Печка ситроен берлинго схема

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Дует он хорошо, но потребляет около 14 А, это приличный ток. Есть , насколько я понял, две модификации, фиксированный переключатель и плавный регулятор.
Как выглядит эта неисправность. Вот ее описания:
" Подскажите кто знает, в ситроен берлинго 1,9 дизель 2005г. вентилятор печки в салоне работает только на самой большой скорости. Где там стоит реостат и в чем причина может быть? "
" Проблема похожая, работает на одной скорости, максимальной и начинает работать как только ключ повернул (раньше только после заводки), доставал транзисторы (или как их) которае два стоят на эл.двигателе-им капут, меняю все работает. Проблема в том что уже 3 раза менял за год, что их палит? Подскажите что еще проверить. Спасибо.
Ксантия 1999 года. Щетки смотрел - вроде нормальные "
" -Подскажите пожалуйста, чтобы не "бродить"по схемам.
Перестал работать вентилятор печки.Предохранители целые.
Есть ли какие то транзисторы управления, реле под торпедо, или
всё сводится к плате на которой находится реостат печки и банальным
проблемам в контактах и проводах? "
И тому подобное.

Примечание! Прежде чем лезть в дебри, проверьте разъем подключения к вентилятору на предмет окисла контактов!

Лично у меня на берлинго 2001 года 1.4 бензин произошло первое.
Просто перестал работать вентилятор, там "плавная" регулировка скорости обдува, оказалось нет питания 12В на нем (не спроста , разумеется оно пропало), сгорел предохранитель, и он сгорел неспроста. когда 12В таки поступило вентилятор, он включался только на максимуме. Плавной регулировки не было.
Итак, порядок действий.
1. В салоне, со стороны пассажира В ногах над ними под торпедой снимает мягкий фетрик, он там крепится пластиковыми грибками, получаем доступ к вентилятору.
2. Откручиваем крестовинкой три винта, вентилятор "падает" вниз, отщелкиваем разъем (4х контактный)
Итак, вентилятор в руках.

3.Вытаскиваем три штеккера из вентилятора, черный провод, красный провод и двойной сбоку. Откучиваем один винт, см.фото, и разнимаем вентилятор на две части.
Итак, безусловно, нужно было бы разобрать двигатель, почитсить смазать и вычистить коллектор ротора, это привело бы к снижению потребляемой мощности и тока на 20-30%. Именно завышенный ток потребления и загрязненный коллектор с повышенным искрообразованием привели к выходу из строя регулирующих транзисторов, находящихся на плате блока регулировки оборотов вентилятора ,см.фото.
Однако, если разбирать двигатель лень, и он имеет хоть какую-то на 1-2 секунды инерцию кручения от то толчка рукой, можно оставить как есть и занятся блоком управления.
Итак, на моем блоке управления стояли транзиторы FW26025A1. Это сдвоенные транзисторы Дарлингтона PNP, основные параметры 100В, 20А. Забавно, что они вышли из строя от 12-13В при токе в 15-20А. Причем, что характерно, они запараллелены! И если вылетает один, то, как правило выходит из строя и второй. Надо сказать, что представленная ситроеном схема- бомба с замедленным действием. Так как, эти транзисторы изначально работают практически в граничном режиме своих возможностей, а вентилятор, рано или поздно станет источником искрообразования, повышенного значения обратной ЭДС и тока отребления, выход из строя этих транзисторов запрограммирован и является лишь вопросом времени.
Но я расскажу Вам как это вылечить и больше не вспоминать :)
Итак, найти эти транзисторы не так просто, равно как и замену им.
Делаем следующее:
1. Снимаем блок регулятора.

Для чего откручиваем парочку саморезиков.
2. Так как транзисторы укреплены заклепками, высверливаем их, свелом диаметра головок заклепки, на малых оборотах, после того, как головка срезана сверлом, снимаем плату. Остатки заклепок можно сдать в металлолом :)

3. Выпаиваем транзиторы, поскольку там в отвестиях крепления стоят бонки, не бойтесь прогреть припой. На фото показаны фиксирующие положение платы направляющие, на них надо будет установить плату при сборке. ВНИМАНИЕ. НЕ потеряйте маленькую "шайбу", см.фото ниже, ибо это не совсем шайба, а специальный предохранитель!

Обратите внимание на плату , на ней стоит реле именно оно включает вращение моторчика на максимальную скорость.
4. Почистить места установки транзисторов и смазать свежей термопастой всю поверхность прижима.
Можно ставить взамен не обязательно эти, а, например BDX66C , MJ11015 или подобные , но я бы рекомендовал ставить советские транзисторы и лучше советских времен, ибо они обладают удвоенной параметрической прочностью. А именно КТ825 (2Т825), лучше всего с буквой "А" это 100В, можно "Б "80В или в "В" 60В, "Г" ставить не рекомендую. Хотя и они, скорее всего, справятся. Зачем вообще туда транзиторы на 100 Вольт, если там 12? Все очень просто. При работе двигателя постоянного тока создается обратная ЭДС (электродвижущаясила), причем с импульсами высокого напряжения, и чтобы эти импульсы не пробили PN-переход транзитора, поставили на 100В, советские транзиторы , в отличие от импортных, часто перекрывали заявленные параметры в 2 а то и в 3 раза,т.е. транзистор на 100 В, порой мог выдежать и 200 В и 250В и не пробиться. ТАк делали при проклятых коммунистах, тогда как импортные с заяленным напряжением пробоя в 100 В, на 101В уже вылетают. Поэтому я и советую ставить советские.

Краткое описание ее работы.
Реостат на приборной панели (желтым обведено) с предохранительным против последствий К.З. возле реостата по схеме резистором открывает (или закрывает) мощные транзисторы, регулируя таким образом скорость вращения, это всё:). Спрашивается, а нафига тогда еще три транзистора, стабилитрон, конер и кучка резисторов внутри схемы?! (Обведено оранжевым) Схема несколько странная. Этот узел необходим всего навсего для включения релешки (она на этой плате), которая подает полные 12 В на моторчик и включет максимальные обороты. вот такая хитрость.
Переделывать не будем. ОДНАКО! Можем слегка доработать схемку, причем при этой доработке можно поставить транзисторы со значиииительно более скромными параметрами по напряжению, для чего рекомендую взглянуть на схему ниже:

Параллельно контактам двигателя в ОБРАТНОМ ВКЛЮЧЕНИИ (т.е. минус (катод) диода на плюс питания двигателя) следует включить ДИОД , например КД 202М с напряжением пробоя 500В и током 5А , запас прочности- колоссальный. Он будет гасить обратную ЭДС двигателя и не нагружать ею более регулировочные транзиторы. ничего особо переделывать не нужно, достаточно просто повесить диод на провода питания двигателя, припаяв его между красным и чёрным проводами.

За новый движок в сборе мне заломили более 100 евро, за бу более 50, за транзисторы 10. вывод очевиден.

Вот и всё, наслаждайтесь.
Внимание, ответственность за самостоятельный ремонт и его последствия несёте ТОЛЬКО ВЫ :)

И ещё! ИНФОРМАЦИЯ!
Для тех, кто все же решился разобрать моторчик и у кого НЕ ПЛАВНАЯ регулировка оборотов.

Конструкции воздуховодов в различных машинах:

Зачастую в машинах, где скорость вращения двигателя обдува салона пеключается ступенчато, от перегрева выходит из строя температурный датчик.
Вот так выглядит блок мощных резисторов:

Слева находится разъем с 4 контактами. 1 красный, 1 черный, 1 зеленый и 1 желтый . Это модуль , который используется для изменения скорости вентилятора. Он состоит из трех резисторов. 1 для каждой скорости. Скорость, соответствующая № 4 двигателя связаны напрямую. Этот модуль установлен таким образом , что поток воздуха от двигателя нагнетается непрерывно на резисторы, охлаждая их, п оэтому необходимо , чтобы это охлаждение имело место . Обратите внимание, в блоке установлен один дополнительный компонент. Это плавкий предохранитель . Он включен последовательно в цепь резисторов и служит для защиты системы в случае перегрева. Именно этот элемент и нужно менять. Лучше поменять весь модуль, так как со временем, резиторы разрушаются большим током и меняют свое споротивление, что приводит к перегреву .
Плавкий предохранитель фирмы MICROTEMP . Речь идет о G4A01 . Его температура плавления составляет 167 ° C.

P.S.
Eсли Вы сочли статью полезной для Вас , то в качестве благодарности- КЛИКНИТЕ на этой страничке СПРАВА вверху (над большой стрелкой) НА РЕКЛАМУ.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.

Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.

В салоне

Монтажный блок находится с водительской стороны, внизу приборной панели.

Для доступа к нему необходимо снять защитную крышку.

Фото - пример исполнения.

Схема элементов основного салонного блока Berlingo (M59)
№	Расшифровка	Ток, А
1	Стеклоочиститель заднего стекла (с распашными дверями), розетка 12 В (Modutop)	15
4	Автомагнитола комбинация приборов, дисплей, СОМ2000	20
5	Сирена охранной сигнализации	15
6	Диагностический разъем	10
7	Сигнализация	15
9	Система подогрева сидений, электровентилятор Modutop	30
10	Электрообогревательный элемент заднего стекла, наружные зеркала заднего вида с электрообогревом	40
11	Стеклоочиститель заднего стекла	15
12	Люк с электроприводом, электростеклоподъемники	30
14	Сеть VAN COM2000	10
15	Сеть VAN комбинации приборов, автомагнитола, дисплей	15
16	Замки дверей с электроприводом	30
20	Задний правый стоп-сигнал	10
21	Задний левый стоп-сигнал	15
21	Предохранитель прикуривателя Berlingo, розетка 12 В, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, плафоны освещения салона, лампа направленного света для чтения карт и документов	20
Дополнительные элементы сбоку
1	Мультиплексная система	15
2	Стеклоподъемники / Люк	30
3	Компрессор кондиционера	15
4	Обогрев зеркал	30
5	Дворники (стеклоочистители)	25
6	Центральный замок	20

Салонная плата реле размещена рядом с основным блоком.

Описание элементов платы
№	Назначение
R1	Реле двигателя
R2	Реле ближнего света Или Реле бокового света (с системой дневного света)
R3	ближний свет
R4	подогрев сидений
R5	Омыватель фар

В моторном отсеке

Монтажный блок находится с водительской стороны за защитной крышкой.

Некоторые модули реле могут располагаться отдельно:
R1 - Главное реле
R2 - ABS/ESP
R3 - Реле воздушного насоса

Есть еще одно больное место, вернее местечко у этой машинки- вентилятор салона. Дует он хорошо, но потребляет около 14 А, это приличн.

На что влияет зазор свечи? Теоретически - чем меньше зазор, тем лучше будет заводиться на холодную и при загаженных свечах. Зато на пр.

Ниже представлены схемы электрооборудования на Ситроен Берлинго и Pugeot Partner Схема стеклоомывателя и очистителя, центрально.

А вот Финляндия решила возобновить торгово-экономические отношения с Россией. В Хельсинки начала работу совместная комиссия по .

Итак. Поломался стеклоподъемник, не работает динамик или просто надо установить другой помощнее. Всё это ставит вопрос, как разобрать дверь.

Данное исследование я решил сделать, исходя из личных побуждений, из желания выбрать лучшее по качеству молоко, опираясь на свой жизненный .

Без лишних слов. Старый вентилятор доработался, пока не заклинило. Заменил на новый, причем подошел от пежо 206 тут Замена была зимой.

Когда в начале 2000-х годов три ученика Жореса Алферова решили конвертировать свои знания в бизнес на Западе они и не подозревали к.

Замена форсунок на бензиновых двигателях К сожалению, замена топливных форсунок может потребоваться и при небольшом пробе.

Исследуемый: ноутбук IBM ThinkPad 600E, 1998 года выпуска (а также следующие модели: ThinkPad 240, 240x,390E, 390x, 570, 570E, 600e, 600X.

вторник, 25 марта 2014 г.

Замена радиатора Citroen Berlingo 1,6 Бензин

Ну вот 145000 км. радиатор начал травить, брызги и нижний поддон радиатора- мокрый.
Итак. Работу производим на холодном двигателе!
1. снять короб с воздушным фильтром. для чего оследуе расслабить хомут винтом 4 повернуть пластиковую защелку в любую сторону приблизительно на 90 градусов (угол поворота зависит от начального положения) и открутить колено воздухозаборника (слева со стороны радиатора есть 1 гайка см рис 2 цифра 1), который идет со стороны радиатора. Проворотом на 40-50 градусов влево вытянуть его из короба воздушного фильтра

Рис.1.
Затем оттягивая вправо и высвобождая выходной раструб короба, поднять его аккуратно вверх и убрать. Это делается для того, чтобы легче было вытянуть радиатор и впоследствии стравить воздух из системы.

Рис.2
Приготовьтесь к тому, что всё будет течь под машину.
Затем смотрим по месту, отпускаем зажимы всех хомутов на патрубках,к оторые идут к радиатору, это 1 сверху №12 и два внизу, слева сверху патрубок снимать надо аккуратно там нет хомута с винтом, но есть защелка 9 рис.3., её аккуратно солабить и прокручивая патрубок туда сюда градусов на 5 стянуть его влево.

Рис.3
Все патрубки поприлипали, но они толстостенные, поэтому , чтобы легко их снять, не бойтесь, прокручивая по радиусу немного влево-вправо сорвать со своих позиций и они очень легко стянутся с раструбов радиатора.
После того,как радиатор освобожден, а охлаждающая жидкость вылилась, верхнюю часть радиатора надо сдвинуть вовнутрь, на нем укреплен вентиляторв раме, справа к нему подходит кабель, разъем нужно аккуратно снять, кроме того, справа в верхней части радиатора находится датчик температуры, его сразу не видно он внутри небольшого цилиндра, его надо тоже отключить, для чего разъем , который будет видно, надо провернуть и вытянуть, датчик останется внутри.
После этого радиатор с вентилятором можно накернив от себя аккуратно вытащить.

Далее на нем открутить ключом шурупы 2 рис.1, и поддев отверткой справа пластиковые уголки вытянуть их вместе с радиатором из посадочных мест, таки образом мы отсоединим вентилятор от радиатора.
Затем берем новый радиатор и делаем все в обратном порядке.

Будете вставлять назад, смотрите, НЕ ПОМНИТЕ О ДВИГАТЕЛЬ пластины радиатора! Они очень мягкие.

После того,к ак порядком помучавшись, подключив все разъемы и установив , наконец радиатор на место , подсоединив все патрубки назад и зажав хомуты (та где они есть) надо открыть бачок ждя охлаждающей жидкости, залить туда до отметки максимум охлаждающую жидкость.

После чего нижний патрубок (почти по центру радиатора, толстый) надо помять как грушу несколько раз, чтобы выгнать воздух, затем нужно дальше стравить воздух, для чего открутить заглушки см.рис.4 и 5
Заглушку на рис.4 закрутить, завести мотор и потом, пока жидкость холодная опять её открутить и выпустить воздух, имеет смысл повторно помять нижний патрубок, выходящий из радиатора по центру (толстый).Затем закрутить все заглушки и подождать с работающим двигателем около 2ух минут. Нижний патрубок должен нагреться (намного меньше чем верхний), если он остается холодным, заглушите двигатель и повторите операции по выпуску воздуха, в любом порядке.

Когда , наконец , нижний будет теплым, можно считать что все в порядке, еимеет смысл немного прокатиться, но ве же следите за температурой впервые 20 минут, должна быть по датчику около 90 градусов не выше!! Если выше, значит пробка воздушная не ушла. Повторите выпуск воздуха.