Руководство по ремонту лифан майвэй

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Приоритет предупреждений: сигнализатор парковочного радара; открытой двери; включенного стояночного тормоза; непристегнутого ремня безопасности; включенного освещения.
1) Сигнализатор открытой двери: если при включенном зажигании хотя бы одна из дверей открыта, загорается контрольная лампа, звуковой сигнал не подается; если скорость автомобиля превышает 6 км/ч, подается звуковой сигнал частотой 1 Гц. Сигнал отключается, когда скорость автомобиля становится меньше 4 км/ч.
Если все двери закрыты или не включено зажигание, контрольная лампа гаснет, а звуковой сигнал отключается.
2) Сигнализатор включенного освещения: если при выключенном зажигании и включенных габаритных огнях открывается дверь, звуковой сигнал звучит с частотой 1 Гц до тех пор, пока не будут выключены габаритные огни, включено зажигание или закрыта дверь.
3) Сигнализатор непристегнутого ремня: если при включенном зажигании ремень безопасности водителя или пассажира на переднем сиденье не пристегнут, загорается контрольная лампа; когда скорость автомобиля превышает 25 км/ч, лампа начинает мигать с частотой 1 Гц и одновременно подается звуковой сигнал такой же частоты.
Предупреждение прекращается после пристегивания ремня безопасности или остановки двигателя; предупреждение возобновится, если ремень отстегивается во время движения автомобиля.

Эта контрольная лампа включается при включении дальнего света фар.

Эта контрольная лампа включается при включении ближнего света фар.

При включении зажигания включаются передние противотуманные фонари и их индикаторная лампа.

При включенном зажигании после включения заднего противотуманного фонаря включается индикаторная лампа заднего противотуманного фонаря.

Если контрольная лампа горит, значит, соответствующая дверь должным образом не закрыта. После закрывания всех дверей лампа гаснет.

Нажмите указатель поворота (правый или левый), и индикатор начнет мигать (в зависимости от направления поворота). В случае неисправности указателя поворота индикатор будет мигать с более высокой частотой. При нажатом выключателе световой аварийной сигнализации все указатели поворота и повторители указателей поворота будут мигать одновременно.

При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд для самодиагностики системы и при отсутствии неисправности автоматически выключится.
Если контрольная лампа не гаснет, а горит или мигает при движении, возможно, температура охлаждающей жидкости слишком высокая или уровень ее слишком низкий.
Немедленно остановите автомобиль и заглушите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и рабочий статус электровентилятора; при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Если в данный момент у вас нет соответствующей охлаждающей жидкости, не продолжайте движение и обратитесь в авторизованный сервисный центр Lifan за помощью.
Внимание:
Если виден пар или разлив охлаждающей жидкости, не следует сразу открывать капот машины во избежание ожогов.
Не касайтесь охлаждающего вентилятора, даже если двигатель заглох, потому что вентилятор может внезапно включиться сам.
Чтобы избежать ожога, крышку заливной горловины следует закрыть толстой тканью, если капот открыт.
Будьте внимательны при открывании крышки заливной горловины охлаждающей жидкости. Если двигатель горячий, система охлаждения находится под высоким давлением, поэтому дайте двигателю остыть.

Контрольная лампа горит, если ручной тормоз вытянут. Если ручной тормоз отпущен, а контрольная лампа все еще горит, необходимо остановить автомобиль для проверки. Не продолжайте движение при неисправном ручном тормозе: это может привести к аварии. Обратитесь как можно скорее в авторизованный сервисный центр Lifan для проверки и ремонта.
Внимание:
Убедитесь, что ручной тормоз при движении полностью отпущен.

При включении зажигания контрольная лампа загорается и затем гаснет после запуска двигателя.
Если контрольная лампа не гаснет, загорается или мигает при движении, остановите автомобиль и немедленно выключите двигатель для проверки уровня масла; добавьте масло в двигатель при необходимости.
При запуске двигателя после замены масла контрольная лампа давления масла не гаснет примерно 10 секунд.
Выключите двигатель и обратитесь в авторизованный сервисный центр Lifan.
Внимание:
Запрещается ехать на автомобиле, если горит контрольная лампа давления масла (даже на небольшое расстояние), иначе двигатель будет серьезно поврежден.
Контрольная лампа, предупреждающая о неисправности системы контроля выбросов (OBD)
При включении зажигания контрольная лампа загорается и затем гаснет после запуска двигателя.
Если контрольная лампа не гаснет, загорается или мигает при движении, значит, возникла неисправность системы снижения токсичности выбросов; обратитесь как можно быстрее в авторизованный сервисный центр Lifan для проверки и ремонта.
Если контрольная лампа горит, а вы продолжаете движение в течение длительного времени, возможно повреждение системы OBD или даже повреждение двигателя.

При включении зажигания контрольная лампа загорается и затем гаснет после запуска двигателя.
Если контрольная лампа не гаснет или загорается при движении, значит, система зарядки неисправна. Отключите все электрическое оборудование, которое можно отключить, и обратитесь как можно скорее в авторизованный сервисный центр Lifan для проверки и ремонта.

При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд для самопроверки системы и при отсутствии неисправности автоматически выключится. Если контрольная лампа не гаснет, загорается или мигает при движении, значит, уровень тормозной жидкости низкий или тормозная система неисправна. Немедленно остановите автомобиль и обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Lifan.
Внимание:
Запрещается продолжать движение при неисправной тормозной системе, чтобы не попасть в аварию.

При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд для самодиагностики системы и при отсутствии неисправности автоматически выключится.
Если контрольная лампа не гаснет, загорается или мигает при движении, система ABS не работает должным образом. Если загорелась только контрольная лампа ABS, вы можете тормозить, как обычно, но система ABS при этом работать не будет. Обратитесь как можно скорее в авторизованный сервисный центр Lifan для проверки и ремонта. Если одновременно загорелись контрольные лампы ABS и тормозной системы, то обе эти системы неисправны. Запрещено продолжать движение в таком случае.

Эта контрольная лампа показывает одновременно состояние как подушек безопасности, так и преднатяжителей ремней безопасности (если имеются).
При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд для самодиагностики системы и при отсутствии неисправности автоматически выключится. Если контрольная лампа не гаснет, не загорается вообще, все время горит или мигает при движении, то подушки безопасности или преднатяжители ремней неисправны; обратитесь как можно скорее в авторизованный сервисный центр Lifan для проверки и ремонта.

Если в процессе движения скорость превысила 120км/ч, загорится предупреждающая лампа с напоминанием водителю снизить скорость.

При включенном зажигании контрольная лампа будет гореть, если температура рабочей жидкости автоматической трансмиссии слишком высокая. Если контрольная лампа температуры рабочей жидкости автоматической трансмиссии загорелась во время движения, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и обратитесь в авторизованный сервисный центр Lifan за помощью.

При включенном зажигании, если водитель не пристегнут, контрольная лампа будет гореть. Когда ремень безопасности будет пристегнут должным образом, лампа погаснет. Когда скорость автомобиля превысит 25км/ч при непристегнутом ремне безопасности, сигнализатор напомнит вам о необходимости пристегнуть ремень.

При включенном зажигании, если пассажир на переднем сиденье не пристегнут, контрольная лампа будет гореть. Когда ремень безопасности будет пристегнут должным образом, лампа погаснет. Когда скорость автомобиля превысит 25 км/ч при непристегнутом ремне безопасности, сигнализатор напомнит вам о необходимости пристегнуть ремень.

Эта контрольная лампа используется для контроля рабочего статуса бесступенчатой трансмиссии. Если загорелась контрольная лампа, предупреждающая о неисправности трансмиссии, то трансмиссия неисправна. Необходимо немедленно остановить автомобиль и обратиться в авторизованный сервисный центр Lifan за помощью.

При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд для самодиагностики системы и при отсутствии неисправности автоматически выключится. Если этот индикатор горит при движении, система неисправна; продолжать движение вы можете, но стабилизация движения на дорогах с плохим покрытием может быть нарушена.

При включении зажигания контрольная лампа загорится на несколько секунд, а затем выключится, если проблем нет; если система выключена, этот индикатор горит.

Контрольная лампа, предупреждающая о неисправности системы бесключевого доступа и пассивного старта PEPS

При включении зажигания, если система PEPS неисправна, загорится контрольная лампа, предупреждающая о неисправности системы.

Когда электронный замок рулевой колонки разблокирован или неисправен, контрольная лампа, предупреждающая о неисправности ESCL, включится и будет гореть до устранения неисправности.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan MyWay , техобслуживание Lifan MyWay , обслуживание двигателя Lifan MyWay , ремонт Lifan MyWay , запчасти Lifan MyWay , моменты затяжки Lifan MyWay , каталог запчастей Lifan MyWay , техническое обслуживание Lifan Х7 , техобслуживание Lifan Х7 , обслуживание двигателя Lifan Х7 , ремонт Lifan Х7 , запчасти Lifan Х7 , моменты затяжки Lifan Х7 , каталог запчастей Lifan Х7

2. Обслуживание

Проверка без снятия

1. Проверить сцепление

- При работе двигателя на холостом ходу выжать педаль сцепления до упора для выключения сцепления; если педаль сцепления выжата, переключение передачи осуществляется тяжело, зубчатая передача издает острый звук, или сцепление не выключается после переключения передачи, автомобиль начинает двигаться, сцепление может быть выключено не полностью.

- Следующие причины проскальзывания сцепления: свободный ход педали сцепления слишком мал, и выжим часто давит на диафрагменную пружину, ведущий диск наполовину прижат; пружина диска слишком мягкая или сломана; соединительный болт между сцеплением и маховиком ослаблен.

- Наличие посторонних шумов во время работы сцепления является отклонением от нормы. Причины возникновения неисправностей: выжимной подшипник сильно изношен, возвратная пружина подшипника слишком мягкая или сломана, неисправность кронштейна диафрагменной пружины.

2. Проверить положение педали сцепления

- Проверить правильность высоты педали сцепления в свободном состоянии. Если оно неправильно, отрегулировать.

Высота от педали до пола: 155–165 мм

3. Проверка свободного хода педали сцепления.

(a) Если высота педали сцепления соответствует норме, следует нажать педаль сцепления рукой до ощутимого сопротивления и измерить свободный ход (H1) педали сцепления.

Стандартное значение: 9 мм

При нажатии педали рукой процесс нарастания сопротивления делится на два этапа, описанных ниже.

Шаг 1: при движении педали шток входит в соприкосновение с поршнем главного цилиндра.

Шаг 2: по мере смещения педали в главном цилиндре возрастает гидравлическое давление.

Свободным ходом педали сцепления считается такое перемещение педали, которое происходит до соприкосновения подшипника выключения сцепления с диафрагменной пружиной. Если свободный ход педали сцепления не соответствует стандартному значению, следует выполнить соответствующую регулировку.

3. Проверка уровня тормозной жидкости.

Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

(a) Убедиться в том, что уровень тормозной жидкости находится между метками MAX и MIN.

заправочный объем: 0,6 л

Если уровень тормозной жидкости опустился до (или ниже) метки MIN, следует при первой возможности долить тормозную жидкость

4. Проверка тормозной жидкости на наличие загрязнений.

(a) Проверить тормозную жидкость на наличие воды.

(б) Проверить тормозную жидкость на наличие пыли и мусора.

(в) Проверить тормозную жидкость на наличие масляных примесей.

Если тормозная жидкость загрязнена, следует заменить ее. Необходимо заменить также поврежденные компоненты и промыть гидравлические трубопроводы системы сцепления.

5. Проверка муфты сцепления на полноту размыкания.

(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений при работе двигателя на холостом ходу указывает на неполное размыкание муфты сцепления. Причину такого проявления следует найти и устранить.

Прерывание передачи усилия от двигателя происходит только после того, как педаль сцепления нажата почти до отказа.

При нажатой педали сцепления затруднено включение передачи.

При попытке включить передачу с нажатой педалью сцепления трансмиссия издает громкий хрустящий звук.

Педаль сцепления удерживается в нажатом положении, но движение автомобиля начинается сразу после включения передачи.

6. Проверка наличия посторонних звуков при задействовании муфты сцепления

(a) Размыкая и смыкая муфту сцепления за счет нажатия и отпускания педали сцепления, следует прислушаться и попытаться определить наличие посторонних звуков.

7. Проверка наличия вибрации в начале движения с места.

(a) Установить малую частоту вращения коленчатого вала, затем плавно отпустить педаль сцепления и нажать педаль акселератора согласно существующей обстановке. Проследить за тем, чтобы муфта сцепления срабатывала плавно.

8. Проверка муфты сцепления на избыточное проскальзывание.

(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений в начале движения с места указывает на избыточное проскальзывание муфты сцепления.

При отпускании педали сцепления невозможно (или трудно) плавно начать движение. При ускорении автомобиля повышение скорости его движения не соответствует росту частоты вращения коленчатого вала. Ухудшается динамика автомобиля, а в особо тяжелых случаях возможно появление запаха гари или образование дыма.

Рабочая жидкость системы сцепления (тормозная жидкость)

Удаление воздуха из системы

После разборки гидравлической линии системы сцепления, главного или рабочего цилиндра сцепления, или в случае отсутствия сопротивления нажатию педали сцепления из системы следует удалить воздух.

Слитую тормозную жидкость нельзя использовать повторно. Следует убедиться в том, что в тормозной жидкости отсутствуют загрязнения. Нельзя допускать попадания тормозной жидкости на компоненты автомобиля. Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Тормозную жидкость, пролитую на лакокрасочное покрытие, следует немедленно смыть водой. Прежде чем приступать к удалению воздуха, следует довести уровень тормозной жидкости в бачке до метки MAX. После удаления необходимо проверить рабочий цилиндр сцепления на наличие утечек.

1. Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления.

(a) Проверить уровень тормозной жидкости и убедиться в том, что уровень превышает отметку MIN.

(б) Снять пылезащитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

(в) Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления. Свободный конец шланга поместить в сборную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

(г) Приготовиться к отворачиванию и заворачиванию штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления с помощью ключа для гидравлических трубок.

Удаление воздуха необходимо выполнять вдвоем. Один человек находится в салоне и нажимает педаль сцепления. Второй должен отворачивать и заворачивать штуцер.

(д) Следует 2 или 3 раза нажать и отпустить педаль сцепления, затем нажать ее и удерживать нажатой. После этого следует ослабить штуцер для удаления воздуха и выпустить воздух, содержащийся в рабочем цилиндре сцепления и гидравлическом трубопроводе.

(е) Затянуть штуцер для удаления воздуха и отпустить педаль сцепления.

(ж) Повторить операции с (д) по (е) несколько раз – до тех пор, пока через штуцер не начнет выходить чистая жидкость без пузырьков. Затянуть штуцер для удаления воздуха и закрыть его пылезащитным колпачком.

В процессе удаления воздуха из гидравлической системы сцепления необходимо поддерживать уровень тормозной жидкости в бачке между метками MAX и MIN.

(и) Долить тормозную жидкость до уровня метки MAX.

2. Проверка результативности удаления воздуха из гидравлической системы сцепления.

(a) Запустить двигатель, нажать педаль сцепления и подождать около 2 секунд, затем попытаться включить передачу заднего хода. Если это сопровождается громким шумом, полностью нажать и отпустить педаль сцепления 5 раз подряд.

(б) Подождать 30 секунд, затем еще раз проверить работу системы сцепления. Если операция по-прежнему сопровождается громким шумом, повторить удаление воздуха, начиная с шага 1.

Переделываем заднею подвеску своими руками.Значит так, инженеров лифан на мыло! Уволить нахрен. Суть такова, гружоный тремя людьми на заднем сидение и езда по неровным дорогам это что то! А если еще 2-их на третий ряд посадить? Это просто капец! Подвеска при малейшей неровности просто на отбой. Удары то сильные по кузову. С пустой машиной еще интереснее, прыгает как козлина, раскачивается. Проехав 3000 км. мне это очень сильно надоело, да просто п. как надоело. Договорился с друзьями заехать в гараж, ну и подумать как из говна сделать конфетку. Опешу как поочередно все происходило. Загнали в гараж. Один в яме смотрит, двое нас качают заднею подвеску. Так мы вдвоем ее за пару секунд раскачали до отбоя второго отбойника. Дальше ликбез минут на 20. Для начала принимаем решения снять амортизатор, ну и проанализировать его. Сняли, качаем вручную и о. Аморт. просто откровенное говно! П.С. в оригинале 1 шт. стоит 4300. Ладно думаем, взяли это говно которое амортом называется и поехали в магазин подбирать что нибудь подобное. До закрытия магазина оставалось 2 часа. Продавец хороший оказался, не тупил. В итоге выбрали одну версию. Конечно не все так идеально, конечно же было пару но. Первое, в жатом состоянии новый аморт был на два см. выше. Второе Диаметр посадочного места нужно было рассверливать. Но нас это не испугало, мы же Русские! Покупаем амортизаторы и едем рассверливать до нужного размера. До закрытия магазина остается 1.5 ч. Рассверлили в тисках ручной дрелью. Думал по центровке будет задница, а нет получилось вполне достойно. Дальше летим в гараж где разобран мой майвик и пытаемся пристроить новое чудо. С. а не тут то было, одев на место новый аморт мы наблюдаем что штатная пружина просто вываливается. До закрытия магазина осталось 30 минут. Прикинув примерно, что пружина должна быть на три пальца выше и собрав деньгу, спасибо друзьям. Летим опять в магазин со штатной пружиной. В магазине мол так и так без вариантов на завтра ищите сейчас подходящею пружину. До закрытия семь минут. Молодцы нашли, но по конструкции не совсем подходит. Тупили, думали, опять тупили и решили взять к пружинам резиновые проставки, поскольку в чашке их нужно было как то зафиксировать. Не идал простаки, поскольку у них диаметр меньше чем чашка. Решили ну да ладно будем пробывать. Теперь момент сборки. Вроде все взяли, вроде все решили. Не все так гладко. Беда вот в чем. Ставим пружину на место, при этом поставив проставочки резиновые сверху и с низу. Подняв мост накидываем аморт и наблюдаем картину, что пружину можно сдвинуть руками вдоль оси чашки. Это все в вывешенном состоянии. Идет ликбез о том что она должна быть поджата, дабы чтобы не вывалилась в ненужный момент. Поюлозив пружину в активном порядке руками в разные стороны, вываливанию не потдается. Обсудив, что она под своим весом еще очень хорошо просядит, я успокоился и начали процесс сборки.Ну так вот, почему я писал о времени закрытия магазина. На весь процесс мною описанный заняло 4.5 часа. Теперь момент истины. Выезжаю из гаража, спрыгиваю с бортика. Спрыгивание незаметно. Усаживаю всех друзей назад, дабы понять как с пробоями и выезжаю на самую хреновую у нас дорогу. Там где меня мотала как саплю и кидало в разные стороны на 60 км. я ехал как вкопанный на 100 км. Ни пробоев, ни раскачки, ни нырков в ямах. Мы просто все дружно о. и от разницы. Специально топил по проселки с большими ямами, да бы понять как поведут себя задние пружины. Сместятся, может выскачат. Не чего подобного! Задняя подвеска работает идеально! Я вы спросите с чем я сравниваю. Я сравниваю с мицубиси л-200, она ресорная и на мой взгляд очень хорощо проходит неровности. После всего этого я не угомонился, ну как же груженым прошел жесткий тест, а пустым? Поехал пустой по тому же маршруту что и груженный, только скорости дал еще больше. На сколько больше не фиксировал. Так вот, ощущение не изменились, работало все так же, без изменения. Проехал уже 300 км. нареканий к переделке нет. Если у меня раньше до переделки не было нареканий к передней подвеске. Теперь есть, хочу чтобы так же как задняя работала, тихо и не раскачивала. Я поделился своим бесценным опытом, если кому интересно сделать свой авто нормальным, но пока могу помочь с задней подвеской.Пишите в этой теме. Я распишу конкретно какие пружины, аморты и нюансы которые нужно проделать. При этом сокращю как минимум в два раза времени вам.
Мне очень понравилась как работает задняя подвеска, буду переделывать переднею. Ну и к слову в процессе переделки лифт задней подвески стал выше. У меня от пола до ребра домкрата стал 320. Сколько был до этого не мерил.

Форумщик

F_O_R_T

Новичок

AK-minsk

Форумщик

Алексей Чихман

Новичок

также поддерживаю вопрос расказывайте показывайте какие тоже переделываю пока поставил волгавские передние пружины обрезаные разница ощютимая пробои пропали осталась раскачка амортизаторы отстой передние тожы планирую заменить и колесики побольше встанут вывод наша машина тот еще конструктор

Скидки членам клуба LIFAN Myway - от 10% на прошивку машины.
Процент сильно зависит от количества желающих.

Новичок

На данный момент имеется две разновидности софтов.
Именно, на МайВэй.
1. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A100_F01R00DBN1
2. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A300_F01R00DBN1
Ну, соответственно, тюнинг, Евро-2 есть.

Форумщик

Новичок

Цена за прошивку машины у меня для форумчан 4 кРуб. - это со скидкой.
Можно заказать прошивку(программу) - это обойдётся в 2 кРуб.

Форумщик

Новичок

Либо самому, либо у оффпреда, либо у того кто это может и проживает рядом.

tamdem

Форумщик

Странный вопрос.
Могу сказать так же - всем.[/QUOTE]

Красиво ответил, т.е. здесь у потенциального покупателя знания о прошивках должны видимо "присутствовать" и он с ходу должен по цифирькам понять что каждая из себя представляет, какие "блага" на него свалятся после покупки.
Долго продавать будешь.

Форумщик

Странный вопрос.
Могу сказать так же - всем.[/QUOTE]

Ну раз их два (софта) , вы же объясняете покупателю, что меняет одна, а что другая, ли вы заливаете в эбу сразу две?

Новичок

Какой вопрос, такой и ответ.
Мне что. тут расписывать в каких калибровках, что я делал?
Не будет этого.
Скажу, что это два разных софта - это видно по названию идентификаторов.
Ещё могу сказать, что в этих прошивках разные адреса одних и тех же калибровок. В принципе этим всё сказано.

Могу расписать в 101 раз, какие варианты прошивки присутствуют в каждом софте:
1. Оригинал
2. Тюнинг
3. Тюнинг с Евро-2

Под ГБО пока делать не стал. Не пользуется спросом.

А вот правильный был бы вопрос такой:
Что мы получаем, допустим, при использовании тюнинга по сравнению со стоком.
Опять же в 101 раз я бы что-нибудь написал

Продавать долго? Вряд ли.

Ну раз их два (софта) , вы же объясняете покупателю, что меняет одна, а что другая, ли вы заливаете в эбу сразу две?[/QUOTE]

Это разные софты.
В каждом из этих софтов есть варианты.
Дружно читаем чуть выше.

Новичок

Жду отчёта одного из форумчан, который ездит на моей прошивке, именно, на МАЙВЭЕ и именно, с этого форума
Вот пусть он и поделится впечатлениями.
Независимый отчёт, мне кажется даже больше, чем мои разъяснения, что да как.

dim77

Новичок

Если есть две прошивки значит и разница соответственно тоже должна быть. Как правильно замечено - коротко что первая прошивка для экономичности , вторая для скорости (к примеру) . Это то на что направлены (по задумке ) . Много вопросов ненужных отпало бы.
ОТчет о прошивке это хорошо. Будем ждать

VIK72

Форумщик

Полностью согласен.
Можно было бы чуток рассказать какая прошивка для чего. Может кто этим занимается, тот и понял бы. А так тоже самое, что я щас предложу недорого два стола: один - СК2Т 120, второй СК1Т 95 - Вам какой?
Хоть немного приоткройте тайну в чём разница.
Ну и узнаем мнение человека, который сейчас испытывает.

Новичок

Чем отличаются? Этот вопрос лучше задать разработчикам софтов,
то есть самим китайцам.

Что делал я.
Брал каждый софт и делал модификацию.
В результате получились две модификации на каждый софт:
1. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A100_F01R00DBN1 - базовый(ну или сток)
моё:
Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A100_F01R00DBN1_tun
Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A100_F01R00DBN1_tun_E2

2. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A300_F01R00DBN1 - базовый(ну или сток)
моё:
Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A300_F01R00DBN1_tun
Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A300_F01R00DBN1_tun_E2

В моих прошивках появилась надпись - tun.
Это сокращение от англ. слова tuning(можно перевести как улучшение).
И ещё - E2 - это нормы экологичности соответствующие классу ЕВРО-2.

А вот теперь могу в двух словах расписать, чем отличается базовый от моего tun.

В моём - произведена оптимизация калибровок по УОЗ, топливоподаче, моментам и калибровкам по E-GAS. А также двинуты ограничения.
Это можно сказать основное, есть ещё изменения. Подробности расписывать не буду - это уже секрет фирмы

Изменения сделаны в двух базовых софтах:
И в этом
1. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A100_F01R00DBN1
И в этом
2. Bosch_MED17_Lifan_MyWay_US1515A300_F01R00DBN1

В результате имеем более динамичную и комфортную езду. Небольшой прирост мощности двигателя. Уменьшение влияния кондея на работу двигателя.

Да и касательно, Е2 - при использовании прошивок с этим индексом, можно удалать катализатор из машины. Датчик ДК2 - можно оставить в системе или тоже удалить.

Тип двигателя: DOHC (LFB479Q)
Объем двигателя: 1.8 л
Мощность: 125 л. с.

Формат: А4
Кол-во стр.: 314

В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д.

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan 530 / Celliya. Модели с 2014 года выпуска, оборудованные бензиновыми

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan X70. Модели с 2017 года выпуска, оборудованные бензиновыми

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan X50. Модели с 2014 года выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan X60. Модели с 2011 года выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan Solano/620. Модели с 2008 года выпуска, оборудованные бензиновыми

Руководство по ремонту и эксплуатации Lifan Smily / 320, каталог деталей. Модели, оборудованные бензиновыми

Lifan Breez / 520 / 520i с 2005 г. Руководство по ремонту

Каталог запчастей: Lifan Breez

Руководство по ремонту и эксплуатации Scania P / G / R Series. Модели с 2004 по 2016 год выпуска, оборудованные дизельными

Руководство по ремонту и эксплуатации Mitsubishi Pajero Sport. Модели с 2019 года выпуска, оборудованные бензиновыми и

Читайте также: