Сузуки сепия ремонт карбюратора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1. полтора года назад на помойке нашел сепию зз говорят 97 года, проблем было больше чем я представлял. Но финансы позволяли их исключать покупая все новое (Глушак, ЛК, карб китай, карб япония, вариатор ВЕСЬ!, в последствии цпг Тайвань 50). Я практически все разобрал, идеально промыл (ни одной песчинки, ни пылинки) собрал с родной поршневой, компрессии не было, замена колец не помогла. Поставил поршневую новую, китайский карбюратор и обкатал на 30км/ч 100 км и 315 на 40 км/ч.

2. После обкатки выяснил: макс скорость 60, до 30 резво, потом еле-еле.
на лицо были явные проблемы со смесью тк чувствовалась слишком богатая смесь (газу даешь - не едет, отпускаешь чуть дергает вперед. Расход в два бака на 120 км)

3. Снял карб. И тут увидел что главный жиклер вывернут на половину и вокруг него с легкость может проходить бенз. ЗАВЕРНУЛ его до упора! все прочистил ацетоном, продул, проверил, собрал. Заводится нормально, а дальше полный беспредел

4. После завода все ок. прогре - ок. обороты в норме. Даешь газу динами практицески нет, разгоняешься до 55 и все, более не может пердунок мой.
сбрасываешь и глохнет! Если подергивать газ постоянно, то можно не дать заглохнуть, но он тупит ппц секунд 20, потом опять моно еле-еле до 55 разогнаться. если заглохнет и не поймаешь обороты, потом вообще завести невозможно. Приходится стартером крутить минуту

5. Чистка, настройка, сборка - разборка повторялась раз 10 (все думал что надо аккуратнее) Купил карбюратор MIKUNI. Поставил его, еще хуже, завод ится более-менее, газу даешь - вообще глохнет.
ПОМОГИТЕ! что делать?
самое главное: Все в принципе бегало, пока в карб не полез, других изменений нет. (ездил 400 км с наполовину ВЫКРУЧЕНЫМ жиклером главным) В цирке я уже не смеючь

Чё то ну ОЧЕНЬ знакомое. Не зря его в помойку выбросили. Кто то тоже видимо еб..лся но ничего не вышло.
Тоже самое у меня, только я брал за деньги его.
Была зима, я толком никогда не ездил на них и было стремно выжимать максималку. С виду вроде всё работало и ехало.
Но покатавшись и научившись ездить зимой спустя какое то время понял что выше 30 он не едет.
Прошло уже полгода и я до сих пор почти каждые выходные с ним кана..блюсь, больше никак это не назовешь.
Карпаты курят в сторонке, не смотря на японское качество металла и продуманные инженерские решения. За это время изучил десятки грамотных статей, перечитал сотни страниц форумов , да, были какие то прояснения, но проблема всё же осталась. Раньше я думал что это, то то виновато. Но сейчас я реально уже не могу ничего сказать.
Что я еще не менял? Да сам корпус картера я не менял. Всё остальное попеременял. Да и картер в порядке сам. Мечтаю купить движок от 100 адреса а этот выбросить в кувет с радостью. Мой знакомый, неплохо тоже шарющий в механике просто не понимает этого, мы уже о многом поговорили, многое поперепробовали, но всё бестолку.
Приведу список замененных запчастей:
Цпг, 50сс и 62сс
Сальники. Японские, китайские, немецкие перепробовал.
Лепестковый клапан. Карбон, Китай, Япония.
Карбюратор. Японский (ZZ), Китайский Minkui.
Глушитель. Обычная сепия, ZZ
Коленвал, подшипники
Свечки. Только NGK.
Блок CDI. IU21, IU23
Сколько десятков раз досканальной чистки, продувки карбюра было проведено не хочется говорить.
С воздуханом всё в норме. Движок уже полностью вылезан (больше не назовешь это никак) но буквально на этих выходных я в горку не мог заехать выше 30. Динамика очень слабая. Ну по ровной можно до 51 выжать, с горки аж 55.
Но самое интересное, это когда резко даешь газу на холостых он мгновенно глохнет и всё, тоже самое чувствуется когда едешь и жмешь ручку газа больше половины, движок давится, падают обороты и разогнаться просто невозможно.
Зато заводится прекрасно, холостые четкие, не глохнет и т.п.

Значит я не один такой несчастный, Гы!
Судя по симптомам все равно со смесью проблема, и она глубже чем просто запчасть новая. Вот мне кажется что на карбах щас как будто не тот размер жиклера ставят. Я ездил на полу-выкрученном и проблем не знал (60 - 65 максималка была) а закрутил его и все тут. Кстати не ты его продаешь на авито?
Есть еще одна деталь что я не поменял, это топлдивный фильтр мож в нем вся загвоздка

Восстанавливаю Sepia ZZ из кучи мусора 90% complete

Нет, я не собираюсь его продавать, если будут деньги куплю и вкачу 100 куб движок, кузов, рама и всё остальное в полном порядке и мне оч. нравится.
Знаешь какое решение могу простое предложить? Выкрути обратно жиклер наполовину или купи набор жиклеров и подбери оптимальный. Думаю с 80 надо начать. Я тоже этим займусь на выходных. Это единственное разумное объяснение было бы - нехватка топлива на полуоткрытой и полностью открытой ручке газа. Я иглу кстати поднимал, помогает до половины ручки газа.
Потом почитал статью на питстопсаки.ру и понял что при открытой на всю ручке газа игла не дозирует смесь, дозирует жиклер.
пусть будет жрать 7л на 100км, но зато будет ехать)
Набор жиклеров в сокольниках стоит примерно 450р.

Я тоже отпишусь. Идея появилась буквально вечером в воскресенье насчет жиклера.
Кто то говорит, что свечка - показатель смеси. Но у меня на явно выраженных признаках обедненной смеси (очень сильный нагрев, тупой разгон, поднятие иглы слабо помогало с перегревом и т.д. Kruska писал об этом) свечка была темной, хотя масло в должных пропорциях было.

Эх братцы. У меня было желание разбить двигатель кувалдой.
Что я только не делал со своей сепией. поменял всё. тупо новый двигатель! Сначала холостые мучали меня, потом прихваты - двигатель клинило, потом максималка. В течении года я ремонтировал около пяти разных SUZUKI SEPIA. все эти скутеры были с "мистическими" проблемами типа есть искра, компрессия хорошая, новый лепесток. но вообще не заводится! Тем не менее - все апараты удалось спасти. Секрета никакого не было! Просто в этих скутерах надо всё проверять, чтоб всё было в идеале - иначе никак! Самое главное в двигателе AD50 - это не вариатор и не компрессия (можно и на убитой поршневой ездить - доказано!)

1) СМЕСЬ. (проверяем карбюратор) только коричневая свеча! Сначала, не надо лить масло в бензин. покатайтесь хоть 1-2 км на малой скорости! За это время нагар уже будет хорошо видно. Если карб не настроенный - дальше можно не продолжать (проверено). Покупаем новую свечку, заливаем обычный 95-й без присадок. регулируем иглу! Не надо менять жиклёры хватит для начала 60-62,5. поднимите иглу сразу на максимум! Если всё равно свеча черная - значит переливает! Надо опустить иглу. бедная смесь только если нет фильтра или подсос изнутри! Бедная смесь отличается тем, что скутер в конце хода ручки газа начинает сбрасывать обороты. а при богатой смеси просто гудит и обороты не поднимаются. Всегда ставим воздушный фильтр, без него воздуха всегда много, нужно хоть какое-то сопротивление.

2) Герметичность. (сальники, прокладки) закручивать картер надо с большим усилием, если винты будут слабо прикручены - протечка воздуха обеспечена! Обязательно использовать герметик (в разумных количествах)! Если двигатель кололся и вынимался коленвал, то надо ставить новые сальники! (проверено)! Патруботок ЛК нужно обязательно на герметик, но смотреть за тем, чтоб герметик не попал в отверстия картера, по которым идёт масло на подшипники. Сильно закрутить винты! Любая протечка воздуха сбивает смесь (проверено!) Мучался с эти очень догло!

3) Поршневая(компрессия). даже если она = 6. сепию можно завести и она нормально поедет! Не так заметно упадёт мощьность, максималку как раньше может и не набрать, но будет нормальный разгон до 45! Будут проблемы с запуском но этого не избежать. Даже самая хреновая китайская поршневая даст хорошую компрессию (хоть и не надолго) надо обязательно обкатать очень бережно. масло сначала не надо добавлять! Настраиваем смесь по нагару и тогда заливаем в бак масло. иначе свеча будет сразу черная!

Мне говорили, что с новой поршневой скутер может выйти на свои максимальные обороты. ничего подобного! Надо как минимум 200км обкатки! От нагрева поршневой, двигатель просто не успевает разогнаться! Уже на скорости 40 км начинается затруднения. прихвата может и не быть, но слишком большое трение создаёт дополнительную нагрузку! Пробовать максималку только после минимальной обкатки (150-200 км).

Дальше идёт вариатор. но это уже отдельная тема.

Моя Sepia ZZ после установки тюнингованого коленвала, подшипников, поршневой 65 и спортивного вариатора, после обкатки поехала 55 км/ч! Для меня это был шок! Но виной всему был карбюратор! Главный топливный жиклёр был наполовину откручен и после того как я его закрутил до упора скутер превратился в САМОЛЁТ. вот так. чисто случайно обнаружил этот баг

По теме: автор, зря ты закрутил жиклёр! Тебя теперь ждёт очень жестокий геморой. Проблема 100% в смеси! Когда ты закрутил жиклёр до упора ты вместе с ним изменил положение диффузора (латунная трубка внутри, её видно если выкрутить жиклёр). теперь положение иглы особо не поможет! В моём случае это поставило жиклёр обратно на своё место, а у тебя наоборот всё испортило. я уже имел дело с таким глюком! Всё было нормально. закрутили до упора и всё капец всему. (карб ZZ type 2)

ПОДОЖДИ! НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ С КАРБОМ! НАДО ВЕРНУТЬ ВСЁ КАК БЫЛО!

У меня сейчас нет фотоапарата. я скину фото, как тебе дальше быть.
Подожди до завтра. максимум послезавтра.

Ну ладно, не он один до конца закрутил жиклер
Посмотрим что ты скажешь завтра
Будем ждать.
А так вообще грамотная статья. Я в принципе всё делал по ней. Только не мазал герметик на прокладку между половинками двигла и под цилиндр, подумал что итак неплохо будет. Но прижал всё очень сильно. ЛК на прокладке + герметик и сальники на герметике. Кстати, впускной патрубок хорошо всасывает в себя даже на низких оборотах, не то что раньше когда то давно было..
Да с воздуханом всё ок, любые тесты ОТК он думаю прошел бы
Насчет вариатора, он у меня расточенный и ремень на самый край выходит.
Но вот насчет карба я соглашусь. Не все его секреты мне были известны, хотя когда купил китйский, он был до конца затянут жиклер.
А японский мне отдали, хз чё с ним было до меня. Чел говорил что у него летели карбы, я не понял прикола и отдал ему свой старый китайский рабочий, а он мне японский + один на запчасти ( к тому времени я купил себе новый карб, но поставив его я не смог далеко уехать, сбрасывал обороты, хотя до этого не было проблем таких)
Потом я пожалел об обмене. Но задумавшись разумно не понял что дело в карбе, чему там ломаться?
Но я надеюсь что на выходных всё таки получится наконец то починить эту судзуку..
Это был бы великий день..

Пояни пожалуйста это как ? я что то не понял ничего. Разве не должен он быть закручен всегда и при любом положении иглы до упора. Какой та от него смысл если его топливом обтекает?

Значит так. сначала всем обратить внимание на отличие! Слева Baoni (реплика спортивного Mikuni Type 2, встречается только на ZZ). Справа обычный AD-50, иногда встречается более старый тип (только на обычных сепиях)! Итак: взгляните на само проходное "окно" на первом карбе оно заметно больше! Размер под золотник тоже больше (как и сам золотник)! Игла короче примерно на пол сантиметра чем у обычного карба! Настройки этих карбов совершенно разные!

Да, у меня такая байда. 2 таких же карба с такими же отличиями лежат на столе. С обоими проблема. Только с одним из них проблема чуть меньше проявляется (японским, от ZZ new version). На китайском от AD50 даже глохнет и не схватывает бывает. Не хочу его ставить. Вот на японском диффузор больше чем на китайском. Человеку заказал уже комплект жиклеров. Надеюсь купит.
Мой план: Поставить на японский карб жиклер например на 80 (игла посередине , а не чуть выше) и прокатится. Думаю прокатит.
Как я сказал выше, сейчас на японском стоит жиклер на 62.5. Но всё равно есть серьезные проблемы с динамикой, особенно при скорости выше 30. До 30 вяло разгоняется, хуже 4т китайца убитого, что очень стыдно прям и упирается в скорость 45-47, китаец меня обогнал с убитыми клапанами.
Но у меня всё в порядке..
Krushka, А не должно быть наоборот? На китайском должно быть получше же с меньшим диффузором? Притом он родной выходит для этого скутера. На жиклере надписи не было обнаружено, что не удивительно.
А как насчет невыкручивания доконца жиклера? ты обещал что то рассказать насчет этого..

Теперь конкретно про настройку:

Принцип работы карба все знают, но упускают один важный момент! В конструкции нашего "сепиевского" карба есть воздушный жиклёр (со стороны воздухана). воздух который через него поступает внутрь карба связан с "трубочкой" . деталь номер шесть)))

Если закрутить жиклёр до упора, то мы изменяем положение отверстий этой трубочки, воздушный жиклёр теперь не помагает "распылять". Важно не просто смешать воздух с бензином, а ещё и организовать как можно лучшее распыление! Не зря в предусмотрены отверстия в главном диффузоре. изменяя их положение мы добиваемся того, что карб надо настраивать ОЧЕНЬ ТОЧНО! Он или заливает или беднит. и мы с этим мучаемся, думаем, что это поршневая Посмотрите на схему (рисовать особо не умею, но должно быть всё понятно).

. яркий пример был пару месяцев назад: скутер ехал отлично, ничего не беспокоило. решили почистить карб взяли и всё продули под давлением. и на последок решили снять главный жиклёр и прочистить. ставим обратно - мопед не узнать! Тяги нет, тупнял конкретный. неделю не мог понять что это за хрень. и поршневую смотрел и иглу переставлял. чисто случайно вспомнил, что затянул до упора жиклёр! Но ведь он почему-то сначала был не до конца затянут. и работало всё отлично! Открутил немного жиклёр - не помогло. подумал немного и решил обратно протолкнуть втулку которую видно если снять жиклёр. протолкнул я её внутрь и закрутил жиклёр чуть больше половины резьбы))) И каково было моё удивление. мопед начал нормально набирать обороты, всё стало как раньше)))

Так это трубка?
мдаа.
Я думал что у меня другой карб вообще, смотрю жиклер какой то не такой длинный как на этой схеме, а там оказывается еще трубка есть.

Необходимо аккуратно протолкнуть обратно "втулку" - буду так называть
Лично я использовал кусок железки, можно и маленькой отвёрткой. Но помним, что главное ничего погнуть или поцарапать.

Вот как у нас выпирает "верхушка" после того как мы закрутили жиклёр до упора!

Открутив полностью жиклёр (ну и вообще разобрав карб). заталкиваем поглубже! Затем, начинаем медленно прикручивать жиклёр и одновременно смотрим, на край втулки. как только начнёт вылазить прекращаем вкручивание жиклёра! Должно быть вот так:

При этом жиклёр не должен болтатся:

Будем копать дальше.

Ну знаешь, я наотрез отказываюсь капать дальше, вот с карбюром это единственное в чем я могу согласиться. Просто уже раз 10 всё поперекапал, сил, нервов и желания больше совсем нет. Не знаю что там у Hahlatij-OsOed .
Но у меня есть вопрос. На обычную сепию с обычным глушаком ничего страшного ставить zz карб ? Или лучше китайский от AD50 (не нравится мне он всякими глюками, типо западание иглы поплавковой камере, заедание газа)

Да послал нам бог избранного, призванного решить проблемы наши.

Будем опять погружаться в запчасти, делать заплывы в изобилие недочетов японской инженерной мысли.

Не обращайте внимания на то, что я пишу. Это было написано случайно эФЖй*хр цьд з;щуц п.кгтч ыуу

Отдельный респект Krushk, инфа крайне редкая, до сего не видел на форуме ничего похожего

Не обращайте внимания на то, что я пишу. Это было написано случайно эФЖй*хр цьд з;щуц п.кгтч ыуу

Хм. а я всегда до упора отверткой закручиваю. вроде нормально бегает))))

У меня вот есть проблема с пусковым обогатителем. уже не знаю что делать.

Поставил новый, рабочий, 1000 раз все прочистил продул. не работеат один фиг.
Может там тоже нюансы есть какие?

Причем на старом движке до замены коленвала и поршня с кольцами - работал хорошо.

Suzuki Address 100

Нет никаких нюансов. Он примитивно простой. разве что для проверки трубку надо доконца просовывать, т.к. там мелкие дырочки. Надеюсь понял о чем я.

Японский скутер Suzuki Sepia считается достаточно популярной моделью в России и других странах, в частности из-за привлекательного внешнего вида и простой конструкции двигателя и остальных частей. Но проблемы с данным скутером достаточно частые, обусловлены неисправностями таких узлов как ЦПГ, карбюратор и вариатор. Важно тщательно следить за их состоянием, дабы не допустить поломки. Что касается карбюратора, то здесь используется карбюратор Микуни, Сузуки Сепия идеально подходит для такой модели карбюратора, которая используется и на другой технике. В частности можно увидеть аналогичную модель на не менее известном скутере Suzuki Adress. Карбюратор отличается простотой конструкции, хорошим качеством и возможностью быстрой настройки. Но судя по частым проблемам владельцев, настроить карбюратор для оптимальной работы скутера будет крайне сложно, всю процедуру придется проводить в точности с указанными правилами. Если вы владелец Suzuki Sepia, приготовьтесь к частой чистке карбюратора, ведь его расположение настолько неудобное, что карбюратор забивается пылью очень часто. Ниже вариант настройки карбюратора.

Регулировка карбюратора Suzuki Sepia

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
мотор должен начать глохнуть;
постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Холостой ход: особенности настройки

Настройка карбюратора Сузуки Сепия невозможна без использования холостого хода. Он регулирует количество оборотов, где при закрученном винте увеличивается показатель оборотов и колесо самостоятельно крутиться без ручки газа. При откручивании винта холостого хода скутер станет заводиться лишь при добавлении оборотов ручкой газа. Настройку данного жиклера желательно проводить в последнюю очередь, то есть сначала настраиваем качество смеси, иглу в дроссельной заслонке, при необходимости винт воздуха, а после регулируем холостой ход.

Данная процедура может отличаться от тех, которые используют другие специалисты, но карбюратор Сузуки Сепия очень непредсказуемый, и поэтому ему нужен индивидуальный подход при настройке. С такой проблемой сталкивался, наверно, каждый владелец японской модели, поэтому важно научиться регулировать все жиклеры и вовремя проводить чистку карбюратора Mikuni.

Войти через uID

Посмотрев на всё это, мы решили отсоединить весь силовой агрегат. На деле это немногим дольше, чем прочитать этот текст. И не прогадали. Для этого нужно лишь открутив гайку вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ещё радует то, что ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но перед этим нужно отсоединить тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги идущие от бензо и масло бака (шланг, по которому течёт масло нужно тут же заглушить, чтобы не образовалась масляная лужа) и разъединить все разъёмы проводов, идущих к двигателю. В нашем скутере их оказалось семь. Все они выполнены по-разному, чтобы при сборке не перепутать. Но, на всякий случай, на своём аппарате проверьте, вдруг предыдущие хозяева изменили проводку? Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка находится на силовом агрегате. Поэтому, ещё до того как скутер лишится мотора, установите его на какую-нибудь надёжную подставку.

Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или колпачок свечи (фото справа), но работать в тесном пространстве трудно.

Чтобы добраться до карбюратора, нужно сначала снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами. Открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 500 км (рекомендуемый инструкциями пробег), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте новой смазкой.

Расположение шлангов системы питания:
1 — дренажный шланг;
2 — бензошланг;
3 — разряжение;
4,5 — шланги подачи масла в двигатель;
6 — штуцер, на который надевается шланг, подводящий масло к насосу.

Расположение винтов регулировки:
1 — сливной винт;
2 — винт регулировки оборотов холостого хода;
3 — винт регулировки качества бензовоздушной смеси на холостом ходу.

В карбюраторе скутера есть несколько систем, нуждающиеся в контроле и регулировке: система холостого хода, пусковое устройство, подогрев карбюратора и поплавковый механизм.
Винт регулировки количества смеси (оборотов холостого хода) находится снаружи карбюратора, а винт качества (количества топлива) — под крышкой, которую мы сняли, когда отсоединяли трос привода дроссельной заслонки. На заводе винт качества смеси закручивают до упора, а за тем откручивают на полтора оборота. Изменять эту регулировку без необходимости не следует. Если всё же она возникнет, помните — откручивая его вы обогатите смесь, а закручивая — обедните.

Карбюратор скутера ВМ Action: 1 — верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом; 2 — крышка привода дроссельной заслонки; 3 — винт качества холостого хода; 4 — прокладка топливной камеры; 5 — игольчатый клапан; 6 — крышка поплавковой камеры; 7 — сливной винт; 8 — главный топливный жиклер; 9 — жиклер холостого хода; 10 — винт оборотов холостого хода; 11 — кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана; 12 — корпус карбюратора; 13 — обогреватель; 14 — дозирующая игла; 15 — золотник; 16 — заглушка; 17 — механизм привода дроссельной заслонки; 18 — поплавок с осью.

Пусковое устройство:
1 — корпус, в котором расположены нагреватель и термостат;
2 — запорный цилиндр;
3 — дозирующая игла.

Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12 В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен.

Чтобы добраться до дозирующей иглы, нужно вынуть пластмассовую заглушку. Для этого прижмите ее выступы тонкой отверткой через щель золотника.

По мере износа игольчатого клапана, он запирается при всё более высоком положении поплавка. При этом бензовоздушная смесь обогащается, а работа карбюратора разлаживается. Положение поплавка проверяется так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъёма поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь чуть прижимать язычком подпружиненный стерженёк (или шарик) на игле, не утапливая. При этом риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъёма. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону.

Детали поплавковой камеры:
1 — трубка подачи топлива в пусковое устройство;
2 — язычок поплавка, под которым находится игольчатый клапан;
3 — главный топливный жиклер;
4 — канал, в котором расположен топлевный жиклер холостого хода;
5 — поплавок.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Наклоните карбюратор так, чтобы язычек поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия — след, оставшийся от разъема пресс-формы (выделен красным) — должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это на так, подогните язычок клапана в нужную сторону.

Воздушный фильтр крепится стальными пружинными скобами.
1 — крышка;
2 — фильтрующий элемент;
3 — сепаратор, поддерживающий фильтрующий элемент;
4 — корпус.

В этом карбюраторе ещё есть подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается. Топливо, испаряясь, тоже отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (обычная осенняя погода) вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лёд. Естественно, работа карбюратора нарушится. Чтобы этого не происходило, в районе системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности, проверьте его сопротивление. В этом карбюраторе оно должно быть около 14 Ом.

Лепестковый клапан:
1 — выпускной патрубок;
2 — корпус лепесткового клапана;
3 — винты крепления лепестков и ограничителя;
4 — лепестки;
5 — ограничитель хода лепестков.

С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу.

Проверьте, насколько отогнут ограничитель (показан стрелкой), сравните кривизну загиба с той, что указнна в инструкции.

Штуцер посредине лепесткового клапана имеет клапан. Он должен пропускать воздух только в сторону цилиндра. Чтобы проверить его состояние наденьте на него шланг и подуйте через него туда и обратно.

Работает насос так. Через редуктор, расположенный в картере двигателя, вращение от коленвала передаётся к валу масляного насоса плунжерного типа, а, затем, на цилиндр, в котором расположен плунжер. Пружина прижимает эту деталь к выступам на крышке (см. фото). Когда цилиндр вращается, плунжер при каждом обороте скользит по этим выступом, выталкивая по шлангам очередную порцию масла в двигатель. Этот узел, как правило, работает безотказно, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. Если же с ним что-то произошло, не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно — обратитесь в мастерскую. Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, его прокачают, но в этот момент смазка не будет поступать в двигатель.

Чтобы не сломать лопатку на валу насоса, при его установке совместите её с прорезью в приводе.

Установка масляного насоса.
Лопатка на валу насоса (1)
должна распологаться
напротив прорези (2)
в приводе.

Масляный насос:
1 — корпус;
2 — уплотнительное кольцо;
3 — вращающийся цилиндр;
4 — плунжер;
5 — крышка; выступы на крышке,
выполняющие функцию кулачка.

Войти через uID

С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу.

Чтобы не сломать лопатку на валу насоса, при его установке совместите её с прорезью в приводе.

Установка масляного насоса.
Лопатка на валу насоса (1)
должна распологаться
напротив прорези (2)
в приводе.

Сергей, Ну для тех кто не знал.. будет интересно прочитать как маслом пошневуэ задрать))
Кстати я реально в ручную растачивал пошневую в форме поршня.. результат просто выше всяких похвал. Зазор был идеальным.. НО перпендикулярно поршень вообще не входил в цилиндр..
Я даже не обкатывал поршневую.. только кольца это 250 км.. потом сразу конкретной пизды движку!! НЕ НАМЁКА НА ПРИХВАТКИ! Идеальная продувка.

Сергей, Ну момент обкатки это отдельный вопрос.. Обкатка скоре процесс при котором надо следить за работой двигателя.. Любой новый двигатель надо обкатать.. это значит не давать ему максимальной пизды . Но и нельзя постоянно держать на холостых или ехать на одной скорости.
Обкатка это плавный выход на максимальную долговременную мощность.. с плавным прогревом..
Прост приработать равномерно зазоры..

Антон, вообщем буду лить масло в бак пропорцию возьму между 1/25 и 1/50, или почитаю родную документацию может быть там написана, требуемая пропорция и допуски масла.

Сергей, меня как-то один дед попросил заняться его скутером..ну типа масло сменить.. смазать.. он у меня был месяц.. я с него не слизал!! потом звонок от хозяина.. и в момент его звонка у меня глохнет его мопед.Бля.. неудобно получилось.. надо отдавать.. а я на трассе с его заглохшим мопедом.. Ну нащёл в чём дело.. свеча вывернулась.. Потом 3 дня дрелью сматывал назад спидометр.в районе 200 км ч он у меня назад ехал трое суток..
Вернул деду.. взял деньги за обслуживание..
Самое смешное. ОН МНЕ ПОТОМ ПОЗВОНИЛ. И очень благодарил. Говорит не знаю что ты с ним сделал! Но скутер на 10 - 15 км ч быстрее поехал . стал меньше шуметь.. разгоняется просто атас.
Пришлось к нему ещё раз приезжать бухать..
Важно чувствовать технику.всё зависит от процесса прогрева,от разгона, от того как держишь максималку.. Да от всего зависит.А он его просто жалел и не давал пизды..

Сергей, ты главное слушай двигатель.. старайся держать на резонансе глушителя обороты.. и при этом не полный газ..Чем меньше расход бензина.. тем выше кпд двигателя тем лучше работают все узлы..А когда это почувствуешь.. подбирай дозировку масла по лучшей тяге.. Это не сложно, надо просто чувствовать..Темболее карбюратор у сузы не регулируется)) движёк сам подскажет что ему нужно..

Читайте также: