Рено симбол не развивает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Чет у меня в последнее время при первом запуске двигла какие-то странные симптомы стали возникать: машинку трясет, тахометр вначале еле дотягивает до критической минимальной величины, вот вот готов заглохнуть, а потом резко "выстреливает" до 1500 оборотов и снова падает, уже до 1000. Потом, в течение дня уже нормально заводится. Может это последствия утренних заводок в лютые морозы этой зимой? Типа, стоит свечи поменять (хотя менял в октябре после 30 тыс., сейчас пробег 40тыс.). Есть у кого какие мысли на этот счет?

У меня бывает, когда заведется, идет очень странный звук, откуда-то из под торпеды.
Такое ощущение, что в вентилятор обдува что-то попало. Потом глохнет, если в этот
момент газку не поддать. При повторном запуске все уже нормально.
Но это происходит достаточно редко и какой-то системы в этом мне отловить не удалось.

Были неоднократные проблемы с первым пуском.Хотел уже ехать к дилеру.Вспомнил,что недели за две до этого стал заправляться в другом месте. После смены заправки все прошло. Может совпадение

figaro turbo:

Я тоже первым делом подумал на бензин. Однако все время заправлялся в одном месте. Может стали мудрить с 95-ым в Корусе и стоит сменить кормильца? Попробую в выходные на ТНК залить.

Аналогичная ситуация уже гдето 3 недели. много беспокоства не доставляла.

но сегодня еле доехал до работы.
странная ситуация, пока стоишь холостые держит, может чуть выше чем обычно. но стоит потдать газку, обороты падают в ноль и машина чуть не глохнет. и спустя пару секунд прогазовывается.
даже глох несколько раз при троганьи пока не приловчился прогазовывать перед стартом. Что это такое ? (помнится у девушки на форуме недавно такая ситуация была, надо поднять хистори)

заправку использую одну и туже постоянно, уже бака 2-3 сжег с момента появления симптомов.

интересно, заведусь ли я вечером. (((( пожелайте мне не пуха! 3*тьфу

schtolz:

Аналогичная ситуация уже гдето 3 недели. много беспокоства не доставляла.

заправку использую одну и туже постоянно, уже бака 2-3 сжег с момента появления симптомов.

интересно, заведусь ли я вечером. (((( пожелайте мне не пуха! 3*тьфу

На самом деле у нас с тобой немного разные ситуации, хотя не исключаю, что симптомы у моего коня - это предтеча тех проблем с глохнущим двигателем, которые ты описал.
В общем, ни пуха, ни пера.

to xxxl:
ну у меня разве что более запущенный случай
я же говорю, что 3 недели уже на холодной машине так же как ты стартую: завожу, мотор булькает - вотвот заглохнет, потдаю газку до 2х3х тыщ, и нормально, устаканивается.
то что сразу после старта обороты поднялись это нормально. потом они спустя несколько секунд падают на свои 750 (на одно деление мешьше 1ки). ну в смысле должны падать.
PS.. схожая проблема

День добрый. У меня Символ 2005 года 8 клапановый. Сегодня началась проблема. как заводишь сразу обороты теряются, а потом более менее нормализуются. но начинаешь ехать и она дергается и периодически дыр дыркает. Обороты поднимешь, и вроде бы более менее, но все равно чувствуется вибрация и дерганье. грешил на плохой бензин, залил как я думаю хороший на BP и проехался 6 КМ, результат тот же. Начал свечи проверять, не залиты, вроде как все в порядке, Но. при заведенной машине если слева направо считать то на третьей свече отключаю провод питания и картина не меняется. а вот если на любой другой убираю, то машина готова заглохнуть. свечу заменил результат тот же. Скажите может ли быть так, что провод питания не подает на данную свечу и из за этого так сказать троит? и если да, то можно ли, где- купить это провода и заменить?

Всем привет!
Обрисую суть проблемы. Не знаю когда появилось точно, мне кажется что недавно. Сегодня я окончательно утвердилась в своем ощущении что машина "тупит", а именно.
1. для разгона требуется больше времени, хотя в передачах держит себя хорошо. Например, 3-я как была 40-60 , так и есть , но набирает заметно медленее. Пару дней назад хотела обойти газель - не смогла. Сделала все как всегда поворотник- пониженная передача - выкатываюсь на соседнюю полосу -. и понимаю что не могу , набирает скорость , но плохо . Так и вернулась в соседний ряд.
2. Сегодня , просто на удивление, не поднимает скорость выше 100-110 км/час. Педаль в пол, а дальше не идет.

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Самое простое: плохой бензин(маловероятно что на столько повлияет)
накат машины не страдает? колодки могут клинить
поплыл катализатор(оплавились соты)- очень вероятно, я бы добавил, наиболее.
самое плохое. движок не троит? померить компрессию(для начала)
накануне движок не перегревался?
сизого дыма из трубы при перегозовке на холостых или при переключении передач(видно едущему сзади) нет?

__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…

А, может быть, у Вас проблема со сцеплением? По причине его износа мотор может крутиться, обороты расти, а машина не ехать. Износ нетрудно определить по величине хода вилки сцепления. Должно быть 27-30мм.

Я конечно все понимаю, Спасибиссимо огромное, но я БЛОНДИНКА! Я очень много в машине не понимаю. Разбираюсь только в том, что уже ломалось и поэтому вызвало мой интерес, из-за чего я интересовалась на форуме, а потом пытала сервисмэнов. Навешать лапши на уши блондинке легче , чем кому бы то ни было.
1. Бензин? Заправляюсь всегда на ВР , заливаю 95 простой.
2. Что такое "накат" машины?
3. Катализатор? А как посмотреть ( ответ типа в сервисе - неуместен, потому как поеду)
4. "Троит" движок? Да кто ж его знает. Вы мне расскажите лучше что это значит. Я так понимаю сизый дым - это к троению движка относится. Не смотрела. Завтра посмотрю. Перегрев? Вечером всегда езда только по московским пробкам. Хотя стрелка температуры плавает всегда в районе середины. Я ни разу не замечала чтобы она даже приближалась к критическим значениям. Хоть и блондинка, но крашенная, поэтому если правильно объяснить- я все понимаю и слежу четко за исправность.

Люд, привет и здесь! "Накат" - это расстояние, которое машина может проехать по инерции на "нейтральном" положении коробки передач. Смысл такой: если машина плохо идёт "накатом" - значит есть какие-то тормозящие силы. (Подклинивают колодки и т.п.)

Опять пивет! Очень рада тебе. Жаль что редко заходишь!

Попробую попроще:
1. Попытайтесь тронуться с пробуксовкой. Не получилось? Ещё одно подозрение на сцепление.
2. Во время движения со стабильной скоростью резко нажмите и подержите педаль газа. Если обороты поднялись, а машина не стала резко ускоряться - пробуксовывает сцепление.

"Накат" - это расстояние, которое машина может проехать по инерции на "нейтральном" положении коробки передач.

Поняла. Проверить это можно разогнавшись, а где-то на спуске с эстакады переключится в нейтралку. Наверное , надо будет пропробовать по дороге в сервис. Как раз по пути эстакада. Хотя. Сегодня я не заметила особой разницы при езде. ( только , мальчики, не пинайте) У меня такая манера езды, что когда еду с горки всегда переключаюсь в нейтралку. ЗНАЮ, что этого делать НЕЛЬЗЯ , но по другому не езжу. Мне так больше нравится.

Отчитываюсь: только что вернулась из сервиса. Кто там говорил про катализатор? Прав оказался. Он. Теперь появилось вопросов еще больше. Пока его сняли вообще. Нормальные ощущения вернулись. И что теперь делать я ума не приложу. Стоит он как половина нового боинга. Поэтому в сервисе его на данный момент нет. Ну эта же штука зачем то нужна. В сервисе было озвучено много разных мнений. К какому-то решению я пока не пришла. Не понимаю. Объясните мне пожалуйста. Ху из катализатор? Зачем нужен? И как долго можно ездить без него?

Прочитала и еще больше запуталась. Вот:
Подробнее о катализаторах

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов или каталитический конвертер, а сокращённо просто катализатор, стал сейчас уже обязательной опцией для всех выпускаемых автомобилей в развитых странах. Предназначение катализатора - окислять вредные соединения, содержащиеся в выхлопных газах. Конструкция его достаточно проста, но содержание солей платины, родия или палладия сказывается на стоимости катализатора не лучшим образом. Поэтому многие владельцы подержанных иномарок хоть один раз, но стояли перед выбором - покупать ли новую, достаточно дорогую деталь или же искать способы решения проблемы "умершего" каталитического нейтрализатора более приемлемые для своего кошелька. Что же необходимо знать для того, что бы принять самое оптимальное решение в выборе того или иного варианта? Сейчас мы и попробуем в этом разобраться.

Какие бывают каталитические нейтрализаторы
и чего они боятся.

Во-первых нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственнонаносится каталитический слой. Это может быть керамический блок, в виде сот, или блок, выполненый из металлической ленты. Керамические катализаторы более распространены, чем металлические, и менее дорогие. Основной недостаток керамического катализатора - его хрупкость. Достаточно даже несильного удара об камень на дороге, что бы рассыпавшиеся соты своим дребезгом подсказали автовладельцу, что его ждут очередные финансовые затраты на ремонт своего автомобиля. То же самое может произойти, если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор. Ещё одной причиной разрушения керамики могут быть неполадки в системе зажигания. Когда при попытке пуска двигателя сразу не происходит воспламенение топлива в камере сгорания, то несгоревший бензин скапливается в ближайшей ёмкости выпускного тракта, а это почти всегда и есть катализатор, и когда, наконец, мотор заводится, то этот скопившийся бензин взрывается, а соты, естественно, рассыпаются. Металлический блок более надёжен и может длительное время выдерживать различные механические нагрузки. Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназваных факторов , помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось
антикоррозийное покрытие днища. Внутреняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен. Ещё один неприятный момент - это керамическая пыль. Керамический блок стареющего катализатора, невзирая на его внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается, и появляющаяся при этом керамическая пыль попадает в камеру сгорания, а иногда, при разборе двигателя для ремонта, в цилиндрах находят и небольшие кусочки керамики. Нахождение в камере сгорания керамической пыли приводит к преждевременному износу стенок цилиндров и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Такие вот неприятности могут быть от детали, которая на первый взгляд вроде бы отрицательно себя никак не проявляет. Не зря в Европе катализаторы меняют через 100000 км. пробега, невзирая на то, рабочий он или нет.

Место расположения катализаторов в выпускной системе - второй отличительный признак, важный для автовладельца. У большинства автомобилей каталитический нейтрализатор расположен или же сразу за приёмной трубой глушителя или совместно с ней, составляя одну деталь. Другой вариант расположения нейтрализатора - это когда он находится непосредственно в выпускном коллекторе, реже после него, перед приёмной трубой. Это самый неудачный вариант с точки зрения ремонтопригодности. На автомобилях конца 1990х годов и начала 21 века, катализатор, как правило, находится в коллекторе - такая конструкция облегчает выполнение экологических норм ЕВРО 4. Близкое расположение каталитического нейтрализатора выхлопных газов к камере сгорания обеспечивает более быстрый его прогрев до рабочей температуры и лучше сохраняет его от внешних воздействий и резких перепадов температуры, но сам коллектор при этом очень часто страдает. Треснутый выпускной коллектор - одно из последствий перегрева катализатора, а стоимость коллектора с катализатором обычно намного выше, чем стоимость коллектора простого. Поэтому владельцы автомобилей с таким расположением катализатора вынуждены, в случае его выхода из строя, платить больше и за саму деталь и за работу по её установке.
Варианты замены катализатора.

Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - например купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у оф. дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска. Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками - лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный каталитический нейтрализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыпется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбрали именно этот вариант, а мягкость отечественных норм по содержанию в выхлопе вредных примесей является дополнительным стимулом для принятия решения в пользу пламегасителя.

А сам процесс ? " Выбить " можно не снимая его? И ещё , у меня нет теплозащиты № 3 и №4 детали в посте выше , это у всех так ? или у меня их где то забыли поставить на место ?

_________________
Воспитанный человек никогда не скажет, 'пошел ты на. ', он скажет: 'Я вижу вы далеко пойдете

Картинка не совсем верно отражает систему выпуска отработанных газов. Не стоит на неё ориентироваться.
"Выбить" - это дыру пробить внутри катализатора, чтобы газы проходили через катализатор. Не знаю как это сделать не снимая его.

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

_________________
Воспитанный человек никогда не скажет, 'пошел ты на. ', он скажет: 'Я вижу вы далеко пойдете

С уважением, Сашка

скорее заканчивается 5 поз. начинается теплоэкраном резонатора , он вот у меня есть , и крепление под 3 и4 поз тоже есть , видимо это дополнительно надо докупать ? хотя это вроде бы просто алюминий можно и самому наверное сделать из листа алюминия ?

_________________
Воспитанный человек никогда не скажет, 'пошел ты на. ', он скажет: 'Я вижу вы далеко пойдете

С уважением, Сашка

anded
ну как бы если длжно быть,то желательно Другой вопрос если машине уже далеко не первый год и неизвестно сколько она без этих экранов ездила, тогда и смысла особого ставить нет. У меня отсутствует теплоэкран в районе рычага КПП, хотел выгнуть из листа стали, так и бросил( лист нереально подогнуть чтобы дырки совпадали гнул как только мог,правда только руками. )

Ну как защиту от грязи не плохо я думаю поставить , там как раз под рычаг скоростей грязь может попасть

_________________
Воспитанный человек никогда не скажет, 'пошел ты на. ', он скажет: 'Я вижу вы далеко пойдете

Заинтересовался темой.
Вот что узнал, погуглив. Катализатор ставится для очищения выхлопа.
Как вариант: замена, замена на универсальный, замена на пламегаситель.

Не понятно - что есть (цитата) - Выгреб катализатор - снова забегал

или (цитата) - Вырезал, помогло.

То есть снимать и чистить или менять ?
Спасибо.

В общем недавно было дело. Упала мощность мотора. Сначала немного, потом вовсе не едет и все тут. По шоссе больше 90 никак стрелка спидометра не шла, на месте на нейтралке мотор набирал обороты вполне нормально, но вот в движении динамика отсутствовала напрочь.
Начал думать что может быть это и как бы сделать все нормально. После того как сам подумал стало неприятно, потому как причин может быть очень и очень много.
Решил идти от простого.
Первым делом проверен датчик абсолютного давления в коллекторе, его отсоединение не повлекло за собой совершенно ничего — значит не он.
Второе о чем подумал — засор топливной системы.

Достал бензонасос, снял сеточку, помыл с фери, высушил и поставил обратно (сеточка была прилично загрязнена).

Ну все думаю! Сейчас поедет! Завожу, еду, ничего не поменялось.
Тут приходит третья мысль. А что если это катализатор? Раскручиваю все, снимаю и вижу что вот она причина!

Керамика развалилась частично и забивает трубу выхлопную когда газуешь.
Ну что тут думать, у меня лямбда одна стоит перед катализатором, а это значит что его просто выбиваешь и ни о чем больше не думаешь. В общем болгарка, сварка, и потраченное время.

Пока все откручивал сломал шпильку на приемной трубе, купил новую и приварил))) Заодно заменил резинку глушителя среднюю.

После проделанной операции пациент ожил наконец! Машина стала резвей динамичней, совсем капельку шумней. На расходе бензина не сказалось ни капли. Всем спасибо за внимание)))

Читайте также: