Снимаю фишку с катушки зажигания 4 стук проходит приора

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Было уже много слов по теме троения и дергания при разгоне (я имею ввиду свои конкретно слова).
Об этом я писал ранее:
1. Троит под нагрузкой, свечи или приятная неприятность
2. Проверка катушек зажигания
3. Снова троит под нагрузкой
4. Борьба с дерганием при разгоне
В общем… эта беда меня достала!
Замена свечей давала какой-то (вроде) ощутимый эффект, но не всегда и не надолго. Поэтому я уже примерно полгода изучаю данную проблему теоретически — читаю буквари и форумы.
Причин может быть много, и это плохо. Однако наиболее распространены следующие:
— топливоподача: тут может быть как забитая форсунка (одна или несколько), так и недостаточное давление в рампе — а это бензонасос, фильтры в насосе или тонкой очистки и механизм регулирования давления в топливной системе (пардон, не помню как он называется);
— искрообразование: а это свечи, катушки, напряжение бортовой сети, состояние проводов, крепление "массы" двигателя;
— ЭСУД — прошивка, настройка. Ошибки работы ЭСУД вследствие неправильных данных с датчиков — скорости, температуры ОЖ, ну и может быть еще и других датчиков.
Не будем углубляться — в моем случае это оказалась КАТУШКА.
Не мерил я давление в рампе, хотя собирался и не проверял ничего остального. Решил проверить катушки, но как? Выше я указал ссылку на статью в БЖ, где я пытался проверить катушки мультиметром — но это дохлый номер!
Короче сегодня снизошло прозрение, позвонил другу (у него тоже ВАЗ-2170) и попросил катушку. Предварительно спросил — не троит, не пердит, не дергается при разгоне? Говорит — Всё ОК! Ну ладно, выкрутил у него катушку одну — оказалась отечественная TADEM. Вот такая:

Спрашиваю: как она? А то все рекомендуют- БОШ, БОШ… Говорит уже год стоит, тыщ 30 прошла, все нормально…
В общем беру катушку и вставляю ее вместо своей в колодец третьего цилиндра. (Почему-то подозревал именно третий)\
Проехался с разгоном — ничего не изменилось: дергается и троит под нагрузкой.
Ставлю ее в колодец 4го цилиндра. Еду… ОПА! Не дергается!
Не поверилось. Останавливаюсь, трогаюсь на первой, переключаюсь на вторую и отпускаю газ…Скорость чуть снижается и я еду на холостых на второй передаче. А теперь -ОП! Тапку в пол! Раньше машину трясло и лихорадило, а теперь — плавный разгон, никаких рывков и дрыганий!
Конечно, после замены катушка ракетой она не стала разгоняться — надо это понимать. Но плавность и четкость хода восстановилась. В общем — вот вам и весь процесс диагностирования катушек.
Арендованную катушку вернул и приобрел новую. Бошевскую не стал брать — дорого, нет денег, да и контрафакт не охота брать (а его полно).
Взял автовазовскую обычную простую. Даже если и кЕтай, то недорого — 750 руб. против 1700 за бошевскую. Ну и фото виновниц обсуждения:

В современных автомобилях для подачи искры в цилиндр используются индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В более старых автомобилях используются модули зажигания, то есть один модуль полностью отвечает за работу всех цилиндров. Индивидуальная катушка зажигания отвечает только за работу одного цилиндра, в который она установлена.

Устройство ИКЗ

Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные.

Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.

Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки.

Связь между катушками электромагнитная.

Принцип работы ИКЗ

Исходя из выше ИКЗ состоит из двух обмоток первичной и вторичной. При прохождении низковольтного тока по первичной обмотке в катушке создается магнитное поле, которое проходя через металлический сердечник, наводит ток высокого напряжения во вторичной обмотке, который непосредственно подается на свечу зажигания.

Симптомы неисправности катушки

Симптомов неисправности катушек множество и иногда очень сложно определить, что виновата именно катушка. Если в вашем автомобиле появились такие симптомы, то следует обратить внимание на ИКЗ.

Признаки неисправности катушек:

Не работает один из цилиндров;
Автомобиль не развивает мощность;
Рывки при резком нажатии на педаль газа;
Трясется двигатель на холостом ходу;
Повышенная вибрация на холостом ходу;
Плавающие обороты;

Эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания не рекомендуется, это может привести к выходу из строя катализатора.

Проверка катушки зажигания

Существует два надежных способа проверки ИКЗ: визуальный осмотр и проверка мультиметром.

Следует отметить что проверка ИКЗ аналогична для всех автомобилей Лада с 16-ти клапанным двигателем, т.е. проверка на таких авто как LADA Vesta и X-ray будет одинаковой.

Для того чтобы проверить катушку зажигания ее необходимо снять с автомобиля.

Снятие ИКЗ:

Визуальная проверка

После того как катушка будет извлечена ее необходимо тщательно осмотреть. Резиновый наконечник не должен иметь надрывов и трещин. Пластиковая часть не должна быть оплавлена или треснута. Контактная пружинка должна иметь правильную форму без окисления или ржавчины.

Трещина в катушке

Трещины на катушки или надрывы на резиновом колпачке будут уводить искру на корпус двигателя, следовательно, ток на свечу подаваться не будет, что приведет к пропускам зажигания.

Трещины на резинке катушке

При обнаружении таких визуальных неисправностей, катушку необходимо заменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром подразделяется на два этапа. Проверка сопротивления самой ИКЗ и проверка напряжения управления ИКЗ (проверка напряжения на колодке питания ИКЗ).

Начнем с проверки напряжение на колодке питания ИКЗ.

Для этого выставляем на мультмитре переключатель на постоянное напряжение.

Включаем зажигание автомобиля

На колодке в разъеме под номером 3 проводим замер (подключаем один щуп мультиметра на корпус двигателя другой на вывод под номером 3) напряжение должно быть не менее 12 вольт. Если напряжение меньше, то это означает что аккумуляторная батарея, разряжена или неисправен контроллер ЭБУ.

Проверка сопротивления ИКЗ

Для того чтобы проверить сопротивления ИКЗ необходимо воспользоваться мультиметром. Следует отметить, что проводить измерения сопротивления необходимо на холодном двигателе, т.к. сопротивление обмоток катушки сильно зависит от ее температуры.

В проверки сопротивления необходимо проверить две обмотки вторичную и первичную.

Проверка первичной обмотки ИКЗ

Проверяя первичную обмотку ИКЗ необходимо на мультиметре выставить показания на измерения сопротивление, а именно на 200 Ом. Так как показания сопротивления на первичной обмотки не большие, а погрешность прибора возможна, то сначала необходимо узнать погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность необходимо замкнуть щупы между собой, значение которое отразиться на экране мультиметра и будет погрешностью.

В данном случае погрешность прибора 0,7 Ом

Далее подключаем щупы мультиметра к 1 и 3 контакту (крайним контактам ИКЗ) и получаем показания сопротивления. От этих показаний отнимаем погрешность мультиметра и получаем истинное значение сопротивления первичной обмотки.

В идеале сопротивление первичной обмотки должно быть около 1 Ом, а лучше 0.

На данном примере показания 1,1 Ом без учета погрешности, от 1,1 Ом отнимаем 0,7 Ом получаем 0,4 Ом. Вердикт: первичная обмотка данной ИКЗ в рабочем состоянии.

Проверка вторичной обмотки ИКЗ

Для того чтобы проверить вторичную обмотку ИКЗ выставляем мультиметр на 2000 кОм.

Красный щуп мультимера подключаем к пружине, а черный к среднему контакту на ИКЗ (контакт 2). Смотрим на показания прибора, на исправной катушке сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 300-400 кОм.

Как видим показания вторичной обмотки, так же в приделах нормы. Отсюда следует что данная ИКЗ исправна.

Если показания слишком велики, можно попробовать снять резиновый колпачок и пружинку с катушки и зачистить пятно контакта, затем снова померить сопротивление напрямую без пружинки. Если показания сопротивления все равно не уменьшились, следует задуматься о замене ИКЗ.

Самый простой метод обнаружить неисправную катушку зажигания, без каких либо устройств и приборов. Это перестановка ИКЗ местами.

Видео

Определение неисправной катушки без мультиметра.

Ехал с семьей по городу за покупками, как вдруг затроила тачка, загорелся чек. Рядом был лада сервис. Зашёл, спросил, вышел парень со сканером, пропуски грит во 2 и 1 цилиндре, вероятно форсунки засорились или катушки сдохли из-за плохого бенза. Я говорю, давай починим, а он типа по записи все на неделю вперёд занято. Взял телефон, сказал перезвоню и уехал. Бабок за микро диагностику не взяли. Доехал до магаза, купил катушку и свечной ключ (так как от 14-км старый неподходит), со скидкой вышло 1100 рублей. Доехал до дома, начал разбирать.

Дергал фишки и определил, что не работает 1 цилиндр. Но тут ждал сюрприз, нужна хитрожопая головка с торцевым ключем, чтоб снять катушку.

Стал во дворе у водил спрашивать, головок нет ни у кого. Благо у меня в посёлке сервис есть крупный, делают все и всем. Попросил головку, после подборов дали головку е8, под этот гребанный винт. Заодно и катушку махнули сразу до кучи за спасибо. В следующий раз если к ним поеду, то с меня пиво. Катушку поставил вот такую

Работы на 5-10 минут. Напрягает ток то, что это уже вторая катушка за полгода. До этого во втором цилиндре летела. Есть версия, что я сам виноват, бенза было на нуле, ехал заправляться как раз. Мусор может какой со дна бака прошёл в форсунку и убило катушку. Хотя все фильтра и сеточка заменены недавно, свечи тоже новые. Короче во всем виноват Лукойл со своими баллами дополнительными за 40 литров )) Тянул до последнего, чтоб 40 л вошло. А вышло вон как. Чек кстати так и горит, сброс клеммы не помог. Правда после замены проехал ток один км, может потом мозги сами ошибку исправят. Решил на будущее бак так не сушить, хрен с ним, буду лить 35 литров, из-за 30 лишних балов не стоит машину гробить.

Для работы двигателя внутреннего сгорания необходимо наличие топлива и искры. Лада Приора оснащается инжекторным двигателем внутреннего сгорания, с электронной подачей топлива. В Приоре АвтоВАЗ впервые применил обновлённую систему зажигания, которой сейчас оснащаются все автомобили Лада.

В данной статье подробно рассказывается о системе зажигания автомобиля Лада Приора, а именно о деталях участвующих в образовании искры.

История

Система зажигания в автомобилях Лада менялась с поколениями. В более ранних автомобилях с карбюраторным впрыском топлива использовалась трамблёра система зажигания, которая является довольно ненадежной и требовала ручной регулировки, а частого обслуживания.

На смену трамблера с приходом инжекторных двигателей появилась модульная система зажигания, искру в такой системе вырабатывал модуль, состоящий из двух катушек. В данной системе начал применяться датчик положения коленчатого вала, который помогал блоку управления двигателем определить верхнюю мертвую точку и такт сжатия топливно-воздушной смеси.

Система зажигания

Такая система представляет собой совокупность деталей, которые участвует в процессе образования искры в двигателе. Искра в ДВС необходимо для воспламенения топливной смеси в камере сгорания. Если в двигателе пропадает искра, то работа его полностью останавливается.

В систему зажигания Приоры входят следующие элементы:

Катушка зажигания;
Свеча зажигания;
Датчик положения коленчатого вала;

Три этих детали отвечают за образование искры в двигателе Приоры, поломка одно из них влечет за собой потерю искры в конкретном цилиндре.

Давайте рассмотрим каждую деталь системы зажигания автомобиля подробнее, чтобы более детально понять их назначение.

Свеча зажигания

Свечи зажигания используются во всех автомобилях с бензиновыми двигателями. Она вкручивает в головку блока цилиндров и образует искру в камере сгорания, которая необходима для возгорания топливной смеси.

Свеча представляет собой деталь и с резьбовой частью, которая вкручивается в ГБЦ, внутри резьбовой части помещен электрод генерирующий искру. Так как свеча работает под высоким напряжением, чтобы не допускать пробоя и утечки напряжения в свече применяется специальный изолятор.

Катушка зажигания

Как описывалось выше на приоре уже применяется индивидуальная катушка зажигания. Такая катушка устанавливается на каждый цилиндр и отвечает за подачу искры определенного цилиндра. Переход на ИКЗ позволил увеличить мощность двигателя, при экономии топлива.

Катушка зажигания представляет собой деталь, в которой имеется две обмотки первичная и вторичная. На первичную обмотку поступает напряжение 12В, а на вторичной обмотке вырабатывается напряжение уже почти 40 000 Вольт. Такое напряжение необходимо для надежного образования искры в камере сгорания.

Датчик положения коленчатого вала

Данный датчик необходим для определения верхней мертвой точки ДВС, то есть когда в двигателе происходит такт сжатия необходимо подать искру в камере сгорания. Данный датчик понимает, когда поршень находится вверху и подает сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь подает сигнал на ИКЗ для формирования искры в данном цилиндре. Так происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в конкретном цилиндре.

Данный датчик устанавливается рядом со шкивом коленчатого вала и считывает с него показания. На шкиве коленвала находятся риски, которые ДПКВ считывает и тем самым определяя ВМТ.

Следует отметить, что поломка данного датчика или обрыв его цепи питания приводит к потере искры на ДВС и невозможности его запустить.

Пропуски зажигания на Приоре

Искра на приоре может отсутствовать по причинам поломки датчика, катушки, свечи или ЭБУ. Поломки, влекущие за собой потерю искры довольно просто решить за исключением поломки в ЭБУ.

Если искра на Приоре пропала на всех 4-х цилиндрах, это свидетельствует о поломке датчика коленчатого вала в 80% случаев, в остальных 20% возможна поломка ЭБУ.

Если искры нет на одном из цилиндров, то тут уже может быть несколько причин – свеча, катушка или транзистор в ЭБУ.

Рассмотри каждую из причин подробнее.

Свечи зажигания

Довольно часто некачественные свечи могут выйти из строя спустя несколько сотен километров пробега или же вовсе сразу после установки. Рекомендуется приобретать только качественные свечи зажигания.

Какие свечи лучше для Приоры можно прочитать в нашей статье.

Проверить исправность свечи можно на специальном стенде или же попробовав заменить ее на новую или установкой подозрительной свечи в рабочий цилиндр.

Катушка зажигания

С катушкой проблемы проявляются практически, так же как и со свечей. В ней может оборваться одна из обмоток или пробить изоляцию, что приводит катушку в неисправное состояние. ИКЗ Приоры не подвергаются ремонту и при поломке меняются на новую.

Проверить исправность катушки можно, поменяв ее на катушку другого цилиндра или с помощью специального диагностического прибора ЕЛМ 327.

Как проверить катушку можно прочитать тут.

Датчик положения коленчатого вала

ДПКВ устанавливается в месте, которое подвержено как механическим, так и температурным воздействиям. Так как датчик работает по принципу магнита, и его чувствительная часть имеет свойство примагничивать стружку. Образование стружки на датчике негативно сказывается на считывании показаний со шкива коленвала, что может привести к невозможности определения ВМТ и, следовательно, к потере искры.

Цепь питания датчика расположена близко к выпускному коллектору, который нагревается до огромной температуры. Из-за этого проводка ДПКВ подвергается высоким температурам, что приводит к разрушению изоляции и экрана провода, а это плохо сказывается на передачи информации до ЭБУ и может вызвать потерю искры.

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

Что такое пробой катушки зажигания и его причины

Устройство катушки зажигания

Интересной причиной выхода из строя наконечников катушки зажигания является тот факт, что при замене свечи зажигания в некоторых случаях автовладельцы по неосторожности или неопытности могут порвать их гидроизоляцию. Это может привести к попаданию под них влаги и появлению проблем с эксплуатацией двигателя. Противоположный случай заключается в том, что когда автовладелец чересчур плотно затягивает верхние гайки свечных стаканов, то возникает риск, что в корпус последних начнет проникать моторное масло из двигателя. А это масло вредно для резины, из которой сделаны наконечники катушек.

Также причиной того, что искровой пробой идет вне цилиндра являются неправильно выставленные зазоры на свечах зажигания. Особенно это актуально, если зазор увеличен. Естественно, что искра в данном случае пагубно влияет как на корпус свечи, так и на резиновый наконечник катушки зажигания.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Существует несколько типовых признаков пробоя катушки зажигания. Сразу стоит оговориться, что перечисленные ниже неисправности могут быть вызваны и другими причинами, поэтому диагностику все же стоит проводить комплексно, в том числе проверив и состояние катушек зажигания. Так, симптомы пробоя можно разделить на два типа — поведенческие и визуальные. К поведенческим относится:

При демонтаже катушки зажигания при ее неисправности можно наблюдать визуальные признаки того, что она полностью или частично вышла из строя. Так, к ним относится:

Основной же признак неисправности катушки — отсутствие воспламенения топливной смеси. Однако такая ситуация возникает не всегда, поскольку в определенных случаях часть электрической энергии все же уходит на свечу, а не только на корпус. В этом случае необходимо провести дополнительную диагностику.

Ну и на современных машинах в случае возникновения пробоя катушки зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сообщит об этом водителю, активировав на приборной панели лампу Check Engine (и диагностическим кодом пропуски зажигания). Однако она может засветиться и из-за других неисправностей, поэтому для этого нужна дополнительная диагностика с помощью программных и аппаратных средств.

Описанные выше признаки неисправности актуальны в случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки зажигания. Если конструкцией предусмотрена установка одной, общей для всех цилиндров, катушки — то двигатель заглохнет вовсе (это, собственно, одна из причин, почему на современных машинах устанавливают несколько индивидуальных модулей).

Как проверить катушку на пробой

Проверить пробой катушки зажигания можно одним из 5-ти способов, но как правило, рядовой автовладелец имеет возможность воспользоваться лишь тремя из них. Первый — визуальный осмотр, ведь часто место пробоя бывает заметным на глаз; второй проверка мультиметром, а третий, причем самый надежный быстрый метод, если визуально ничего не заметно — использовать простейший тестер системы зажигания (его легко сделать своими руками).

Диагностика системы зажигания

Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками
Подробнее

Для проверки работы системы зажигания в первую очередь имеет смысл воспользоваться программой для считывания ошибок из ЭБУ. Обычно в таких случаях он показывает ошибки из групп P0300 и P0363, указывающие на пропуски зажигания в каком то из цилиндров. Однако учтите, что в данном случае ошибки могут быть вызваны не только неисправными катушками или свечными наконечниками. Поэтому для того, чтобы убедиться, что неисправность именно с одной из них, имеет смысл переставить проблемный узел на другой цилиндр, стереть ошибки из памяти ЭБУ и провести диагностику снова.

Если проблема именно в катушке (речь именно об индивидуальной), то ситуация с ошибками повторится, но с указанием уже другого цилиндра. Правда когда это именно пробой катушки, причем такой что появляются пропуски, то вы и так сможете понять по троению двигателя, увидеть глазом пробитую дорожку изолятора или даже услышать ухом характерное потрескивание. Иногда в темное время суток, кроме треска, можно также увидеть появляющуюся искру.

Визуальный осмотр

Замер параметров

Самодельный тестер искры

Самый интересный и надежный метод, как проверить пробой катушки зажигания, заключается в использовании специального самодельного пробника. Он помогает когда визуально дефект не видно, проверка сопротивления обмоток проблемы не выявила, а возможности воспользоваться осциллографом нет. Для изготовления искрового тестера вам понадобится:

Последовательность процесса изготовления состоит из следующих шагов:

Как определить пробой катушки зажигания тестером искры

После того, как был изготовлен самодельный тестер по поиску места пробития, непосредственно процедуру необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Поиск пробоя с помощью самодельного тестера

Подсоединить испытываемую катушку зажигания к свече в сделанном тестере.
На соответствующей форсунке (где была отсоединена катушка) отсоединить разъем с тем, чтобы топливо не залило в процессе испытания свечной колодец.
Провод с креплением “крокодил” присоединить на минусовую клемму аккумуляторной батареи или же просто на “массу”.
В шприце установить зазор около 1. 2 мм.
Запустить двигатель. После этого в корпусе шприца между искрой и проволокой появится искра.
Зачищенным концом второго провода (подключенного параллельно) нужно поводить по корпусу катушки. Если на нем имеет место пробитие, то между корпусом и концом провода появится искра, которую можно хорошо видеть. Это дает возможность не только убедиться в ее наличии, но и определить место ее появления для дальнейшего устранения неисправности.
Повторять для всех катушек по очереди, не забывая при этом отключать и подключать соответствующие топливные форсунки.

Метод проверки является простым и универсальным. С его помощью можно не только найти место, где искра “шьет” по корпусу, но и определить общее рабочее состояние непосредственно катушки зажигания.

Делается это путем регулирования зазора между электродом свечи и проволокой на поршне шприца. На начальном этапе устанавливается минимальный зазор со значением около 1. 2 мм и постепенно увеличивается. Значение зазора, при котором пропадает искра зависит от объема двигателя, типа и состояния системы зажигания и прочих факторов. В среднем же для двигателей с объемом около 2 литров и менее расстояние, при котором должна пропасть искра составляет около 12 мм, однако это условно. В целом же при проверке всех индивидуальных катушек зажигания можно попросту сравнить их работу между собой и выявить неисправный элемент при его наличии.

Как устранить пробой

Изолирование поврежденной катушки

Самым интересующим автовладельцев вопросом в данном контексте является — как устранить пробой инжекторной катушки зажигания? В самом простом случае, то есть, если есть небольшой пробой искры на корпус (а это самый распространенный вариант поломки), — после локализации этого места нужно с помощью изоляционных материалов (изоляционной ленты, термоусадки, герметика, эпоксидного клея или подобных средств, в некоторых случаях используют даже лак для ногтей, однако лак должен быть только бесцветным, без всяких красок и добавок), выполнить изоляцию места (пути) пробоя. Дать универсальный совет невозможно, все зависит от конкретной ситуации.

При выполнении ремонта необходимо обязательно почистить и обезжирить место электрического пробоя перед нанесением на него защитного изоляционного слоя. Это повысит значение сопротивления получившейся изоляции. Если при повреждении изоляции и пробоя в катушке появляется жидкость (обычно от поврежденного уплотнителя), то имеет смысл дополнительно воспользоваться диэлектрической смазкой.

Мойте двигатель только в случае, если уверены в качестве уплотнителей на свечных колодцах, чтобы внутрь них не попала вода. В противном случае ушлые дилеры могут обмануть вас и рекомендовать заменить узел зажигания.

Напоследок пару слов о профилактических мерах, которые позволят избавиться от неприятностей и эксплуатировать катушку очень долго и без проблем. Самая простая мера в данном контексте — использование термоусадки подходящего (большого) диаметра, которую нужно нанести на поверхность наконечника катушки зажигания. Процедура несложная, главное подобрать термоусадку подходящего размера и диаметра, а также иметь под рукой фен (желательно строительный) или какую-либо газовую горелку. Однако перед нанесением термоусадки не забудьте очистить и обезжирить рабочую поверхность наконечника. Данную процедуру также можно использовать не как профилактическую, а вполне себе ремонтную меру.

Читайте также: