Сузуки сх4 акпп проблемы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Вопросы про АКПП SX4

Был сегодня на тест-драйве.
Автоматическая коробка размечена следующим образом:
P-R-N-3D-2-L
плюс к этому рычаг переключения можно двигать не только вперед-назад, но и фиксировать в положении правее-левее.
Представитель фирмы разъяснил что так включается спортивный режим.
Опробовать не драйве не удалось, так как дорога была несколько забита - не погоняешь.
Вопрос обладателям - что это за "спортивный режим" в данной конкретной модели?

Спортивный режим АКПП

ХЗ на предмет вправо-влево. но ИМХО. с такой коробкой. нафик не нужен спортрежим. я ОООЧЕНЬ доволен.
правда я не пионЭр-пердирэйсер. но на трассе в обгон. ну ооочень приятствено.
ну и с места. со светофора.
когда таки соберусь прочитать инструкцию, может напишу подробнее.

Пользователь сказал cпасибо:

Спортивный режим АКПП

Инструкцию так толком и не полистал, но (как и предполагал) этот "специалист" просто парил Вам мозги. никак не влияет, пробовал.

Спортивный режим АКПП

нет там люфта. там рычаг просто таким макаром двигается.
а ступеньки - просто чтобы случайно не переключить.

Спортивный режим АКПП

Понятно. Значит перемещение рычага в пределах одной ступеньки связано не с дополнительными функциями, а для перехода от одной ступеньки к другой.
Дизайн конечно туповат. Похоже на воткнутую отвертку.

Спортивный режим АКПП

. Разве на sx4 sedan вообще есть спорт режим. Уже 3 месяца езжу, такого режима не встречал, да и в книжке по эксплуатации тоже вроде ничего не написано. Или я что то путаю?

P.S. хочется верить, что я путаю

Спортивный режим АКПП

На ступеньке где нарисовано 3-D - переключение между 3(ограничение включения до 3 передачи включительно) и D т.е драйв.
Разница есть, на 3 й едет динамичней а на драйве педаль жать надо.

Спортивный режим АКПП

пора биться головой об стену. я-ж как настоящий русский, инструкцию так и не прочитал

да, всё верно. вправо - D влево -3.
вот тока обратил я на это внимание после ТО1000.
и , мне кажется, переключаться стала по другому.
(надо ещё раз глянуть, что делали на ТО. может таки ограничения какие-нить были)
да, кстати. это таки не спорт-режим.
ближе к овердрайву. тока у меня на Мондео кнопка была
на ручке, а тут таким макаром.
да, кстати, обороты двигателя возрастают при переключении с D на 3.

Спортивный режим АКПП

Коробка автомат на SX4 четырехступенчатая. Ограничение до 3й передачи используется на дорогах с небольшими подъемами и спусками для торможения двигателем.
Да, динамика возрастает, т.к. двигатель на 3й передаче может раскручивается до более высоких оборотов, а в режиме Драйв(D) он переключается на 4ю. Но соответственно максимальная скорость будет соответствовать именно 3й передаче.

Да в принципе соответствует, т.к. Овер-Драйв - это запрет включения высшей передачи, т.е. в данном случае "четвертой".

Разницу можно заметить, если только разгонятся до "четвертой" передачи, я могу ошибатся, но где-нибудь после 60-80 км/ч. Точнее не скажу, т.к. не обладаю(возможно пока) Сексом.

Пользователь сказал cпасибо:

Небольшой отчет:
сузуки седан автомат на 98 бензине.

Тест №1.
- при 80км.ч на передаче D тахометр показывает 2000 об.
- при 80км.ч на передаче 3 тахометр показывает ~2700 об.
т.е. действительно обороты повышются!

Тест №2.
С места, газ в пол, что на D, что на 3, до 100 разгоняется как и у всех за 11-12 сек, причем заметьте что бензин 98
Пробуем еще раз, по другому, газ в пол, когда чувствуем, что машина на 2ю передачу перешла, отпускаем газ и еще раз в пол (при этом тахометр примерно на 6500об!), и так несколько раз, по идее с прерываниями мы как бы принудительно заставляем переключиться на сл. передачу, главное чувствовать когда педаль нажимать. А резльтаты печальные, с прерываниями машина аж прям ревет вся а до 100 разгоняется за 15-16 сек.

Толи вывод, а то ли вопрос, так зачем на 3 передаче повышаются обороты, если толку от этого ноль, если пологать, что для горок, так вроде первых двух передач вполне хватает. Не понятно ни чего вообщем и машина совсем не спортивная.

Небольшой отчет:
сузуки седан автомат на 98 бензине.

Ответ на тест №1
В режиме D при скорости 80 км\ч авто движется на 4й передаче, а в режиме "3" на 3й передаче. Поэтому разница в оборотах.
Ответ на тест №2
Если газ в пол,то думаю до 100 км\ч она на 4-ю не переключается, а разгоняется до такой скорости на 3й передаче. Просто автомат воспринимает данное действие, как "кик-даун" и не более того. И в общем-то правильно делает. А вот если вы разогнавшись немного отпустите газ, то в режиме D вы сразу перейдете на 4ю, а в режиме 3 останетесь на 3й.
Вторую часть теста проводить в общем-то не рекомендуется дабы продлить срок службы "автомата". Делая подобные манипуляции коробка "не понимает" чего от нее хотят. Вы ее просто "насилуете". И еще на каждое "переключение" "автомату" требуется не менее 0,5 секунды. Поэтому умножив количество лишних переключений на 0,5 сек. получим дополнительное время при разгоне.

А теперь сделаю правильный вывод: Установка селектора АКП в положение 3 позволяет при интенсивном разгоне(обгоне) предотвратить переключение на высшую передачу и тем самым позволяет двигателю развить максимальные обороты и соответственно максимальную мощность. И как следствие обеспечить наиболее интенсивный разгон при движении на достаточно больших скоростях. Данный режим идеален для активного движения по городу или быстрого обгона на трассе. Кроме того в режиме "3" происходит гораздо более интенсивное торможение двигателем.
Ну вот в общем-то и весь ответ на вопрос.

Без пробежный японец. За 8 лет эксплуатации, замена линки.,масла,фильтра, шины. Колодки лежат новые буду менять,2022.пробег 156200.Пробег по гравийки минимум 22000 (вахты, работа). Удобный для жизни!

Датчик давления масла, который течёт. Непрактичность в обслуживании (что бы просто заменить свечи, необходимо снимать 2 фишки, патрубок 2 вакуумные трубки и кому с кожуха воздушного фильтра, затем снимать и его)

Датчик давления масла - течь
Разбили противотуманные фары - найти замену оказалось непростой задачей
При замене свечей, обнаружил масло в свечных колодцах, не представляю с чем это связано.

Больше двух человек не едет (во Владивостоке из-за рельефа) и обслуживание крайне не удобное особенно топливный фильтр

Замена правого ступичного подшипника - 80000 км, подтекание заднего редуктора - 65000 км, замена экодатчика - 85000 км.

5 месяцев назад

внешний вид, салон для своей ценовой категории, очень даже. комплектация. блокировка просто пушка,никакие сугробы не помеха. хорошая женская машинка.

критичного за три года ничего не было, расходники, естественно,но особого внимания требует рулевая рейка.

Надежный, достаточно вместительный. Высокая посадка. Низкий расход топлива. Да просто хороший автомобиль, на мой взгляд , недооценен на рынке. Не хуже короллы

Ничего. Только расходники. Масла фильтра. И менял колодки задние, чего можно было и не делать, как позже выяснилось.

Служила верой и правдой 7 лет. Достойный представитель японского автопрома. За время эксплуатации ни разу не подвела, одни положительные эмоции, наш первый семейный автомобиль.

Иногда свистит ремень, когда проедусь по большой луже, но это только на мокрую. Но его достаточно подтянуть и все, отлично. Это мелочь.

Дизайн на любителя. Плохой обзор из-за широких стоек лобового стекла. Но когда привыкаешь, то этого недостатка незаметно.

На 140 тысяч пробега сломались передние пружины, резинки стабилизатора загремели на 80 тысяч пробега, остальное всё живёт очень долго.

Экономный, но кушает все же как кроссовер. Лето 8,3, зима 10,3.
Резвый, безхлопотный. Багажник вместительный. Хорошая машинка.

Плохой обзор, боковины мешают увидеть пешехода. Но к этому привыкаешь, просто становишься ещё более внимательнее по сторонам.
Сложно продать, почему-то все не доверяют сузуки, говорят дорогое обслуживание, мол тойота лучше. Но лично я очень скептично отношусь к тойотам, с ними как раз из сервиса не вылазишь.

MAXnaLIANE

Продвинутый новичок

Ответ: проблемы с АКП

У меня в районе 90 км/ч при разгоне есть легкий свист, услышал его года 3 назад, при пробеге в 17 тыщ, сейчас 80+, все также посвистывает. Если педаль отпустить или чуть прибавить, то свист пропадает.
Масло в АКПП менял примерно на 60.000 на свист не повлияло.

olegap

Свой в доску

18 Май 2009 542 261 63 Оренбургская область Езжу на . SUZUKI LIANA 2006г., АКПП, 4WD пришла на смену SUZUKI LIANA 2001г., МКПП, 2WD

amigos

Эксперт

28 Июль 2008 3,093 561 113 43 Дубна Московская область Езжу на . Suzuki Baleno Wagon 1,6 4WD 2001 SY416-5 (Blue Metallic), Isuzu Amigo '93 4ze1

Значит порядок действий следующий:
- ключ зажигания в положение ON (дальше лирика от мануала: лампа O/D off должна загореться и погаснуть через 2 сек, если лампа не гаснет значит значит коробка не будет включатся в OverDrive (4-ую передачу), а если мигает то есть неисправность)
- далее ищем синий разъем (поз. 6) под бардачком, ХулиGAN писал что конектор можно найти даже не снимая бардачек
- в нем замыкаем скрепкой контакты поз.7 и поз.8 ( они там похожже 2 единственных провода, цвета: фиолетовый с желтой полосой и черный)
- далее на приборке жмем кнопку сброса дневного пробега поз. 4

Если ошибок в коробке нету то высветится codE12 (ошибка 12) - то есть ошибок не обнаружено, а если есть 1 или более то они будут высвечиватся по порядку каждые 3 секунды потом буду повторятся.

Андрей1293

Новичок

Ответ: проблемы с АКП

Ездийте пока едит, какие 60т, ети сервисы в Москве охренели. Если что, гораздо дешевле можно купить нормальную контрактную. Могу по способствовать.

Yorik

Продвинутый новичок

Всем доброго времени суток!!
У меня сломалась АКПП на моей лиане, передний привод, пробег 111000км., проблемы начались в субботу утром и закончились вечером когда машина полностью перестала ехать, хорошо уже парковался возле дома)).
Проблема вот в чем заключается: утром заехал на АЗС заправился, выехал проехл примерно 5 -7 км, и на одном из светофоров я остановился, стою жду зеленого, загорелся, трогаюсь, машина с резким рывком тронулась и поехала, первый раз не придал этому значению, подумал ну малоли бензин г.. попался, на следующем светофоре такая же фигня, только уже с задержкой, дал газу обороты выросли машина стоит пару секунд, рывок поехала. При переключении передач коробка ведет как и должна, хруста нету и не дергается.
В конце дня начала глючить так же задняя передача, такие же симптомы.
Итог вечером возле дома пытаясь ровно припарковаться включил заднюю отъехал с рывком назад, выровнял машину, включаю драйв машина стоит, даю газу обороты растут она стоит, пришлось заталкивать.
Попробовал через пару ней тронуться на ней, назад отъехал (но с рывком), а вот в перед вернуться на праковочное место пришлось опять заталкивать.
На пониженных передачах такая же проблема!
Что делать не знаю

Кто знает в чем может быть проблема? Ктонить сталкивался с подобной ситуацией?

И может кто нибудь подсказать нормальный сервис по ремонту АКПП?!

Заранее ВСЕМ спасибо!!

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

мастер на сервисе мне сказал что делая полную замену масла при таком его состоянии ответсвенность он не берет на себя.Т.к масло он не рекомендует менять так сразу,а делать это в несколько подходов чтоли )) (блин ну все ровно обидно отдать 10тр и ухать с таким же скрежетом)

Внимательно изучив сайт, становится АБСОЛЮТНО понятно, что рекомендации по современнным АКПП с АТФ "на весь срок службы" - это до капиталки коробки, которую можно своевременной заменой жидкости значительно отодвинуть:

Если раньше машину разгонял поток масла между крыльчатками турбин, а муфта блокировки только чуть помогала в конце перед блокировкой, то в ГДТ 21-го века все чаще разгоняют машину именно фрикционы, "проскальзывающие" с тончайшими зазорами, заполненными маслом, а турбины - только помогают. Идея Мерседеса - передать большую часть работы именно фрикционам в современных ступенчатых АКПП.
То есть введено революционное изменение самого принципа работы фрикциона. Если фрикционы 20-го века работали в режиме Он-Офф (сцепление происходило как можно короче, с ударом, чтобы ускорить переключение передач), то новые фрикционы ГДТ стали включаться по принципу тормозных колодок колеса. То есть с тонкой регулировкой силы и времени сцепления.
Это привело к таким особенностям:
1. Материал нагруженной накладки фрикциона уже не тот, что был у "лениво" работающих бумажных фрикционных накладок 4-х ступок, а - графитовые "хай-энерджи" составы, отличающиеся износо- и температуро-стойкостью и клейкостью. И эти суперстойкие и суперклейкие микрочастицы, оторвавшиеся от фрикциона путешествуют вместе с маслом и "набрызгом" ввариваются-вклеиваются во все неудобные места, начиная от деталей гидротрансформатора, кончая деталями и каналами.
2. Полустертый фрикцион все хуже держит контакт и все сильнее проскальзывает, еще сильнее нагревая корпус "бублика" и масло. А компьютер не понимает, что фрикцион стерт и продолжает заставлять его работать в длительном проскальзывании, что приводит к быстрому перегреву.
Так на первом месте с большим отрывом стоят бублики 5HP19 которые почти всегда приходят в ремонт с перегретым хабом пилота. Этот участок железа конструкции приходится вырезать и вваривать новый. Довольно сложная и ответственная работа. (справа)
2А. Самое неприятное от изношенного фрикциона - это его остатки, то есть клеевой слой, с помощью которого накладка приклеивается к металлу. Именно частицы клея фрикциона наиболее вредны для гидроблока и клапанов-золотников.
3. Перегретое масло (свыше 140 градусов) за несколько суток работы убивает резину сальников и уплотнителей и остатки фрикциона. И хотя в новых 6-ти ступенчатых АКПП немецких и американских производителей вместо приклеиваемой на тело поршня фрикционной накладки стали использовать настоящие фрикционные диски с карбоном (см. выше), перегретый фрикцион истирается и еще быстрее пачкает масло. Поэтому плановые замены фрикционов гидротрансформатора - стали обязательной регламентной работой на всех АКПП. далее тут http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
И далее здесь: http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html
Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах "жженого"?
От недостатка давления масла (а не от перегрева или сухости) фрикционы недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг с другом (или - к стальным дискам) , проскальзывают и от этого трения в пакете сцепления (или пакете торможения) начинают нагреваться.
Чаще других жжет масло "съеденная" фрикционная накладка в гидротрансформаторе.(справа)
Это - первая стадия болезни автомата.
Существует таблицы при какой рабочей температуре масла фрикционные накладки (бумажные) начинают обугливаться. И хотя в самом начале работы, во время касания фрикционом стального диска температура на поверхности может одномоментно повышаться свыше 300 градусов, но масло достаточно быстро охлаждает поверхности и средняя температура фрикциона держится чуть выше 100-130 градусов - температуры масла. Это также безопасно когда мы легко касаемся мокрым пальцем раскаленного утюга.
И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры 130-140 градусов,
- при достижении температуры масла в 150 градусов процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная бумага перестает впитывать масло и охлаждение поверхности уже не происходит.
- при дальнейшем нагревании - сгоревший клеевой слой не держит и куски накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. А нагрев поверхностей трения достигает "температуры вспышки" масла, что и приводит к необратимым изменениям в структуре масла и характерному запаху.
Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Частицы фрикционной накладки забивают каналы и плунжеры гидроблока, ведут к недостатку масла в у осей валов, в узлах планет и дальше - истирают уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки, подшипники итд.
Самое критичное - Отслаивание фрикционных пластинок, что сразу же забивает каналы клапанной плиты, что приводит к фатальному падению давления в линиях и полному отказу коробки.
Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как сгоревшее сцепление на механике - вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри "Перечень типичных неисправностей АКПП") Стальные диски при таком перегреве получают радужные "разводы побежалости". И уже подлежат замене.
На втором этапе насилования АКПП, перегреваются упорные диски, обрезиненные поршни. Затем - горит сам барабан сцепления и соседние узлы.
Но что еще неприятнее - интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП - "мозги" (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами.
Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроблока, истончая стенки в местах где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. (слева, нажми-увеличить) Механический "инсульт". Гидроблок после такого практически не восстанавливается и подлежит замене.
Но и это - не самое страшное для АКПП. Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки - возле оси. Оставшееся недостаточное масло центробежной силой сгоняется к краям. И при общем недостатке давления истираются сухие втулки у оси, подшипники, изнашиваются сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней, идет ускоренный износ практически всех узлов "железа".
Короче: ужас-ужас.
А ведь это - главный ресурс коробки. "Старость" коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей "железа".
Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно - насос, гидроблок, планетарные ряды, валы и барабаны, гидротрансформатор, крышка. ) дешевле или сопоставима с заменой коробки на качественную БУ коробку и после такого капремонта трансмиссия пройдет еще минимум пару лет.
То есть, если в коробке критично износились сразу несколько важных (из перечисленных выше) узлов, а остальные - на подходе, то обычно владельцы предпочитают менять коробку.
И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе шахтера в угольном забое.

Насчет замены:
Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?
Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.
1. Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым маслом, так они (фрикционы) в изнеможении бросят цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.
2. Кроме того новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и изношенных поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.
И наконец главное (ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА АКПП СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АТФ):
3. Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся "полуживые" фрикционные накладки, которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в гидроблок и наглухо запирает соленоиды и плунжера.
В общем простой заменой горелого масла проблему не решить, а только усугубить. Показана диагностика и как минимум снятие поддона.
На ранней стадии "болезни" диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум - вскрытие покажет, выйдет из операционной грустный мастер и щадя ваши чувства со скорбью зачитает вам список "умерших" и умирающих органов, которые необходимо удалять и пересаживать.
А если не менять горелое масло и еще поездить?
У нормального человека всегда остается надежда на чудо: "А вдруг само пройдет?" Или "Будем решать проблему, когда коробка встанет!"
Негуманно было бы забирать у человека эту надежду, поэтому читайте выше про кончающийся ресурс АКПП и ищите в яндексе: "АКПП БУ". Чем позже начать лечить эту проблему, тем выше вероятность сжечь свою коробку насмерть.
Как часто стоит менять масло в АКПП?
Для каждой трансмиссии существует рекомендация изготовителя, но в последние годы коробки значительно усложнились и этим рекомендациям не стоит доверять безоговорочно.
Дело в том, что синтетические масла, называемые "несменяемыми", действительно не изменяют свой состав от времени и температуры в отличии от полусинтетики и минеральных масел 20-го века. Но все равно никуда не деться от взвеси появляющейся в масле от изнашивающихся фрикционов. Фрикционы самой коробки могут служить весь срок и иметь достаточный ресурс даже после 300 ткм, но только в случае, если всегда работали при достаточном давлении масла.
Самым главным фрикционом, от которого зависит срок первого капремонта обычно является фрикцион муфты гидротрансформатора. А с введением режима управляемого проскальзывания муфты ГДТ его срок жизни может быстро придти к концу, если водитель педалью газа часто заставляет компьютер АКПП включать этот режим.
Поэтому как только весь рабочий слой этого фрикциона съедается, в масло кроме пыли от фрикциона попадает клеевой состав. Все эти составляющие могут быть настолько мелкими, что не задерживаются фильтром. И когда их количество достигает критической концентрации, тогда и начинается ускоренное старение узлов, описанное выше.
Так что масло стоит менять не по каким-то нормам, а исходя из его степени загрязнения. Причем чем старее фрикционы, тем чаще следует проверять и менять масло ATF.
Что делать, если масло имеет запах жженого ?
В легком случае (это как обратиться к врачу на ранней стадии болезни) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и прочистить все что чистится, включая радиатор. Хорошо если мастер имеет хитрые приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но иногда бывает разумнее заменить радиатор или поставить дополнительный.
В запущенном случае коробка так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку или кошку на капельницы, не взирая на деньги и результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут БУ на замену.
Посредине есть варианты, когда горят слабые места коробки (смотри на соответствующей странице АКПП). Слабые места у АКПП - это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть еще на один капремонт.
Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного сервиса по ремонту АКПП, тогда БУ АКПП - единственный выход.
В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого - езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, если вы хотите сохранить ресурс своей коробки.

Это моя первая машина с автоматической трансмиссией. При покупке я не особо задумывался об отличиях между ступенчатой АКПП и вариатором. В принципе что такое вариатор я знал, но в особенности его эксплуатации стал вникать уже после приобретения авто. И так как выяснилось, то эти особенности имеют весьма большое значение для долгой и счастливой жизни машинки, то пришлось изучить эту тему основательно. И вот что мне удалось узнать.

Итак, в SX4 с 2013 г. по 2016 г. устанавливали вариаторы фирмы Jatco — одного из крупнейших мировых разработчиков и производителей автоматических трансмиссий. Выяснить какая конкретно модель вариатора ставилась оказалось не так-то просто. Официально этой информации нет нигде — ни в спецификациях авто, ни на сайте Jatco, не помогло и обращение к официальному дилеру. У спецов тоже мнения не везде совпадали. В принципе вариантов было всего два — это либо JF015E либо JF016E (про 16-ю модель говорится например здесь). Обе коробки последних поколений, однако 16-я более мощная и была надежда увидеть все-таки её. Но в итоге, благодаря коллективному разуму, по внешнему виду поддона коробки (они отличаются, у 16-й более вытянутый и похож на 11-й) выяснилось, что у меня (а равно и остальных моноприводных S-Cross) вариатор JF015Е.

Остается вероятность, что в полноприводные версии ставили все же JF016, ждем пока кто-то посмотрит у себя и отпишется.
Теперь насчет 15-й коробоки. Несмотря на то, что коробка 2-го поколения, все, кто профессионально занимается вариаторами и АКПП её, мягко говоря, не хвалят. Собственно, тот факт, что Suzuki с 2016 года заменила в SX4 вариатор на обычный автомат как-бы намекает. Трансмиссия разрабатывалась на смену вариатора JF011, который с 2005 года установили на миллионы авто и который в принципе был достаточно надежен, хотя и не лишен слабых мест. К сожалению, при разработке новой коробки в полной мере сработал эффект "хотели как лучше, а получилось как всегда". Вариатор JF015Е не только унаследовал проблемы своего предшественника, но и обзавелся новыми болячками. Про них можно почитать здесь и здесь, посмотреть это видео и это видео. Если резюмировать, то мы имеем следующее:
1. Новая конструкция гидроблока очень чувствительна к качеству масла и его чистоте. Сбои в работе гидроблока многократно ускоряют износ остальных элементов трансмиссии.
2. В коробку встроили двухступенчатую передачу, планетарный редуктор которой имеет слабую солнечную шестерню. Её иногда просто срывает. Поломка проявляется в том, что авто едет только назад.
3. На первичном валу коробки установлен шариковый, а не роликовый подшипник, ресурс которого значительно ниже. Износ подшипника проявляется гулом и приводит к люфту, который по цепочке выводит из строя другие элементы.
4. В наследство от JF011 достался слабый редукционный клапан маслонасоса, который подвержен быстрому износу. Проблемы с давлением масла в системе из-за заевшего клапана проявляются в рывках, толчках, вибрации и также не продлевают общий ресурс коробки.
Если ознакомившись с вышеуказанной информацией хочется в панике бежать продавать авто, то не стоит спешить — все не так уж плохо. Есть примеры когда коробка ходит без проблем сотни тысяч при правильной эксплуатации, обслуживании и небольшом везении.

Массовый выход из строя 15-х коробок в начале их серийного выпуска был связан с новой нежной конструкцией гидроблока, которая сильно страдала от повышенных нагрузок при загущении трансмиссионного масла в условиях низких температур. Этот косяк был исправлен переводом вариатора на новое масло допуска NS-3 с более высоким индексом вязкости. Также надежность вариатора зависит от модификации производителя авто и прошивки блока управления. Судя по тому, что с SX4 не так хорошо знакомы в сервисах, можно предположить, что Suzuki в этом плане постарались (например Nissan-ов по информации ремонтников к ним попадало на порядок больше). Кстати, по-поводу версии прошивки вариатора для SX4, по состоянию на 16.09.2019 доподлинно было выяснено, что последняя версия (по крайней мере для машин которые продавались на украинском рынке) — 003. Ещё есть мнение, что с 2014-15 года остальные косяки тоже начали исправлять и машины выпущенные после этого периода имеют меньше шансов влететь на недетский ремонт. Впрочем, пока нет подтверждения этой информации для SX4.
Итак, правильная эксплуатация и обслуживание вариатора — это наше все. По эксплуатации требования стандартные для вариаторных коробок: не рвать, не буксовать, прогревать. Это не значит, что нужно совсем уж пенсионерить, умеренные нагрузки здоровой коробке не навредят. Что касается сервиса: своевременная правильная замена правильным масло — залог долгой и счастливой работы вариатора. Очевидно, что утверждения производителя, что коробка якобы "не обслуживаемая" являются наглой ложью — это факт. Именно чистое правильное масло сбережет и обеспечит безпроблемную работу гидроблока и масляного насоса, а также прочих элементов трансмиссии. Я уже сделал эту процедуру своей машинке, о чем будет отдельный пост. Соблюдение этих условий позволит свести риск поломки к минимуму и вариатор будет радовать плавной и ровной работой долгие годы.

Задняя передача работает?

При переключении положения селектора выбора передачи - на панели передача высвечивается корректно?

Задняя передача работает также как и передняя, только когда машина немного постояла незаведенная, на задней метров 10 проехал когда парковал после поломки. Скорости отображает корректно

Если задняя передача тоже не едет .
значит нет давления масла в системе акпп
и самая вероятная причина происходящего = отсутсвует масло . или как минимум - очень низкий уровнь

Сейчас можно и на не заведенном авто проверить . вытаскиваем щуп . есть масло?

. работает это громко сказано, Толком никакие скорости не работают, вперед максимум метров 10 проехал и назад также, после этого не едет совсем. Постоял минут пять и опять немного проехал.

Вот думаю надо теперь искать сервис разбирать, смотреть, что там могло сломаться. Но как пообщаещся с нашими сервисменами, так не все больше охота просто контрактный автомат купить. Никто с ремонтом таких автоматов не сталкивался, зато денег за ремонт хотят от 30 тыриков

Сегодня выехал из гаража немного не удачно стукнулся дном, залез под машину вроде нормуль,доехал д работы тоже нормально.Обратно приехал через эстокаду все нормально,только когда заднюю включаю появляется вибрация и шум,назад машинка едет.что с твоей то порешали куда ездил чинить поделись опытом даже если он горький.

на заехал к официальному дилеру на проспекте, подняли машинку посмотрели,оказалось что трубу глушителя внутрь приподняло.Слесарь ее обратно просто руками вытянул,она не литая идет а соеденяется из отдельных участков.вот один из таких участков и вывернуло в др сторону.Короче уперлось там что-то в днище и возникла вибрация, причем явной она становилась только когда заднюю включал!в итоге все нормуль,взяли с меня 500 р плюс диагностику ходовки сделали да и так по машинке подсказали.

В таких случаях, лучше сразу ехать на СТО и проверить авто, чтобы точно знать в чем причина. А то вдруг что-то серъезное.

одна знакомая была с такой проблемой. Правда до того, как у нее случилось такое, в коробасе что то звенело. Как ей сказали в сервисе - если бы прихала как звон услышала-то 50тыр (гидротрансформатор), а так 100тыр - в гидротрансформаторе что то разлетается и елс с этим ездить то приходит песец многому. Как то так

При езде зажужало слегка что под капотом после чего машина перестала ехать.

Сегодня у меня случилась похожая штука, в связи с чем и попал на этот форум. Остановился на перекрестке, пропустил едущих по главной дороге, жму газ, а он не едет. Заглушил, завел, ставлю в положение D - вроде тронулся, но хватило только выехать с перекрестка и опять встал, ни вперед ни назад и жужжит под капотом. Раз пять глушил-заводил - проехал метров сто, плюнул, вызвал эвакуатор и на стоянку. Завтра буду сервис искать, где автоматы ремонтируют. А Вы подскажите, плииз, чем дело закончилось и во сколько встало.

В моем случае помогло сброс мозгов - выдавало ошибку датчика выходного вала. Если не поможет - к коробочникам, начните с прочистки сеточки, дальше по ситуации.

При езде зажужало слегка что под капотом после чего машина перестала ехать. На педаль газа реагирует, обороты подымаются, но авто не едет на любой передаче. Заглушил мотор, постоял минут пять, завелся, машина тронулась, но еле еле, немного проехала, и опять то же самое. Не едет хоть убей. Похоже что сломался автомат на ней. Но что имено в нем сломалось не понятно. Может кто подскажет что же там могло сломаться?
Добрый день! Сегодня и с моей машиной (SX4 2WD) произошло то же самое. Совпадают все описанные симптомы. Также неожиданно на дороге встала и не едет, двигатель работает, на панели горящих значков нет. Вчера вечером появился странный негромкий свистящий звук при нажатии на педаль газа. Жидкость в норме, менял в сентябре. Также после выключения зажигания и повторном запуске, машина едет, но не долго. Оттащили в сервис, там проверили электронику - говорят все нормально. Буду искать спеца по автоматам, но мне не понятно, если это автомат, то почему машина после перезапуска едет? Поискал в интернете как обнулить компьютер - ничего не нашел. Я понимаю, что подобное уже случалось у кого-то, буду очень признателен если что-нибудь подскажите.

В моем случае помогло сброс мозгов - выдавало ошибку датчика выходного вала. Если не поможет - к коробочникам, начните с прочистки сеточки, дальше по ситуации.
А какой у Вас был случай, на панели что-нибудь горело и как обнулить компьютер на SX4?

как обнулить компьютер на SX4?

Может, для начала снять минусовую клемму на аккумуляторе минут на 10?

Так и сделал, снял клему завтра буду пробовать, но хотелось бы понять как правильно обнулить компьютер

но хотелось бы понять как правильно обнулить компьютер
Сбросить ошибки ECM можно с помощью БК или сканера. Более полный сброс возможно, можно как-то это сделать сузуковской диагностической хренью (Suzuki Diagnostic Tool), но она есть только у дилеров.

Так и сделал, снял клему завтра буду пробовать, но хотелось бы понять как правильно обнулить компьютер

снятие клеммы (любой) с аккумулятора лишает электронные блоки автомобиля питания, поэтому после подключения аккума электроника начинает проверки исправности датчиков и опрос информации с них, а так же всю работу (обмен между ними по КАН-шине) фактически "с нуля".
Что вы имеете ввиду спрашивая "как правильно обнулить компьютер"?
кстати, раз уж отключили аккум, то стоило бы подзарядить его. слегка

Может, для начала снять минусовую клемму на аккумуляторе минут на 10?

Сделать так, что если машина не едет по причине какой-то ошибки связанной с электроникой,путем сброса данных убрать эту ошибку. Как-то так, сразу скажу, что я не специалист в этой области.
Про аккумулятор согласен, но он новый, недавно поменял.

Добрый день! Сегодня и с моей машиной (SX4 2WD) произошло то же самое. Совпадают все описанные симптомы.

У меня история закончилась тем, что пришлось менять автомат. Мастера старый сняли, вскрыли, обнаружили стружку. Еще сказали, что автомат уже ремонтировался, показали фильтр (его вскрывали, т.к. замятый был), и посоветовали менять АКПП на контрактную, т.к ремонт с запчастями обойдется в полтора раза дороже. Езжу на новом автомате полгода, пока без особых проблем, хотя глюки были: летом ехал во Владивосток (180 км), ну и дал газу хорошо, в итоге перестала включаться 4-я передача (может перегрелся?). Остановился, постоял заглушенный минут 5 и дальше нормально поехал. Зимой тоже, пока хорошо автомат не прогреется, теряется 4-я передача.

Читайте также: