Схема замка зажигания toyota caldina

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:

С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.

После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.

Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?

Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.

Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.

Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Установка автосигнализации на Toyota Caldina 1996-1997 - разбор салона

Для удобства установки сигнализации разбираем салон.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла (клипсы).

Фото 1.2. Снимаем накладку правого порога.

Фото 1.3. Выкручиваем пластиковую гайку крепления накладки правой кик-панели и снимаем накладку – тянем влево в бок.

Фото 1.4. Клипсы крепления накладки (нижняя уже отсутствует).

Фото 1.5. Тянем рычаг открывания капота и под ним выкручиваем два самореза его крепления (см фото 1.6). Выкручиваем два самореза крепления подторпедника слева и справа внизу.

Фото 1.6. Выкручиваем два самореза крепления корпуса рычага отпирания капота к подторпеднику и вытаскиваем корпус рычага в проем.

Фото 1.7. Извлекаем корпус датчика климат-контроля из гнезда в подторпеднике. Убираем подторпедник.

Фото 1.8. Выкручиваем винт крепления нижней половины обшивок рулевой колонки.

Фото 1.9. Выкручиваем саморез крепления обшивок под рулевым колесом справа и такой же слева. Расцепив половинки, снимаем нижнюю.

Фото 1.10. Для снятия верхней половинки нужно выкрутить саморез её крепления к корпусу замка зажигания.

Фото 1.11. Снимаем декоративную накладку под доской приборов (клипсы, тянем на себя).

Фото 1.12. Выкручиваем два самореза крепления декоративной накладки-обрамления доски приборов и консоли магнитолы.

Фото 1.13. Сдергиваем эту накладку, начиная поддевать лопаткой снизу в зоне управления климат-контролем, постепенно перемещаясь выше и правее. Расцепляем разъемы, убираем.

Фото 1.14. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и извлекаем её.

Фото 1.15. Выкручиваем саморезы крепления брызговика, саморез в колесной нише и саморез крепления подкрылка к кромке крыла.

Фото 1.16. Выкручиваем еще два самореза - один на кромке и в один в нише, находящиеся выше уже выкрученных.

Фото 1.17. Выкручиваем саморез крепления брызговика снизу со стороны порога и снимаем его.

Фото 1.18. Извлекаем клипсу крепления подкрылка снизу. После этого подкрылок можно частично отвести от крыла.

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Toyota Caldina 1996-1997

Фото 2.1. В разъемах приборной доски подключаем световые сигналы, контроль дверей и контроль работы двигателя.

Фото 2.2. Управление центральным замком и общий провод старой сигнализации были подключены в правой кик-панели.

Фото 2.3. Правильнее сделать подключение к этим же цепям в пучке проводов блока ЦЗ.

Фото 2.4. Контроль тормоза подключаем на лампы СТОП. Сделать это можно в пучке проводки концевика на педали.

Фото 2.5. Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания.

Фото 2.6. Для прокладки проводов в подкапотное пространство делаем прокол протяжкой в штатном уплотнении пучка в правом подкрылке.

Фото 2.7. Провода в подкапотное пространство из подкрылка выводим в имеющееся отверстие.

Фото 2.8. Общий вид на подкапотное пространство.

Фото 2.9. Сирену устанавливаем на плоскости коробки воздухопритока, используя штатный болт М6 и саморез.

Фото 2.10. Температурный датчик сигнализации устанавливаем на рым-крюке над генератором, вкрутив болт М6×8мм в имеющееся резьбовое отверстие.

Фото 2.11. Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора над правой фарой в имеющееся отверстие.

Фото 2.12. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала над педальным узлом.

Фото 2.13. Модуль приемо-передатчика наклеиваем на лобовое стекло.

Фото 2.14. Светодиод устанавливаем в накладке правой стойки лобового стекла, просверлив отверстие 8мм.

При монтаже соединяем сине-черный и оранжево-белый провода сигнализации. Это обеспечит на экране брелока полноценную индикацию-подсказку в случае, если будет плохо закрыта багажная дверь и её контроль в охране с соответствующей индикацией.

Итак, продолжим повествование, как обещал. Решил не испытывать чужое терпение. Напомню, часть 1.

Я установил вот эту подсветку на замок зажигания.

С помощью часовой отвертки на синем разъеме (10 контактов) отщелкиваем белый стопор и помогая отверткой, вынимаем 3-ий красный провод и 9-ый зелено-красный.

Далее вставляем их в свою родную фишку, которая находится с обратной стороны блока предохранителей, на фото разъем (IG) отмечен.

Теперь главное. Требуется заменить интегральное реле или по-другому "реле комфорта". Держится на двух защелках. Я заменил родное 82641-20200 на 82641-21020 от рестайловой Corona Premio AT211. На фото оно снизу.

Внутри реле выглядит как-то так.

Важно! Реле должно быть с двумя разъемами — от Caldina 19X не подойдет и дорестайловых Карин/Корон тоже. С большим разъемом на 12-контактов — в нем обязателен контакт 2, а не пустая дырка.

И маленьким разъемом — без него не будет работать лампа непристегнутого ремня водителя на приборке.

В результате, получил такую подсветку. Она загорается при открытии любой из дверей и гаснет через примерно 6 секунд после закрытия всех дверей.

Бонусом появилась оригинальная сигнализация о невыключенных габаритах при открытии водительской двери. Этот зуммер ужасен!

На Каринах и Коронах Премио владельцы меняют целиком блок предохранителей. Я решил свой родной оставить. Купленный от донора отличается как минимум в номиналах предохранителей (2шт. AM1 и IGNITION).

За идею и ответы на вопросы спасибо: KrohaSV и pawel111189!

А теперь для любопытных мозголомов пару табличек с описанием контактов интегрального реле.

Про 7-ой контакт на маленьком уже писал выше. Остальные контакты на нем отвечают за автосвет. При наших ПДД мне без надобности.
Со вторым разъемом я вдоволь наигрался, собирая схемы проверки реле (спасибо Легиону и его книге).

Опыт №1 (Зуммер невыключенных габаритов — постоянный):
A01 — "+";
A10 — "-";
A06 — "-";
A12 — "+";
Если добавить A07 — "+", зуммер отключится.

Опыт №2 (Зуммер оставленного ключа — прерывистый):
A01 — "+";
A10 — "-";
A05 — "-";
A06 — "-";
Если добавить A07 — "+", зуммер отключится.

Опыт №3 (Подсветка замка):
A01 — "+";
A10 — "-";
A06 — "-" кратковременно;
A02 — на первый контакт лампы подсветки;
Второй контакт лампы подсветки на "+";
Лампа загорится и плавно потухнет через примерно 6 секунд.

Рассмотрим вариант ремонта из-за плохих контактов, а также из-за поломки личинки. Ремонт замка зажигания по этой причине нужен чаще всего.

Для начала выполните проверку аккумулятора с отключением минусовой клеммы. При этом в рулевой колонки снимите нижний кожух.

Отсоедините контактную группу и прозвоните провода при помощи омметра. Целые контакты показывают нулевое сопротивление, в другом случае необходима замена устройства. Если повреждение небольшое, полностью менять устройство не нужно достаточно сменить личинку или контактную группу. Комплект продается в виде коробки с клеммами.

Личинка продается вместе с новым комплектом ключей, которые нужны для ее поворота. При замене личинки замка зажигания следует помнить, что для багажника авто придется применять старый ключ. Ели это неприемлемо, приобретите дополнительный комплект личинок и для багажного отделения.

Замена личинки замка зажигания потребует большего времени от мастера, но позволит сэкономить на приобретении целой детали. Для замены устройства выкрутите винт, соединяющий две части корпуса замка. Корпус разделится, а в одной из частей будет находиться личинка, которую можно достать.

Имейте в виду, новая личинка не будет содержать в наборном составе таких вещей, как возвратная пружина и фиксирующий элемент. Перенесите эти детали со старого устройства. Возвратную пружину можно сразу и не заметить, так как она располагается внизу детали, будьте внимательны!

Зафиксируйте новую личинку в оболочке замка так же, как стоял старый. Прикрутите деталь устройства. Проверьте работоспобность сборного замка зажигания.

Снятие и установка замка зажигания своими руками

Итак, понятно, что для снятия замка зажигания должны появиться существенные причины, о ряде которых сказано выше. Замена замка целиком может потребоваться не только при поломке механизмов, но и при утере ключей. Чтобы достать зажигание, нужно действовать согласно следующей последовательности:

С рулевого вала удалите кожух и отверните винтики укрепления замка зажигания.
Для отключения противоугонного аппарата оставьте ключ в нулевом положении.
Через дырочку в кронштейне, отверткой надавите на специальный фиксатор.
Затем достаньте сердцевину из кронштейна, а ключи из замка.

Запомните или запишите расположение всех подключенных проводов. Только после этого отсоедините их от места подключения.

Проверьте работу контактов, помещая ключ в различные положения. Определите работоспособность противоугонного аппарата. Запорный стержень может выдвигаться или утапливаться.

После проведенного анализа и проверки определитесь, можно ли устройство отремонтировать. Иногда можно обойтись без полной замены замка зажигания.

Перед установкой устройства поверните ключ внутри в состояние I. Это обезопасит фиксатор блокировки рулевого вала, который не будет препятствовать монтажу. После установки нового устройства не зажимайте сразу все болты. Убедитесь, что механизм находится в нужном месте и положении, работоспособен.

Подключите провода через старый снятый разъем от старого замка.

Важные моменты

Проводите ремонтные работы в сухом помещении, не допуская попадания влаги на устройство. Иначе, затем придется вновь разбирать систему для очистки окислов. Производите установку нового или отремонтированного замка согласно старой схеме электрооборудования. Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку на новое устройство.

Будьте аккуратны в процессе откручивания болтов. Пространства под рулевой колонкой мало, замахнуться для удара недостаточно. Проще применить тяжелый молоток. Однако при неаккуратной работе ударом можно повредить пластик.

Чтобы отремонтированный или замененный замок работал долгое время, нужно соблюдать все тонкости работы. Гарантией бесперебойной и безопасной работы устройства послужит выбор современной и качественной модели.

Виды неисправностей замка зажигания

Самыми распространенными неисправностями являются:

сгорание контактной группы из-за механического износа;
неисправность цилиндра замка;
выход из строя личинки;
поломка запорного механизма;
проворачивание/блокировка сердцевины замка.

Причины у всех перечисленных неполадок могут различаться. Примерные признаки сгорания контактной группы — одновременная неработоспособность многих приборов, работающих от электричества, так как контактная группа замка зажигания питает многие объекты: ближний свет, дальний, поворотники, фонари. Все эти составляющие авто, на первый взгляд, не связаны между собой. Но если они перестают работать одновременно, неполадки стоит искать в замке зажигания.

Если первый вариант неисправности можно отнести к электрической части, то второй – к механической. Эта деталь может подвергнуться преждевременному износу из-за некачественного исполнения производителем. Еще неисправность может возникнуть из-за сильного нагрева части корпуса. При таких проблемах ключ без каких-либо видимых причин может провернуться вокруг оси, но при этом автомобиль не заведется. В электронных замках причиной такого поворота событий могут стать вышедшие из строя датчики, влияющие на пуск.

Выход из строя личинки замка зажигания приводит к тому, что машину можно завести любым ключом или даже посторонним предметом. На работоспособность техники такая поломка не влияет. Однако автомобиль теряет противоугонные качества.

Неисправность замка зажигания может стать причиной неработоспобности запорного механизма рулевой колонки. Это хоть и примитивная защита, но она создает некоторые сложности угонщику. Неработоспосбность замка зажигания иногда приводит к блокировке самого ключа. При этой поломке его нельзя провернуть в замке, а после упорных попыток, ключ и вовсе может сломаться.

Специалисты выделяют следующие основные причины этой проблемы: замерз основной узел из-за низких температур, загрязнение, деформация ключа. Все эти поломки можно устранить собственными руками. Рассмотрим процесс самостоятельного снятия и установки детали подробнее.

Приветствую всех заглянувших! И так, после тщательной работы над салонным освещением, хотелось сделать подсветку замка зажигания, но, по-своему. При изучении данного вопроса, в отношении дорестайловых калдин, очень помогла консультация Юры, спасибо ему, что поделился личным опытом;) А Владимир предоставил штатную подсветку замка зажигания, за что и ему мои слова благодарности, с рестайловой калды, где личинка замка, как и сами ключи, и количество замков, отличаются от моей комплектации дорестайловой. Подумал и решил, что меня вполне устроит мой вариант. До того, как курс рубля стал не аппетитным, была заказана подсветка замка зажигания GM 96206813, с долгим таким сроком поставки. Рублей 600 в емексе стоила.

Подсветка GM отличается от штатной, тоетовской, диаметром посадочного места замка зажигания, и еще парой конструктивных мелочей. У GM внутренний диаметр 38мм, а у тоетовского 32мм.

Проводка с фишкой и лампочкой перекочевала с тоетовской подсветки в GM, вполне себе встало без проблем.

Крепежное ухо срезал, для удобства вживления.

Расширил посадочное место замка зажигания в под рулевом кожухе острым ножом. Снимал на глаз, ведь это был эксперемент пристрелочный.

Подключение данного девайса осуществил штатными силами. Согласно ниже приведенной схеме, нашел в монтажном блоке под приборной панелью, постоянный плюс и минус подсветки замка зажигания, которым управляет интегрированное реле, обеспечивая плавное затухание, и зависимость от открытых дверей.

У меня стоит интегрированное реле с номером 82641-21040, будет ли работать с номером 82641-21030, не выяснял.

У подсветки замка зажигания GM есть мягкий уплотнитель, который позволил не особо заморачиваться с точностью подгонки посадочного места в кожухе.

Доработав по месту прозрачное кольцо подсветки ножом, заинсталил сей колхозинг в замок зажигания. Фиксация прошла естественным путем, пока, не стал мудрить с дополнительным креплением, ибо так сидит как влитое.

Читайте также: