Рено меган 2 заводится и глохнет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Заводится и глохнет ! Что может быть ?

Добрый день !
Автомобиль Рено Меган 2 ф2, двигатель 1.6 K4MD812.
Случилось уже второй раз, до этого где-то месяц назад.
Тогда машина весь день на солнце простояла - списал на глюк от перепада температуры.
Итак, завожу, заводится и тут же глохнет, месяц назад раза 4 подряд пробовал. Причем каждый второй - стартер крутил , но не схватывало.
В итоге нажал газ при заводе - завелась

Сегодня два раза подряд завелась и тут же заглохла, на третий нажал на газ - завелась без проблем.

Вопрос такой, что это такое у меня помирает, и сколько будет стоить сие починить
Или не напрягаться, пока не начнет так дурить чаще чем раз в месяц ?

Заранее благодарю за ответы
Михаил

Причиной такого поведения может быть датчик положения коленвала, датчик положения распредвала, клапан фазорегулятора, сам фазорегулятор, датчик давления хладагента. Надо начинать с компьютерной диагностики.
Сколько это будет стоить, трудно сказать до диагностики.

Спасибо ! Пока продолжу наблюдение

Все равно ТО буду у Вас проходить, к этому времени может все ярче проявится

Спасибо еще раз, что находите время отвечать в форуме !

Возникла такая же проблема. Машина иногда заводится и сразу глохнет, иногда глохнет на ходу или зажигает чек и уходит в аварийный режим работы. Ошибка диагностировалась как df097(датчик положения распредвала) и df109(ошибка передачи информации крутящего момента по мультиплексной сети) по коробке. Менял датчик положения распредвала, но все так же и осталось, те же ошибки и поведение, причём не постоянно. Что может быть еще? Метан 2 автомат, 2007, 1,6

Пока ехал мне датчик положения КВ, при том же поведении начали вылезать совершенно другие ошибки, а именно: Р0105 датчик давления во всасывающем патрубке обрыв/замыкание и Р0651 Источник питания для датчика положения педали газа 1 датчик положения дросельной заслонки 1 и 2. Далее стали мерить что приходит к датчику абсолютного давления и перади газа, получили вместо положенных 5 в - 3,5, иногда возвращается опять на 5, если падает менее 3,5 машина глохнет. От чего происходят изменения напряжения на датчиках пока выяснить не удалось. Думаю пора смотреть, что уходит от ЭБУ. Закралась мысль, что засада именно в нём. А ругался он на датчик положения распредвала, возможно потому, что ему тоже не хватало напряжения.

Проблема решилась, виновник установлен - разъем датчика давления хладагента. Туда попала вода и что вызывало периодически КЗ.

Всем здравствуйте!
Началось позавчера вечером, подъехал к знакомому, постояли минут 30,
заводить — схватывает и глохнет, и так раза 3, с 4 или 5 завелась, газанул, поехал.
Доехал до дома заглушил, через пару часов таким же образом только раза с 7 поехал в кино.
Обратно завелась хорошо и по дороге не глохла.
Вчера на работу доехал без проблем, с работы завелась хорошо, пока выезжал с парковки заглохла пару раз, потом до дома доехал нормально, остановился постоял на холостых — не глохла, думаю ну вроде нормально.
Через час сажусь, и уже все, ни с первого ни с 5 раза не работает, схватывает и глохнет через 1-2 секунды.
Если газ держать то работает, как только отпускаешь глохнет.
Иногда так заводилась со 2, или 3-го раза уже полгода, но никогда не отрубалась совсем.
Утром, на холодную, скинул клему акккума, подождал, откалибровал, дроссель — результат тот же.

Скинул фишки с датчика распредвала и клапана фазорегулятора,
Вынимаю клапан фазорегуляторя, а он (верхнее отверстие) забит какой то крошкой резины и пластика.
По записям и другим постам скорее всего накрылся Фазик… Нужно покупать и менять.
Почистил, надавил снизу клапана и вернул его в исходное положение — он похоже заклинил в открытом состоянии (когда больше 3000 об/мин), поставил, накинул фишки, клему, откалибровал дроссель — завожу, идеально с первого раза и четенько поработала минут 5 до 70 гард. охл. жидкость нагрела.

Думаю, ну дай заглушу еще разок попробую — глушу, заводить тот же эффект 3 раза — три заглохла через 1 сек.
Выкручиваю клапан еще раз, и о боже… так же забито только нижнее отверстие… чищу опять
Ставлю датчик… фишку на него не накидываю, клему аккума в этот раз уже не снимал
Завожу… работает, появилась уже ошибка на табле по двигателю, но работает нормально, не сказал бы что хорошо. Поработал минуты 3 так посмотрел заглушил.
На всякий… еще разок вытащил клапан, был маленький один кусочек резины…
Сеточки были чистые и на первый раз.
Поставил опять клапан на место, сам клапан не разбирал, шайбу не вынимал, плунжер вроде ходит.
Надел на него фишку, завел работает…, еще пару раз глушил заводил работает нормально и трещит фазик временами на холостом…
Пока поезжу посмотрю… а тем временем фазик покупаю…
Если что, знаю куда теперь смотреть первым делом.

В фишку кондера пока не лазил не снимал, хотя на нее (точнее датчик давления) подозрения были судя по второму посту.

Кто подскажет это от фазика стружка пластика и резины, замечу что имеено и пластик и резина там были это отчетливо заметно?
Видел кто-то писал, что фильтр масляный так рассыпается?
Фото прилагаю.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

После небольшого чистящего вмешательства в подкапотку далеко уехать я не смог. На полпути к месту работы внезапно пропал холостой ход, на следующем перекрестке заглох, но завелся, и, подгазовывая, доехал, все-таки до работы. Вечером звонок моему автоангелу Kravv, селектор в положение N, и на галстуке Грязнулю притянули домой.
Итак, что имеем: Джеки Чан не горит, PiRen ошибок не видит, двигатель заводится, но глохнет, при подгазовке напряжение на генераторе 14В есть. Не троит, свечи новые, катушки вроде работают. Перед этим чистил дроссельную заслонку — может что не так — чистим снова, на этот раз ее двигал.

Чистая дроссельная заслонка, РХХ на моем Мегане нет.
Когда снимал коллектор, затрагивал датчики атмосферного давления ДАД и температуры воздуха в коллекторе ДТВК. Проверяю, чищу разъемы, вынимаю датчики из коллектора — лапки сломаны до меня, надо менять. Посадил на герметик. Электромагнитный клапан фазорегулятора трогать не стал, чистил же. Проверяю все! предохранители, что нашел в подкапотке и салоне, все целы. Иду гуглить Тырнет.
Перечисляю возможные причины, которые нарыл на Драйве и форумах, и мои действия:
— Датчик положения коленвала ДПКВ. Привык думать, что если он неисправен, двигатель не заведешь. На Рено не все так просто. Снимаю крепление АКБ, достаю его, не загрязнен, 229Ом, разъем голубой нового образца, прежний хозяин провод удлинил.

ДПКВ с нарощенными проводами.
— Датчик положения распредвала ДПРВ. Не снимал его, когда чистил "авгиевы конюшни", он тоже источник загрязнения маслом, резиновое кольцо на нем стояло явно малое. В автомобиле нашел еще один такой б.у., электрические параметры одинаковы. Подмотал фумки, чтобы не сопливил. Эти два датчика работают в паре, выходят из строя друг за другом, закажу на будущее про запас оба.

ДПРВ.
— Уплотнения коллектора и дроссельной заслонки. Тут все ясно, составляю полный список для заказа.
— Советы скинуть разъемы с ДАД, электромагнитного клапана фазорегулятора, генератора, датчика давления хладагента. Пишут, что возможное замыкание контактов в них дает команду в мозги на блокировку всей цепи. Скинул с датчика давления хладагента (компрессора). Долез до него сверху. Очень трудно, особенно накинуть назад. Дело не в нем. Скинул с генератора.
— Заглушить трубку адсорбера или скинуть разъемы с датчика адсорбера.
— Проверить массовый провод от двигателя к кузову.
— Проверить выпускной тракт.
— Ну и проверить работу бензонасоса. Оппа, его не слышно. Снимаю сиденье, крышку, вижу подгоревшую клемму, напряжение 0. И, раз полез, проверим бензонасос.

Выделена заглушка на обратке.
Видать раньше стоял бензонасос с обраткой, прежний хозяин поставил модуль без обратки, магистраль обратки заглушил обломанным и запаянным выводом от старого насоса. Под рукой не оказалось старых ножниц по металлу или заклепочника, съемник кольца сделал на скорую руку из двух мебельных уголков, пластины и болтов, гаек.

Расстояние между лапками 146мм. Рядом заглушка обратки.

Длинные болты под рычаг (свечной ключ). Неудобно, но сработало.

Кольцу досталось от прежнего хозяина.

Пациент на столе.

Подгоревший минусовой контакт.

Чтобы в дальнейшем не было проблем с уровнем топлива, заранее делаем метки на корпусе и нижней чаше, а также места установки узла поплавка. Снимается легким ударом молотка по наставке, упертой в ребро жесткости нижней чаши.

Не сильно грязная сеточка.

Решено заменить насос на заведомо исправный, с лучшей производительностью от Пекар 2112. Различие в нагнетательной трубке (была гладкая, стала ребристая).

Из-за ребристости не налезла проставочная втулка. Решено ставить фильтр от 2110.

Вырезаем старую сетку, новую подсоединяем к насосу, потом насос на место. Все очень плотно. По меткам защелкиваем нижнюю чашу.

Прежний хозяин клеммы пропаял, хорошо.

Провода к топливному модулю решил подпаять напрямую. Временно. Не нашел в автомагазинах нашего города нормального разъема на 4 провода. Сделал и установил штуцеры для восстановления обратки, слив в бак. Пока заглушил. Учу матчасть.
С бензонасосом порядок, ищем проблему в проводке. Разобрал блок коммутации и предохранителей.

Он у меня, как я понял, с третьего Мегана, USMC-PFT N4 8200455424-F. Вот он в разобранном виде, синим маркером пометил реле бензонасоса.

В моем случае питание насоса на контакте 1 коричневого 12-ти контактного разъема CN.

Вот где собака порылась. Одна из двух причин нашлась.
Вспомнил, что когда проводил ревизию плюсовой клеммы, сильно поджал гайку предохранителя на 30А, при этом она еле заметно крутнула язычок предохранителя. Тестером проверил — цепь есть. Сейчас скинул крышку, визуально целая. Поцарапал отверткой для верности, ага, трещинка, но цепь звонится. Нафиг, убираю предохранитель, подсоединяю напрямую, завожу — нормалек, только трещит электромагнитный клапан фазорегулятора. Вытаскиваю его, подключаю на 12В, реакция 0. С торца насильно вставляю отвертку, кручу, сдвигаю с мертвой точки, питание — шевелится. Снова смазываю и на место. А ведь раньше не трещала. Может масло с промывкой не дружит, почему заклинило плунжер? На решение задачи с двумя неизвестными ушла неделя, правда решал ее вечерами. За это время перевернул большой пласт информации, многое из БЖ драйвовцев. Всех перечислить не смогу, всем благодарность, на ваши машины подписался на этой неделе. Как-то так.

Коробка, в которую вставляется блок коммутации и предохранителей, показалась мне лишней. На полку.

Читайте также: