Рено кангу 1 ремонт замка сдвижной двери

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Система реагирует на дистанционку с ключа, но при этом подергивается только замок на бензобаке и левой сдвижной двери . остальное молчит. Концевик водительской двери в норме, но система на него не реагирует. Короче фигня какая-то
На двух сервисах развели руками. Может кто подскажет - что делать? Есть где-нибудь вменяемые СТО, где можно сделать диагностику именно этого блока, а не всего авто за 400 зелёных.

Заранее всем спасибо.

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
Всего-то навсего извлечь из под панели приборов блок управления центральным замком (главное не пытаться извлечь полностью, достаточно открыть крышку кожуха и достать плату). Оказалось, что массовый контакт реле был припаян с брачком. т.е. пустая пайка. В итоге припаял и всё заработало как часы

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
В итоге припаял и всё заработало как часы

Снимаем приборную доску - для этого нужно снять верхний кожух рулевого (два шурупа) и открутить 5 верхних и два фронтальных шурупа кожуха приборной панели. Снмаем аккуратно, дабы не повредить посадочные места. Потом снимаем саму приборную панель - 4 шурупа с фронтальным доступом. разъемы приборной панели можно не отключать, т.к. это не мешает в работе. Слева под приборной панелью находится реле и ещё левее разъём голубого цвета и сам блок центрального замка. Сначала отключаем реле (оно немного мешает в доступе), а потом снимаем разъем (сжимаем фиксационные усики и тянем). После этого тонкой. отверткой поддеваем крышку кожуха блока ЦЗ и аккуратно снимаем её (она крепится на очень нежных фиксаторах). В работе будет немного мешать центральный жгут, но его можно ласково двигать в вертикальной плоскости. После того как сняли крышку блока ЦЗ, аккуратно извлекаем плату из кожуха. Реле - чёрная коробочка 10 Х 30 мм. На обратной стороне платы видны паечные гнезда реле (они не промаркированы). Пустая пайка выглядит как круглая трещина вокруг ножки контакта реле. Берём маломощный паяльник, канифоль и тонкий припой (1 мм) и аккуратно пропаиваем проблемное место. Монтаж платы на место производится в обратном, описанному выше, порядке.

Как и многие владельцы кенгурят, столкнулся с проблемой отпирания/запирания сдвижной двери. Всё началось с того, что очередным морозным вечером после открытия дверки(наружной ручки), перестала закрываться. Дверь оставить открытой не мог, поэтому вопрос решил моментально, закрыл на замок и захлопнул её. Правда после этого не смог её открыть. Разобрав карту и немного пошаманив с замком, открывая и закрывая, одновременно дергая за наружную ручку все же смог её открыть, но процедура опять повторилась, закрыть опять не удалось.
Думал замку пришел хана, но на самом деле весь вопрос заключался в тросике наружной ручки. Тросик был согнут. Тросик выровнял, брызнул вд-шкой, но со временем все опять повторялось и повторялось до тех пор пока тросик совсем не разорвался.
Нужно было менять весь механизм,

так как отдельных тросов с ключком для Kangoo не продается, на авторынке он стоит 400-500 грн. Меня душила жаба, оно того не стоит, поэтому сделал следующее:
Купил обычный велосипедный трос за 4 грн

достал из барахла кусок металлической тонкой трубки

Отрезал крюк для сравнения

К слову, вот и сам тросик где он разорвался

Взяв напильник сделал следующее:

Подогнал трубку к размерам с помощью напильника и плоскогубцев, подточив сам наконечник тросика к нужным размерам, и получилось вот что:

В итоге, дверь открывается/закрывается отлично, трос новый, деньги сэкономлены

Многим владельцам данного авто известна проблемма плохого открытия и закрытия замков сдвижных дверей при наступлении морозов.
Тому есть записи в бортовых журналах не одного владельца о том, как это устранить, доработать.
1. Замок необходимо снять и хорошенько его почистить. Методы разнятся от степени загрязнения механизма, от простой продувки сжатым воздухом, до полного погружения в бензин или керосин и мойки с последующей сушкой и смазкой.
Все это я проделывал в прошлый сезон. Работа механизма улучшилась и практически отказов не было, но несколько раз все же с при открытии с наружной ручки замок зависал в открытом состоянии и не хотел закрыааться как ни хлопай дверью.
Читая записи в бортовых журналах, попались мне методы и примеры борьбы с этой "болячкой".
Нужно поставить дополнительную пружину на тягу тросика от внешней ручки.

Пружину купил на "блошином рынке" просто подобрав из кучи предложеных.
В бортовиках люди писали о применении пружин от авторучки.
Пружина нужна примерно 25-30мм. В своем случае я ее разрезам на две равных части. Отогнул по паре витков по краям, одел одним кольцом на "Г"-образную оконцовку троса, а второе кольцо закрепил на пластиковом приливе цилиндрической формы. Для надежности накрутил гайку М-4 на три витка.
Все, готово. Теперь пружина будет помогать рычагу возвращаться назад и замок будет закрываться.

Так же рещил проблемму с неисправностью замка. В один " прекрасный" момент перестал открываться замок от внешней ручки. Снятие замка выявило излом верхней части фиксатора тросика. Пришлось выдумывать и крепить. Получилось не призентабельно, но работоспособно.

Теперь говолка тросика не выскакивает из посадочного места и замок четко открывается от внешней ручки.

Надоело мне что дверью нужно хорошо хлопнуть чтоб она закрылась, и я решил разобраться что к чему.
Думал обойдусь регулировкой, посмотрел на ответную часть которую собирался регулировать, а там резиновая втулочка не в лучшем состоянию.
Попробовал я отрегулирувать результата никакого.
Позвонил в магазин узнать цену на эту деталь и я сразу понял что либо хай дверью дальше хлопают либо нужно как то сменить ету втулку самому.Снял я эту скобу, по крутил в руках посмотрел что к чему

Она оказывается не разборная, а нам нужно сделать разборную…
1. Высверливаем клепку

2. Разбираем скобу на детали

3. Сверлим отверстие, и нарезаем резьбу не 6мм

4.Подбираем новую втулку, идеально подошла синяя изоле… ой синяя шланга с наружным диаметром 13мм внутренним 10 мм, и с ней отрезаем кусочек

5. Собираем все в обратном порядке, только теперь вместо клепки мы вкручиваем болта

6. Примеряем скобу к пластине которая подложена под нее

Видим щель, шляпка болта слишком большая и не дает сесть на свое место пластине.
Потом берем пластину и делаем в ней потай дляшляпки болта

И обратно притуляем пластинку и водим что все ок

Дальше идем ставим на машину регулируем и радуемся тихому закрытию дверей

Предыстория: померзал тросик наружной ручки правой сдвижной двери. Тут после долгой поездки жена дверь открыла снаружи, но дверь потом захлопнулась не до конца (на один щелчок, неплотно) и открыться обратно отказалась. На следующий день я с некоторым шаманством (пощелкал кнопкой дверей в салоне) открыл дверь и захлопнул полностью. Напрочь
Теперь дверь вообще не открыть Причем наружная ручка имеет большой свободный ход. Т.е., возможно, она подмерзла в "открытом" положении, а после моих манипуляций там совсем что-то заклинило.
Сейчас разобрал обшивку. Тросики внутренний и блокировочный ходят нормально, но дверь всё равно не открыть Тросика от внешней ручки за замком не видно и непонятно, куда его тянуть.
Помогите советом, на что нажать или что дернуть, пожалуйста! Не дверь же пилить!
Если что, есть ссылка на фото замка

Обычно примерзают по уплотнителю,
вверху двери.
Надо посмотреть не в этом ли проблема?
Феном погреть не пробовали, тем более доступ к замку открыт.

скорее всего сломались пластмасовые фиксаторы на тросике. У меня так и случилось. Дверь теперь открываю из нутри. Надумал поставить тяги вместо тросиков (как у ваз 08). Но пока руки не доходят. На задней распошной двери у Реношек до 2003 года стояли тоже тяги. Потом стали ставить тросики. У меня и там тросик умер. Поставил тягу и проблема исчезла.

Читайте также: