая нагрузка на генератор (особенно если аккум на исходе), потому и свистит, даже иногда попахивал жженым - чуть проворачивает.
По оборотам - попытайтесь сбросить комп (снять клеммы с аккума на 5-10 мин). У меня сейчас все нормально (5а-фе), т.к. сигналка заводит при -10, а раньше, когда заводил при -20, тоже начинались обороты с 1000. Через 30 сек - 1 минуту вырастали до 1600 - 1800 (наверно масло и двиг не давали быстро крутить??) БДЗ чистый, свечи и фильтра меняю регулярно, менял крышку трамблера..

есть головная боль с цересом заводится и глохнет,остыет и опять заводится

менял трамлер,у меня на прежне перегорела катушка,и кандицатор и гарел предохранитель силовой на 30 А,поменял трамлер,заводится работае до рабочей температуре и глохнет.,остыла и опять заводится,помагите мозги уже кипят.

менял трамлер,у меня на прежне перегорела катушка,и кандицатор и гарел предохранитель силовой на 30 А,поменял трамлер,заводится работае до рабочей температуре и глохнет.,остыла и опять заводится,помагите мозги уже кипят.

Вот трамблёр нагревается и . глохнет.
Думаешь, связи нет?

Проверь искру, когда прогрелся и заглох.

проверял после того как заглохла искры нет,менял камутаторы на одном вобше не зеводится,на следуешем камутаторе заводится нагрелась и глохнет искры нет остыла минут 10 заводится нагрелась и опять глохнет,жду когда закончатся праздники и поеду в авотдик менять их х-нь которую продали.

попробуй бегунок поменять. был аналогичный трабл. потом в "за рулем" прочитал, что сопротивление в бегунке постепенно меняет характеристики при нагреве и остывании. хотели трамблер менять, но в магазине только бегунки были. решили начать с него и пришло счастье.

топливо поступает,пропадает искра,потом опять поевляется заводится пороботает и глохнет.может ли дело быть в трамблере или же всетаки это проводка барохлит.,если у кого было такое подскажите,три электрика голову лоиали.один ***** провода пускал на прямую вроде поработала потом опять начала глохнуть.

всем привет теперь вобше не заводится,перегорает передохранитель,есть ли человек который может подсказать причину этой поломки и где копать.

знающим людям хочу расказать про свою головную боль.ранее писал уже на эту тему доси разобраться не могу. вот симптомы не исправности:перегорал предохранитель(30 а) силовой под копотом когда давал напругу,снял трамблер,а там оплавлен кондецатор,появилось мнение в его неисправности ,то что он шьет на корпус и иза этого и перегорает.Вобшем купил кондецатор за 200р,поставил и о чудо перестал гореть предохранитель,но пропадает искра и не работают фарсунки,проверял таким образом вытащил трамблер приставил на блок двиг в броне провода вставил свечи и распределил на целиндры при этом включено зажигание и приводом трамблера прокручиваю искра поевляется и работуют фарсунки потом праподает кручу и опять поевляется потом опять пропадает.Буду рад еси знаюший челове даст совет.

Доброго времени суток. Проблема следующая. На холодную заводится двигатель (1000 об.), работает 5 секунд примерно, когда начинает набирать обороты на прогрев (ок. 1500 об.), глохнет. Если ключ оставлять в том же положении то стартер крутит, но двигатель не заводится. Если ключ повернуть в замке в положение OFF и потом обратно, то опять то же самое - заводится, 5 секунд работы, глохнет. Таких манипуляций надо от 1 до 10 (всегда по-разному), потом что-то происходит, машина заводится и все в порядке, на горячую проблем нет. Когда заглохнет, слышно как гудит бензонасос, свечи мокрые, значит бензин подается. Что не так с авто, где смотреть? Электронная диагностика выдала 52 ошибку:
- Неверный сигнал левого датчика детонации (1)
- Неисправность цепи датчика детонации (2)
- Неисправность датчика детонации (3)
- Sensor be tighten too close or too loose to the cylinder body (4)
- Ошибка синхронизации зажигания (5)
- Securing seat of generator or compressor loose (6)
- Too large clearance noise of valve (7)
- Сильный износ подшипника (8)
- неисправность модуля
Насколько я помню, ошибка датчика детонации была и раньше, но такого как сейчас не было, проблема появилась недавно около месяца назад, после поездки по оттаявшему снегу, даже по лужам и довольно глубоким. Может совпало.
Свечи заменили, на одной следы пробоя, в каком цилиндре не в курсе, не запомнила. Те кто делал диагностику сказали что надо заменить ВВ провода и ремень ГРМ (микротрещины), мол он мог перескочить как результат сбитое зажигание, но я что-то сильно сомневаюсь что проблема может быть в этом.
Грешили на дроссельную заслонку и клапан ХХ. Но увы, после того как промыли и почистили, проблема не решилась. Электрик посоветовал проверить иммобилайзер, мол там могут быть микротрещины на плате, может в нем дело, другие советуют сменить топливо. А мне кажется что тут дело все таки в управлении, то есть блокировка идет с ЭБУ, вопрос почему и где искать проблему, как ее решить? Куда смотреть?
Может у кого была похожая проблема.

kasper2k

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Для начала снимать ЭБУ и смотреть качество пайки, наличие окислов и микротрещин.
так же не мешает уточнить какой мотор у вас?
катушки, трамблер?

Valeros

1. Проверить осциллографом амплитуду и форму с Датчиков положения коленвала и распредвала (в мануале есть информация).
2. Сделать, как написал выше Каспер.
3. Снять ЭБУ с иммо и симулировать на столе работу датчиков (те, кто занимаются блоками, умеют это делать и знаю что платить придётся).
4. Выполнить подмену ЭБУ.

Ёлка

3S-FE, 2.0 л., инжектор, трамблера нет

Реклама партнёров

Ёлка

А что даст проверка осциллографом? Понятие об исправности датчиков? У диагноста в сервисе было предложение проверить датчик распредвала, мол если бы гнал датчик коленвала, то она бы вообще не заводилась.
А подмена ЭБУ это в смысле снять чужой и проверить как будет работать с чужим? А разве их не нужно будет "мирить" с иммобилайзером?

Ёлка

А еще вот вопрос у меня: как такое происходит, что на холодную - ну танцы с бубном, а на горячую с полпинка? как, блин, такое может быть, если глючит ЭБУ? Он что, глючит только в "замороженном" виде? я не понимаю..

Valeros

Вы, Ёлка, если будете задумываться о процессе, то традиционного секса с палкой не получится. А потому, получайте удовольствие от заданной последовательности и будет Вам счастье.

kasper2k

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

kasper2k

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Реклама партнёров

Ёлка

Valeros

Пусть думает тот, кто будет ЭБУ заниматься. А Вы подумайте о небольшом отчётике - такой дефект большая редкость и интересно услышать, чем Ваша история закончится.

Ёлка

Игорь 1966

Старожил

Ёлка

то есть на замену ДТОЖ все-таки? надо его прозвонить, завтра цешку возьму с собой, как потеплеет на улице потыкаю мож чего натыкаю.

Ёлка

выше не написала, что проводки на фишку ДТОЖ почти что перетерлись, изоляция отсутствует, на одном проводе осталась пара волосков и он отвалится. сделала изоляцию между ними, чтобы меж собой не коротили. Жестко фиксировать не стала ибо боюсь что тогда отломится вконец. Надо решить вопрос с датчиком - исправен или нет и с этой фишкой и будет уже яснее, оно или нет.

Реклама партнёров

крестос

Старожил

Не мудрите , поменяйте сразу датчик, стоит не великих денег, и проводку к нему восстановите. На край если не найдете фишку, а излом у нее, заедьте к электрикам пусть провода мамами обожмут и термоусадку на них оденут, подключите без фишки, до луж и помывки мотора покатаетесь, а там может и фишку найдете. удачи

Ёлка

Веселье продолжается, правда уже не до смеха, от слова "совсем". Была у электриков, фишку пока заизолировали, сказали пока так пусть будет, сначала надо разобраться в проблеме запуска. Разбирались уже другие электрики, после всего, что появилось недавно выяснилось, что троит двигатель из-за неисправной свечи третьего цилиндра (свечи новые им нет и месяца, DENSO но произведенные в Индонезии, не в Японии), заменили свечу, троить перестала. Повторная компьютерная диагностика таки показала 2 дополнительные ошибки: датчик коленвала и - тадам! - ошибка иммобилайзера. Датчик был прочищен, проверен, установлен на место - ошибка пропала. По иммобилайзеру предложили такой вариант - делаем новый ключ без чипа, устанавливаем обходной какой-то контур, который замыкаем на 2 ключ с чипом (у него грани стерты, он просто в сигналке зашит) и колхозим его на замок зажигания. Поворачивается ключ в замке зажигания - контакт замыкается - иммо получает команду с чипа второго ключа - авто заводится. Сделали ключ, но увы, праздника не случилось. Что уж там делали с машинкой электрики я не знаю, но они сняли блок управления. Проверили вроде как и вердикт таков на сегодняшний день - ЭБУ на замену. Якобы при запуске дает команду иммо в ЭБУ и она не проходит, двигатель запускается а потом ЭБУ просто глушит форсунки, соответственно топливо перестает подаваться, как результат она глохнет. Совет от электриков искать ЭБУ от япа или амера, чтобы без иммо был, мол дорого это новый комплект ключей, плюс прописать иммо в ЭБУ. Забрала машину пока что, ЭБУ попросила электронщика знакомого поглядеть, раз все равно сняли. Что дальше делать пока не знаю. Но это самый худший из всех вариантов, ведь я не знаю какой блок подойдет на мою машину, вместо старого..
Вот мой блок:
IMG_20180217_WA0002.jpg ( 135,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 794

хочу посмотреть что идет на замену по каталогам, вдруг не получится ничего с моим сделать.
Так что если он умер, то копилка неисправных ЭБУ с косяками пополнится новым кодом 89661-42190, RAV4-I (1998) 3SF-E, 2.0L, 3D, европеец, рестайл.
Но в любом случае, шоу продолжается

Санчес КРСК

Старожил

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Читайте также: