Ремонт задней подвески калина 1 хэтчбек
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Конструктивные особенности задней подвески Лада Калина
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U - образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую - на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.
Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.
Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).
Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.
На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.
Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.
В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля.
При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков.
После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.
Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.
Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.
Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей – Резьба - Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса М12х1,25 - 65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 - 186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12х1,25 - 66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову М10х1,25 - 50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну М12х1,25 - 66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову М10х1,25 - 27,4—34,0 (2,8—3,5)
Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.
Как снять и поставить задний амортизатор Лада Калина
Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Но при необходимости снять и установить пружину и амортизатор задней подвески можно, установив автомобиль на ровную горизонтальную площадку
Для выполнения работы потребуются помощник, а также:
— смотровая канава или эстакада;
— приспособление для разборки стоек подвески.
Снятие
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.
При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой и снимаем заглушку
Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.
Можно ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.
Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу
Снимаем верхнюю опорную шайбу
Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку
Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.
Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.
Снимаем прокладку пружины
Снимаем пружину с амортизатора
Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.
Вынимаем буфер хода сжатия из чехла
Снимаем с чехла чашку
Установка
Для удобства сборки прокладку прикрепляем скотчем или изолентой к пружине, что облегчит установку, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.
Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.
Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.
Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора
Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга
Шланг позволит направлять шток в отверстие верхней опоры на кузове
Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (показана стрелкой) под пружину была обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомобиля, а справа — к передней части.
Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
Опуская автомобиль на колесо, или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.
Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Нм (5,1–6,3 кгс·м).
После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
После долгой и холодной зимы задние стойки "заплакали", вернее потекли. Зимой температура доходила до -45 (-48) градусов цельсия, сибиряки не дадут соврать.
На панели приборов конечно же ниже -40 градусов вы не увидите, такой уж алгоритм был заложен на автовазе.
Когда менял правое заднее колесо, которое уже пыталось вздуться, были обнаружены потеки масла с правой, а также немного и с левой стороны.
Приобрел стоковые задние амортизаторы СААЗ. Никакие СС-20 не нужны, только сток. Пиление и занижение не предлагать, я знаю где катаюсь, мне это не грозит. Дороги не позволяют такую роскошь.
Старые стойки отходили 7 лет и пробега в 63тыс км. Если бы не такая суровая зима, стойки еще ходили бы и ходили. НУ и ладно.
Прикупил к стойкам шумоизоляторы для пружинной чашки задних стоек СС-20. Примерно 50\50 их советуют\несоветуют. Я пока не попробую, никому не поверю. Время и эксплуатация покажут. Также дополнительно взял пыльники, отбойники и резинки.
Замена задних стоек
Меняем стойки сами, без всяких подъемников. Нужен будет лишь еще один помошник, чтоб попроще было, хотя можно и в одного заменить.
Приборы и материалы (как в лабораторной работе):
1) ключи на 6, 17, 19
2) отвертка, стяжки пружин, WDшка
4) молоток, кувалда (без них никак не обходилось в моем случае)
5) рычаги для увеличения силы,
6) монтировка (у меня был гвоздодер)
7) сами стойки и запчасти к ним
Собрал необходимый инструмент. Это минимальный требующийся набор. От отвертки до кувалды )))
Откидываем заднюю сидушку. Отверткой выковыриваем колпачек, на котором четыре лепестка, можно их отломить, если слишком сильно ковырять
Накидным ключок на 17 откручиваем гайку, придерживая шток стойки ключом на 6 (если есть такая необходимость). Вытаскиваем гайку, гравер, шайбу.
Стягиваем пружину спец.стяжками, чтоб можно было без особых усилий снять и поставить стойку на свое законное место. Теперь стойку откручиваем Нижнее крепление стойки ключом на 19. WDшка конечно же в помощь )))
С левой стороны без особых усилий удалось вытащить крепежный болт
С правой стойкой пришлось попотеть. Никакая WDшка и тем более кувалда не могла помочь, даже после снятия стойки вместе с проставкой. Пришлось подключать к делу болгарку.
Скидываем стойки и "любуемся". Верхняя стойка, что на фото, была с левой стороны (пострадала меньше всего). НУ что и подтверждается статистикой. У леворуких авто обычно правые стойки быстрее убиваются, у праворуких — наоборот, с левой стороны. Пыльники не пострадали, разве что все в масле. Отбойники живые и испачканые
А теперь самое интересное. Сравнение стоек. Я специально сжал чток, чтоб показать, на сколько правая стойка была кончена. Шток свободно опускался без особых усилий на 7 см. У левой стойки всего на 1см был провал.
Пыльники соответственно в масле и грязи. Можно было бы отмыть и оставить, но раз купил новые, то их и установлю.
Отбойники имеют небольшие надрывы. Впринципе на таких можно ездить, инчего не будет. Все равно под замену их, благо заранее позаботился об этом.
Резинки, что крепят с обоих сторон кузова саму стойку, просели. Справа на фото хорошо видно. Заранее было закуплено 4-е резинки, я ведь не знал, что с ними могло за 5-ть лет случиться. Можно было их оставить.
Собираем стойку и устанавливаем на свое законное место. Пружину оставляем старую, только ее хорошенько отмоем, чтоб понять ее состояние. Оказывается, что цвет ее — серый, а не грязе-защитный…
Краска на нижнем витке облезла, оно и не удивительно. У всех так будет. Счищаем облупившуюся краску и промазываем преобразователем ржавчины. Так сойдет )))
Все пилят пружины, я буду пилить стойку
Интересно было еще с детства, из чего же все состоит. Обычно разламывал все, что было. Не будем отходить от традиций.
Пилим аккуратно стоку пополам. Мало ли что. Думал, что масло вытечет. Ничего подобного.
Вытаскиваем амортизатор из стакана
Внутри система почти как в насосе. Вытаскиваем шток из стакана.
Снизу имеется клапан для пропуска масла. "Стакан" и шток куда-нибуди пригодятся, остально в мусорку )))
Цена вопроса:
1) стоки СААЗ (2шт) — 850х2 = 1700р
2) отбойники (2шт) — 100х2 = 200р
3) пыльники (2шт) — 100х2 = 200р
4) шумоизоляторы СС20 — 300р
5) резинки — 40р
Итого: 2440р
Вам будут нужны: ключи 6, 19 (две штуки), ключ накидной 17.
1. Чтобы получить удобный доступ к верхнему креплению стойки амортизаторной, спинку заднего сидения нужно сложить.
2. Поддеть отверткой заглушку из резины…
3….и извлечь ее из отверстия.
4. Отвернуть гайку для верхнего крепления стойки амортизаторной.
5. Установить башмаки-упоры под колеса передние. Приподнять заднюю часть машины.
6. Отвернуть гайку от болта нижнего крепления стойки амортизаторной и вынуть из отверстия болт.
7. Вывести из кронштейна нижний конец стойки амортизаторной и снять стойку амортизаторную вместе с пружиной.
8. Снять пружину со стойки амортизаторной.
9. Снять нижнюю подушку и втулку со штока амортизатора.
10. Снять кожух с амортизатора…
11…. и вынуть буфер для хода сжатия из кожуха.
12. Заменить пружины в случае обнаружения трещин либо витков с деформациями.
Примечание
Две пружины на задней подвеске лучше всего заменять одновременно, и обязательно, чтобы они относились к одной группе.
13. Установить прокладку изоляционную на пружину так, чтоб пружинный конец уперся в выступ прокладки. Прокладку прикрепить к пружине при помощи ленты изоляционной, чтоб она не соскочила в процессе установки пружины.
14. Поставить пружину на стойку амортизаторную так, чтоб конец ее уперся в выступ на чашке нижней.
15. Установить стойку амортизаторную от задней подвески в обратном порядке. Конец нижнего пружинного витка обязан быть обращен в сторону самого колеса.
16. Машину опустить на землю, несколько раз сильно ее качнуть. Окончательно затянуть гайки креплений нижнего и верхнего на амортизаторе.
17. После 100 км пробега проверить и при необходимости подтянуть данные резьбовые соединения подходящими моментами.
Купить ладу калину сочи
Замена амортизаторов лада калина
Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена всех амортизаторов Калина
Решил потратить 320р. на диагностику амортизаторов:
Поехал прикупил задние амортизаторы, пыльники стойки, буферы, подушки амортизатора, болт рычага с гайкой (оставил старый — был из более благородного металла)))) Вспомнил что последний раз, когда лазил под авто некоторые резинки были в трещинах (да и скрип от них исходил) Так что прикупил еще на стабилизатор поперечной устойчивости: подушки штанги, стойки стабилизатора.
Приехал к знакомым в сервис, думал сам все делать, но пока ковырялся со втулкой для снятия стоек, чел гайковертом все открутил, и начал играть в кто быстрее (мне так показалось), тут понял что мне с ним тягаться не получится и уступил дело мастеру))) Вспомнил вывеску, что висела в одном сервисе, куда заезжал ремонтироваться на предыдущей машине:
Ну помогал в попадании штока стойки в кузов, короче только зря руки в солидоле испачкал, так и пришлось мне только лампу освещения держать. Поменяв задние амортизаторы ребята перешли на стабилизатор поперечной устойчивости. Старые подушки просто срезали ножом, стойки стабилизатора (яйца) сняли немного запарившись, почистили штангу в нужных местах щеткой по металлу, принялись наворачивать подушки-короче на мыло не пошло, пришлось солидольчиком помазать, затолкали, потом яйца накрутили тоже на штангу-не просто. Понял что только им мешаюсь, т.к. люди хотели до конца рабочего дня все успеть сделать.
Пока машина висела на подъемнике обратили мое внимание на вытекшую правую переднюю стойку. Сказали что проходит еще много. Прикинул что бабки скоро, скорее всего мало стоить буду решил махнуть и передние амортизаторы. До поездки в магаз, решили проверить шаровые опоры, для чего открутили 2 болта (по бокам) что держат его на суппорте) подергали в стороны — люфт (сам тоже дергал-учуил люфт), левый норм (решил что куплю два новых), проверили ромашки (шарнир растяжки задний) — в норме.
Поехал в магаз на авто знакомого и купил передние амортизаторы той же фирмы, что и задние (СААЗ) маслянные. (мне для спокойной езды хватит), шаровые опоры (перед установкой снял большое кольцо и увидел что там они скромно помазаны наложил без фанатизма туда ШРУС-одел пыльник и передал мастеру), также фильтр маслянный т.к. что-то выдавило маслеце.(предыдущий фильтр в масле был весь).
Сняли старые амортизаторы, проверили рулевые наконечники (сам лично тыркал) — люфта нет, намучались снимая съемником шаровые опоры, особенно левую.
Короче воткнули шаровые опоры, сжали пружину амортизатора съемником, воткнули новый амортизатор (отбойники, пыльник и приколюшки оставили старые т.к. были в хорошом состоянии, гайка была в комплекте с амортизатором) Все проделали и со второй стороной.
Не откручивая крышку заливной горловины открутили маслянный фильтр-думал сейчас хлеснет маслом, но потекла лишь тоненькая струйка масла диаметром 2 мм. — быстро накрутили новый, заранее заполненный маслом (МАНН фильтр).
Прокатился, ничего не стучит и не скрепит как раньше- посторонних звуков нет. При трогании и остановки, нет такой раскачки как раньше. Понажимал на на углы авто-все ровно не качается как раньше. (особенно зад)
Осталось сход-развал сделать (600р.в стороннем сервисе) — но машина и так едет ровно, не тянет никуда (развальные болты постарались воткнуть так же) кстати надо было расшатать прогонную гайку на рулевом наконечнике-забыл напомнить, а то в некоторых сервисах (где сход-развал делают) за это 300р. берут, а там работы на 5 минут, может сам сделаю выкрутив колесо.
Позвонил еще в один сервис, там расценка на работу вполне адекватная: за передние аморты за 2 шт.1500р., задние аморты за 2 шт. 1000р., шаровые опоры за 2 шт. 600р. Про подушки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости не спрашивал, но думаю около 500р. не меньше.
Если сход-развал обойдется в 600р., то в 12 тыс обошлось это удовольствие. Авто менять не получится пока, т.к. не понятно, что с бабосами сейчас будет да и накоплений таких нет, а так отцу даст Бог передам потом по наследству калину)))
диагностика подвески и тормозов 340р.
задние амортизаторы 1200х2=2400р. (по новым ценам) пыльники стойки 150х2=300р. (старые можно было оставить — в хорошем состоянии) буферы 150х2=300р. (старые можно было оставить — в хорошем состоянии) подушки амортизатора 60х2=120р. болт рычага с гайкой х 2=100р. (оставил старый) гайки стойки х 2=50р. стойки стабилизатора (яйца) х2=300р. подушки штанги 60х2=120р. ключ для откручивания передних и задних стоек (с специальной втулкой внутри) 150р. Итого с моей скидкой: 3500р.
передние амортизаторы 1900х2=3800р. (по старым ценам успел, чел повысил наверно, когда сказал ему за сколько задние купил) шаровые опоры (фирму не помню) 350х2=700р. фильтр масленый 180р. Итого: 4680р.
Когда стоит прибегнуть к ремонту системы амортизации машины
Система амортизации
Последовательность действий или как поменять задние стойки на Калине
Что заставит задуматься автолюбителя?
Признаки, указывающие на износ задних стоек амортизатора
- Постоянный скрип, хорошо различимый даже в салоне автомобиля.
- Ухудшение маневренности машины.
- Снижение уровня комфорта в салоне машины, когда чувствуются ухабы дороги, само транспортное средство идет жестко.
- В арочном проеме заднего колеса легко различить потеки воды и масла, значит, задняя стойка уже не справляется с нагрузками.
Задняя стойка амортизатора
Артикулы задних стоек
Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:
В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.
Способы диагностики системы амортизации
- Вибростенд с компьютерной диагностикой
- Технический осмотр транспортного средства в сервисе
- Самостоятельная проверка системы амортизации путем нажатия на заднюю часть корпуса, ее удерживание, отпускание и контроль за поведение транспортного средства. Положительный результат — машина должна вернуться в исходное положение без лишних качаний.
Диагностика системы амортизации
Какие инструменты понадобятся для ремонта и замены задней стойки
Инструменты для ремонта и замены задней стойки
Читайте также: