Рено сценик ремонт задней подвески
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic
Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.
Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.
За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.
На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.
В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.
Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.
Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.
Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.
День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.
Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.
Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.
Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.
Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.
Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.
Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.
Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.
После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.
День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.
Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.
ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!
Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.
Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.
День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.
Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.
На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.
Привет друзья!
Запись скорее для себя, чтобы помнить что делал и когда.
Дело было с месяц назад — писать не когда, ну а началось все с того, что перед зимой решил проверить не забиты ли дренажные отверстия под лобовым стеклом, разобрал жабо — отверстия не забиты, но выявил дефект правой опоры стойки, резина в ней была разорвана, тут то все и началось:
Заказал опору — одну, т.к. левая менялась тысяч 5 назад, взял у знакомого хорошие стяжки, ну и за 40 минут снял стойку (забегая вперед скажу, что через неделю я эту стойку вновь разбирал и собирал, а вернее менял ее, вся работа уже занимала 40 минут целиком, как автомат с закрытыми глазами:) Все дело заменил, опорный не менял проверил, крутиться — собрал. Немного покатавшись — дня два — появились щелчки при повороте руля, поиск причин привел к тому, что это тот опорник справа, который два дня назад не вызывал подозрений. Делать нечего — заказываем опорник (SNR) — снимаем стойку, меняем опорник — выезжаем.
Катаемся два дня и опять появляются щелчки — я в ах.е, что делать — надо диагностировать, в голову полезли мысли про рейку рулевую или рулевой вал.
Вообщем вывесил передок и давай рулем работать — что вы думаете — опорник левый, видно даже как он при щелчке закусывает.
Что ж, заказываем опять опорник SNR, снимаем левую стойку — меняем — собираем. В процессе диагностики выявил также проблему с правым рулевым наконечником, он был в хлам разбит, т.к. пыльник был порван, левый был как новый — стоит отметить, что прошли они тысяч 10.
Ладно, стойку собрал, купил наконечник, поменял — поехал на развал-схождение.
Мастер вывесил авто и говорит, у тебя порван сайленблок задний на правом рычаге и разбиты втулки стабилизатора — делать схождение бесполезно — замени и подъезжай.
Что ж думаю — подрамник задний скину сам, а если это делать надо брать все саленблоки на рычаги, втулки стабилизатора и смотреть состояние саленблоков подрамника — они кстати были абсолютно здоровые.
Закупив все добро. кстати вышло абсолютно не дорого, в выходной день 18 ноября 2017 года пробег 197 000 км. в 09.30 приступил к работе — описывать процесс снятия подрамника не буду — инфы полно, скажу одно, что снимал его абсолютно сам и где-то в 13.00 он уже лежал на земле (примечание: если у вас никто не лазил, то на подрамнике в двух местах имеются крепления проводки на задний лямда-зонд, надо аккуратнее — можно оборвать)
втулки стабилизатора действительно были разбиты и стабилизатор в них противно скрипел, хотя в движении скрипа вроде не было
Так как подрамник был снять проверил состояние рулевой рейки — люфта не выявлено, пыльники целые, смазал шток под пластиковой крышкой.
Заменил кольцо выхлопной трубы — недавно менял, но что-то мне не нравилось, без подрамника менять одно удовольствие.
Вообще скинув подрамник появился очень хороший доступ к узлам двигателя и коробки.
Ставил подрамник уже с помощью отца, но можно и самому, просто вдвоем удобнее направлять с двух сторон.
В 18.30 я выехал — думаете это все — ага ЩАС!
Покатавшись немного — опять таки дня два — наступили небольшие морозы и появилось постукивание опять справа, но я уже человек знающий — это 100% стойка:) В прошлом году тоже самое было с левой и из-за голодранности менял одну, купил такую же как и слева
замену можно было проверять секундомером, все уже делалось на автомате:)
Собрал — что вы думаете — катаемся опять два дня и опять появляются щелчки при повороте руля — это был пиз.ц друзья — я в шоке — диагностируем — левый опорник — проехал тысячу километров, перед установкой я его не смазывал, в ямы не попадал — покупаем новый, заодно взял новые пружины.
Разобрал обе стойки, заменил левый опорник, предварительно разобрав и смазав специальной смазкой, поменял пружины, разобрал и смазал правый опорник — выехал!
В итоге подвески не слышно вообще, по грунтовке и так называемой стиральной доске автомобиль едет — нет плывет как лодка.
Опорный подшипник я кстати сдал на рекламацию — по прошествии 10 дней ответ — в подшипнике обнаружен песок (а что должно было быть интересно — золото), как результат не правильная установка или эксплуатация, вообщем приезжайте забирайте свой подшипник и идите на ху…лесом.
Вот такие дела — спасибо что дочитали ЭТО до конца!
Удачи Вам, ни гвоздя, ни жезла как говорится!
Для тех кто решился поменять сайлентблок задней балки
! перед работой прочитать все полностью!
Parts
Renault Scenic 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 12
Ребята подскажите длину правого и левого торсиона Рено Меган сценик1. Устал искать. В одном месте 665,5 в другом 668
как бы не мерял специально, но 2,5 мм не существенно — там край не зажимается
Мне уже требуется замена сайлентблоков. Хотел к знакомому в гаражный сервис везти, но пожалуй, поеду к специалистам, знающим марку.
Как же решиться на эту процедуру…
я когда высоту жопы корректировал после замены сайлентблков нужно было вынимать торсионы- резьб в торцах нет! выбивал торсион торсионом с одной стороны на другую. затем второй при помощи наставки, были вставлены до этого от руки. между ними стоит шайба- установил на место, поставил торсионы от руки, опустил машину и их уже не вырвать.
торсион это как бы пружина, если дать нагрузку то все верно она пошла на сжимание.
а резьба такое дело, бывает с одной стороны есть, а с другой сгнила (тут или нарезать большую резьбу) или начинать танцы с бубном
фотоотчет хороший, но есть люди которые любят делать по науке, да и греть торсионы огнем — это их убийство, металл отпускает и торсион становится куском простой арматуры
По науке — это хорошо!
НО, Вы когда-нибудь вынимали торсион? На 15-20 летнем "корче", который проехал не один год по нашим дорогам?
Я вынимал на нескольких французах, и покуда не начинаешь греть и херачить кувалдой, хера с два они вылазят при помощи всяких "буржуйских" приспособлений.
Как то раз и отмачивать пробовал(неделю): и вдэшкой и керосином. Все без толку…
задний амортизатор если не по тех ноте снимать — тоже гиморой, а если под нагрузкой, то все нормально
в любом случае установка заслуживает внимания
Привет друзья!
Запись скорее для себя, чтобы помнить что делал и когда.
Дело было с месяц назад — писать не когда, ну а началось все с того, что перед зимой решил проверить не забиты ли дренажные отверстия под лобовым стеклом, разобрал жабо — отверстия не забиты, но выявил дефект правой опоры стойки, резина в ней была разорвана, тут то все и началось:
Заказал опору — одну, т.к. левая менялась тысяч 5 назад, взял у знакомого хорошие стяжки, ну и за 40 минут снял стойку (забегая вперед скажу, что через неделю я эту стойку вновь разбирал и собирал, а вернее менял ее, вся работа уже занимала 40 минут целиком, как автомат с закрытыми глазами:) Все дело заменил, опорный не менял проверил, крутиться — собрал. Немного покатавшись — дня два — появились щелчки при повороте руля, поиск причин привел к тому, что это тот опорник справа, который два дня назад не вызывал подозрений. Делать нечего — заказываем опорник (SNR) — снимаем стойку, меняем опорник — выезжаем.
Катаемся два дня и опять появляются щелчки — я в ах.е, что делать — надо диагностировать, в голову полезли мысли про рейку рулевую или рулевой вал.
Вообщем вывесил передок и давай рулем работать — что вы думаете — опорник левый, видно даже как он при щелчке закусывает.
Что ж, заказываем опять опорник SNR, снимаем левую стойку — меняем — собираем. В процессе диагностики выявил также проблему с правым рулевым наконечником, он был в хлам разбит, т.к. пыльник был порван, левый был как новый — стоит отметить, что прошли они тысяч 10.
Ладно, стойку собрал, купил наконечник, поменял — поехал на развал-схождение.
Мастер вывесил авто и говорит, у тебя порван сайленблок задний на правом рычаге и разбиты втулки стабилизатора — делать схождение бесполезно — замени и подъезжай.
Что ж думаю — подрамник задний скину сам, а если это делать надо брать все саленблоки на рычаги, втулки стабилизатора и смотреть состояние саленблоков подрамника — они кстати были абсолютно здоровые.
Закупив все добро. кстати вышло абсолютно не дорого, в выходной день 18 ноября 2017 года пробег 197 000 км. в 09.30 приступил к работе — описывать процесс снятия подрамника не буду — инфы полно, скажу одно, что снимал его абсолютно сам и где-то в 13.00 он уже лежал на земле (примечание: если у вас никто не лазил, то на подрамнике в двух местах имеются крепления проводки на задний лямда-зонд, надо аккуратнее — можно оборвать)
втулки стабилизатора действительно были разбиты и стабилизатор в них противно скрипел, хотя в движении скрипа вроде не было
Так как подрамник был снять проверил состояние рулевой рейки — люфта не выявлено, пыльники целые, смазал шток под пластиковой крышкой.
Заменил кольцо выхлопной трубы — недавно менял, но что-то мне не нравилось, без подрамника менять одно удовольствие.
Вообще скинув подрамник появился очень хороший доступ к узлам двигателя и коробки.
Ставил подрамник уже с помощью отца, но можно и самому, просто вдвоем удобнее направлять с двух сторон.
В 18.30 я выехал — думаете это все — ага ЩАС!
Покатавшись немного — опять таки дня два — наступили небольшие морозы и появилось постукивание опять справа, но я уже человек знающий — это 100% стойка:) В прошлом году тоже самое было с левой и из-за голодранности менял одну, купил такую же как и слева
замену можно было проверять секундомером, все уже делалось на автомате:)
Собрал — что вы думаете — катаемся опять два дня и опять появляются щелчки при повороте руля — это был пиз.ц друзья — я в шоке — диагностируем — левый опорник — проехал тысячу километров, перед установкой я его не смазывал, в ямы не попадал — покупаем новый, заодно взял новые пружины.
Разобрал обе стойки, заменил левый опорник, предварительно разобрав и смазав специальной смазкой, поменял пружины, разобрал и смазал правый опорник — выехал!
В итоге подвески не слышно вообще, по грунтовке и так называемой стиральной доске автомобиль едет — нет плывет как лодка.
Опорный подшипник я кстати сдал на рекламацию — по прошествии 10 дней ответ — в подшипнике обнаружен песок (а что должно было быть интересно — золото), как результат не правильная установка или эксплуатация, вообщем приезжайте забирайте свой подшипник и идите на ху…лесом.
Вот такие дела — спасибо что дочитали ЭТО до конца!
Удачи Вам, ни гвоздя, ни жезла как говорится!
Читайте также: