Шкода октавия а5 ремонт дроссельной заслонки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

А какой двигатель,у меня есть ДЗ практически новая, б/у месяца три,с двигателя 1.6 16V,должна подойти на 1.4

Не, с рук б/у я точно брать не буду.

В официальных салонах сказали, что ДЗ стоит 24 000 руб.

Дабы не создавать новой темы отпишусь сюда.

Появилась проблема похожая как описывали выше, проблема не явная, и то появляется то нет. Смысл такой, тяга все отлично на любой передачи, но до 4.500 оборотов в минуту, далее НЕ ЕДЕТ совсем. как будто какой то электронный ограничитель врубился. При этом так же не работает круиз, противооткатная система не знаю, не замечал как то)))
Сегодня ездил к знакомому, двумя прогами и шнурами проверили, все тип топ, не каких ошибок по движку вообще не было даже. Сам прикол, к нему ехал была эта штука, после когда решили покататься с компом, все отлично. От него поехал тоже все отлично и круиз работает и крутится все бодро. В чем прикол не пойму, но тоже на ДЗ грешу.(хотя не каких ошибок через шнурок не выевлено, и на максидоте не разу не чего не загоралось! ))) В ближайшее время попробую почистить ДЗ.
Есть у кого какое мнение?

Шкода Октавия А7 сарай 4х4 синька 2015 г.в.
КИА РИО 1.6 АТ, зелень. 2014г.в.
Шкода Октавия A5 2008г.в. 1.8TFSI - 2012 - 2015 гг
Ваз21124 1.6 16в 2006 - 2012 гг

В общем почистил я ДЗ, после пока все нормально было, в выходные поезжу по наблюдаю, но что то мне сдается что чистка не как на это не повлияет, сам дроссель был не особо то и грязным)))
Попробую с клеммами поколдовать!
Да после чистки хотел провести адаптацию! но довести не получилось дело до конца! в моменте когда надо было завести не завелся. ))) Сел акум, скорей всего оказалось плохой контак на + акума, клема почти свалилась.
П\С может быть вообще такая байда из за умершего акума? А то на дружественных форумах встречал посты, где писалось что при напруге меньше 11.4 электрика тупит, и адаптацию не возможно провести, собственно это и не получилось)
Сам акум стоит с завода 2008года, думаю заряжать смысла нет, в ближайшее время буду менять.

П/С/С Ах да, самое интересное, и для меня страшное возможно.. когда снял ДЗ, то когда держал его той частью куда патрубок одевается, грубо говоря перевернул, и если его потрясти то было слышно что там что то звякает.
Если кто в курсе на 100% нормально ли что там что то звякает при тряске?
За ранее спасибо!

Всех приветствую!
Итак поездив какое то время, и проблема более не давала о себе знать, буду надеяться что все прошло и дело действительно было в клеммах. Но надо еще понаблюдать.

По поводу аккума, тут совсем все полохо было. В среду когда последний раз прикуривался и поездив, в субботу утром не завелся, пришлось прикуривать еще раз. Приехав на дачу снял + клемму. В воскресенье когда надо было ехать одел клему и . все таки акум приказал долго жить! Спасибо хорошим соседям и знакомым что быстро выручали )))
По этому сразу по приезду в москву заехал в русь и купил акум за 4200 варта 74ампер. Думал поменяю когда приеду домой, ан нет, даже спустя минут 15 после того как заглушил мотор, все равно не завелся, пришлось менять на месте, 15 минут повозился, плюнул, так как удлинитель не дотягивался до болта который держит акум+ сама трещетка у меня тю тю, сразу же сходил и разорился на норм трещетку и удлинитель форсе.

Внешнее проявление дефекта – плавают холостые обороты, иногда автомобиль глохнет.

Одним из важнейших узлов, отвечающих за работу двигателя на холостых оборотах, является блок управления дроссельной заслонкой.

Внешний вид этого блока показан на фото ниже.

На схеме (позиция 93) мы видим, что в состав блока входят два потенциометра, электродвигатель и концевой контакт. Открываем крышку самого блока и осматриваем состояние всех деталей.

Используя информацию со схемы прозваниваем омметром сопротивление между контактами разъема. Контакты 1-2 не прозваниваются. Это обмотка электродвигателя. Нужно снять шестерню, закрывающую контакты и получить доступ к ним. Тут есть одна тонкость. Чтобы снять шестерню необходимо выбить ее ось через отверстие с противоположной стороны.

Сняв шестерню, получаем доступ к проводам и контактам. Также видим оборванные провода, которые идут к электродвигателю. Похоже кто-то уже пытался ремонтировать этот блок, но видимо неудачно, правда такой информации не давали. Вряд ли провода сами так оборвались. Ниже показаны основные элементы блока.

После удаления смазки и внимательного осмотра снятой шестерни виден большой износ зубьев в одном месте. При таком износе в механизме привода от электродвигателя большой люфт, и в этом была причина неустойчивой работы блока.

Провода спаяны, работа электродвигателя проверена.

Шестерню можно повернуть на 180 0 так, чтобы в зацепление входили не изношенные зубья, что и было сделано.

Промыты и проверены потенциометры. Измерен диапазон изменения сопротивления между выводами при изменении положения дроссельной заслонки:

Выводы разъема 4-5 — сопротивление изменяется от 684 Ом до 1220 Ом;

Выводы разъема 7-8 — сопротивление изменяется от 547 Ом до 980 Ом;

Сопротивление обмотки электродвигателя (выводы разъема 1-2) составило 84 Ом.

После ремонта и установки на автомобиль блок управления дроссельной заслонкой работает нормально.

Материал статьи продублирован на видео:

Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки. В качестве датчиков используются потенциометры со скользящим контактом или бесконтактные магниторезистивные датчики. Графики изменения выходных сигналов датчиков направлены навстречу друг другу, что позволяет их различать блоку управления двигателем.

А какой двигатель,у меня есть ДЗ практически новая, б/у месяца три,с двигателя 1.6 16V,должна подойти на 1.4

Не, с рук б/у я точно брать не буду.

В официальных салонах сказали, что ДЗ стоит 24 000 руб.

Дабы не создавать новой темы отпишусь сюда.

В общем почистил я ДЗ, после пока все нормально было, в выходные поезжу по наблюдаю, но что то мне сдается что чистка не как на это не повлияет, сам дроссель был не особо то и грязным)))
Попробую с клеммами поколдовать!
Да после чистки хотел провести адаптацию! но довести не получилось дело до конца! в моменте когда надо было завести не завелся. ))) Сел акум, скорей всего оказалось плохой контак на + акума, клема почти свалилась.
П\С может быть вообще такая байда из за умершего акума? А то на дружественных форумах встречал посты, где писалось что при напруге меньше 11.4 электрика тупит, и адаптацию не возможно провести, собственно это и не получилось)
Сам акум стоит с завода 2008года, думаю заряжать смысла нет, в ближайшее время буду менять.

Всех приветствую!
Итак поездив какое то время, и проблема более не давала о себе знать, буду надеяться что все прошло и дело действительно было в клеммах. Но надо еще понаблюдать.

«Пальцем открывать не вариант, чревато заменой дросселя.

Берёшь в подмогу кого нибудь, либо использовать какой нибудь упор.
Включаешь зажигание (не заводя машину), гашетку до упора.
Тем самым заслонка полностью открывается и чистить себе на здоровье.

Можно и со снятием блока дросселя.

Дополнил статью поэтапным отчетом чистки от Шкодвода, для пользы всем.

Прежде, отвечу на вопрос

Обязательно адаптировать дроссельную заслонку ?

Есть мнение, что желательно, но не обязательно.
На самом деле, в реале — лучше адаптировать. Иначе, если на место не встанет, двигатель будет некорректно работать, машина будет тупить, расход увеличится.

Шкодовод из нашей группы обещал предоставить фото отчет по чистке дроссельной заслонке, ну судя по всему — забил.

Друзья, кто будет чистить — сделайте фото, пришлите для пользы всем.

Поэтапный отчет по чистке дроссельной заслонки от Шкодовода.

1. Есть видео по чистке ДС на Фабию (см. ютюб) — принцип один и тот же. Ниже нюансы.

2. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно.:-)

3. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон. Это для тех, кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться.
На коленях снимать патрубок удобней. И это то, что я сделал первым делом.

4. Но предварительно освободил хомуты — сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего.

5. Ослабил хомут. И так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель.
И если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя. Он резиновый, армированный и не треснет.

6. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы. Логично можно вычислить, что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так.

7. Дальше я стал откручивать винты на др. зас.

Глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.
Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит вниз, то закрученные винты смотрят вверх.
К тому же, прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения. Как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть как то пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги.

Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой. Хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл.

Каждый раз просовывая руки, чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал.
В перчатках не удобно вообще, лично для меня.
Это то что касается левого винта.

Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки, но и откручивать.

Не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба.
Кто впервые это уже делал — тот поймёт о чем я.
А тем, кому это предстоит, скажу так: пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я.

8. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал.
А там, где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать.

Вспомнил одну деталь, скорей второстепенная.
Когда я снял др.зас.то когда посмотрел через неё на свет как в биноколь, то увидел что заслонка не плотно прилегает к краям корпуса, ну это так и должно быть как я узнал из видео.
Но после промывки, зазор не значительно но явно стал больше, хотя и не видно было что очень уж грязно. Но вот один момент, нагар и масла ровным слоем ложатся не только на стенки корпуса где почти прилегают края заслонки но и на торцевых краях самой заслонку.

А так как заслонка исполнена из чёрного пластика, то можно не обратить внимание или не заметить. Поэтому одной рукой можно повернуть заслонку, торцом, а другой тряпочкой и средством промыть. Какой то миллиметр а то и меньше, может сыграть свою злую шутку.

На любом видео этой темы лучше продемонстрировано как это делать — подходит для всех видов др.зас.

9. Ну, и потом все собирал в обратном порядке.

Винты на др.зас. закручивал крест на крест.

Когда снимаешь др.зас. с верху вниз смотрит уплотнительная прокладка.
Она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде.
Главное, проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте.

Не знаю зачем, но что то подсказало мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей.

Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу.
Нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить вниз.
С внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет.

Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки. Лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок.

Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть.
А то боялся отвертку к ней поднести.
Когда собирал, тоже немного замучился, но интуитивно быстро попадал куда надо.

А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. (с) Сергей

Подборки по теме:

8 комментариев

Снять патрубок который идёт к ней,открутить 4 болта торц на 30, снимаешь штекер или можно не снимать чтоб потом не адаптировать дроссельную заслонку

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Читайте также: