Ремонт заднего моста мерседес т1
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
kot-barmaley , прекрати его ковырять а то потом акпп ремонтировать придется :x
Юрий83 , а мож он у тебя чутка раком встал посмотри по посадке как прижался
опять же стартер от змз или умз?
Саня Кулибин , я ставил от 406 мотора стартер и на 601 и на 602 и на 616 и на 662
и проблем не наблюдалось акромя того что он кверх тормашками
Всем привет.
Случайно нашёл такой вариант, чисто про фотке и решил поделится с вами. Установка коробки от МВ Спринтера на Т-1.
Позвонил владельцу данного авто. Пообщавшись с ним в дружелюбной беседе он мне всё рассказал. что вспомнил. Так как сам устанавливал тоже через знакомых которые устанавливали и по звонку, не в живую.
Коробка подошла по креплению, также полностью установил маховик и.
А от ссаненга муссо кпп которая от заднеприводной версии никто не ставил ? Меня там только кулиса смущает, будет как на шишиге, и со спидомктром не ясно
После замены подшипников хвостовика появился жуткий гул. Скинул кардан,на фланце нехилый люфт,то есть он вперед-назад ходит на пару миллиметров. Может я распорную втулку перетянул? Какие мысли будут у бывалых? Чем чревата такая езда?
Т1 я весь делал на каленке- Но своего трудягу раз в пол года чтото глобально но менял. Мосты все перебранные и не раз -куча доноров -день -перекинул мост и поехал !
Я бы тоже в яйца восстановил, еслиб на грузоперевозках был нормальный заработок. Я как купил первым делом переварил лонжерон, Обшил будку пенопластом и сверху фанерой, ворота новые сварили вместо родного деревянного роллета ,вкинул.
В общем прошляпил я его гул,и в один момент резко остановился посреди дороги,с места не тронуться. Вынул полуось левую и меня отбуксировали до дома(полуось кстати сухая была). Пока не лазил смотреть,жду погоды. Но чего вообще ожидать можно?
здравствуйте! имею бус 310, задний мост передаточное 4.375. есть возможность купить мост с блокировкой передаточное 4.85. вопрос: смогу ли я переставить свою ГП в мост с блокировкой или нет? они взаимозаменяемы?
Сабж. Хочу прикинуть целесообразность сего мероприятия. Сейчас имеется стоковый 208 на 601 моторе, мотор планируется к замене на 662 турбо.
1. Сам коробас. От 124/140/126 с 603 мотором он пойдет ? Как сделан привод спидометра, если электронный, то что можно придумать. Автомат 3 серии.
2. Вакуумное управление автоматом, блочек на тнвд как и к чему крепится и прикрутится ли он вместо электронного.
IVladimir , бензинки все толковые или рядная 6 или в6/в8, не лезут. Дизель есть 1kz, но он свап стоит дороже самого мерседеса.
Появилась идея с изменением передаточных чисел заднего моста. Когда-то в теме 314 двигатель в Т1 было это в качестве шутки высказано, сделать самодельный редуктор. Вот теперь добавим в эту шутку истины! :D По VIN на 208D и не только на него, а на Т1 в частности продиваются мосты с номером А 741.400; А 741.401; А 741.404; А 741.405; А 741.406; и А 741.436.
На эти мосты, на редуктора используются.
Саня Кулибин , как раз прекрасно раскрутит. Я ориентируюсь на скорость при 3000 обортов, чтобы было комфортно ездить, мне не надо больше тонны везти. Вообще отказкться от родной кпп в пользу или автомата, или чего поумнее хотелось бы, но дорого получается. Прямая 5 это один из вариантов
Салют всем, с праздниками! Кто обладает конкретной информацией по передаточным числам задних мостов на Т1, поделитесь. :hats_off:
Всём доброго времени суток. Вопрос знатокам. Возможно ли скрестить скоростью с тяговой КПП? Хотелось бы поставить на скоростью 1 и заднюю пониженную. В данный момент у меня стоит тяговая, ГП 3.9 скорость при 3000 об/мин 100км/ч, на беговой КПП расчётная скорость при этих же оборотах возрастёт до 125км/ч .
711.113 уже куплена, собираю информацию.
Прошу сильно не пинать😁, грузы я не вожу, я меня.
Всем доброго дня. уж сломал голову. История такова. собираю почтовик для его полной переделке в альковный автодом. кузов почти весь в стеклопластике. мотор 602 откапитален по полной. коробка 113, мост 35/8 , диски 15,резина новая ханкук 225/70/15. переделана торпеда,вмонтирована приборка от 124 мерина ,там тахометр и результате -имеем 85 км,час по навигатору при 3000 оборотах. а нужно 100.
Александр 63 , вот один или два я не знаю в какой подходит, видимо нужен внешний осмотр. Пара новая не оригинал на ззап около 15тр стоит, ну еще сальники подшипники и мост настроить. Проще купить убитый или с грузовой парой мост дешево и перебрать, а свой продать
Здравствуйте! МБ 409d, с Ом 617 двигателем. Пожалуйста ребят подскажите возможен такой замен с 14 на 16, и что для этого потребуется, может кто нибудь уже пробовал, как оно работает? Спасибо!
IMG_20210904_061130.jpg Всем Привет! Смотрел авто, видимо конструктор из подручных деталей! Кулиса смещена вправо! Что могли поставить не то или не так? Двигатель 616, коробка 113. Спасибо!
Привет! А что так коробку натянуть можно? Я как то пробовал, не ту купил, не получалось!
пытался поставить другую траверсу,не получилось! не сдвинуть коробку!
Всем Доброго времени!
Машинка Мерседес 210 д с двигателем ом602, коробка скоростная 113
Появилась проблема! Суть такова: Начал менять по тиху всю трансмиссию, мост , кардан. Все детали в шикарном состоянии (чрезмерных люфтов нет вообще). машина поехала тихонечко без рывков, ударов и т.п. УРА! Только коробку не трогал, так как проблем с ней нет. но был разгрохан диск сцепления ( пружины накладки.
Может кто подскажет по такой же почти истории- снимал мкпп на почтовике шум был иногда но тронешь педаль сцепления пропадал,когда снял не оказалось дистанционного и звмочного кольца (101,107) CImage.jpg в маховике только подшипник был и гулял там,все купил поставил как должно быть +новый комплект сцепления со старым выжимным,теперь шум-тарахтение начинаетьсяпосле прогрева кпп,на холодную.
Надоело дергать за кочергу - хочется окультурить что-ли. :facepalm: Знаю что так делал кто-то и все работает и ходит - если ест фото буду крайне признателен. :hats_off:
Приветствую дорогие форумчане
Помогите разобраться пожалуйста
Грузы вожу очень редко, бусик вместо легковой ( в основном). Недавно поменял масло в редукторе, тормозные цилиндры с путепроводом. Стало греется колесо, согрешил на ТЦ, заменил его, через пару дней уже оба стали греться, но периодически, то одна из сторон, то снова оба и на небольшой скорости машина издавала скрип колодок и небольшие.
Мерседес-310d 1993 года:заклинило коробку на задней передаче,скрипа,хруста не было,просто не снимается с передачи.
Подскажите кто или где в Питере может перебрать коробку или настроить кулису.
983-67-22 Роман
Неделю назад буса купил. Уже провар идёт полным ходом.
Но в данный момент интересует: есть у кого привод спидометра на 5ст механику.
У меня резьба обломана. Не к чему тросик пришпандорить.
Может у кого есть не востребованный. Куплю. Или ссылку где можно купить.
В руководстве написано, что в коробки с номером до 572186 льётся ATF ,а от 572187 льётся SAE 80. Как узнать этот номер? Где его искать?
Superzvezdochka , на КПП, впрочем как, и на передней балке и заднем мосту, приклёпана шильда, на этих шильдах вся инфа.
Навеяно злостью к некоторым продавцам бу запчастей и агрегатов.
Прикупив акпп, подвесив на автомашину, убедился а её неработоспособности :cry:
Итак, всё подключено, отрегулировано, но машина не едет. ни вперед, ни назад. чудеса прям, но позиционер( рычажок) на коробке передач двигается.
Причины:
1. Недостаточный уровень масла в коробке.
2. Неисправен гидротрансформатор (проверяется только.
После первого запуска мелкий мосор маслом загнало в каналы в корпуса КПП. Решилось продувкой компрессором через пробки замера давлений.
Откручивал этот редуктор и вот какую оказию сотворил (на фото). Подскажите,можно ли так ездить,не будет ли течь масло из коробки? И что вообще с этим можно сделать?
Варить не вариант! Разборки в помощь! Вопрос в том что этот редуктор с передаточным числом(выбит на круглой заглушке с торца) и как вариант ставить тросик без редуктора(если длинны хватит) По опыту поиска рекомендую ставить без редуктора, смотреть на сколько врет спидометр!
Такая история, коробка на бусе стоит 711.113. Едет все хорошо, передачи включаются и ни чего не шумит. Но когда стоишь на месте на нейтрали, начинается стук бряк. Сцепление отжимаю опять тишина, и как будто все хорошо. Кто может подсказать в чем проблема. Шум только на нейтрали.
T1buss , все советы не правильные.
правильный вот: шумит-гремит диск сцепления.
Соглашусь с Гришаней целиком и полностью!! Шум идёт от диска сцепления, точнее от его демпфера с пружинами. Я на Т1 конечно с 2010 года не работаю, но до этого 9 лет отработал на разных модификациях с 616, 617 и 602 дв.. Не считая крайнего 410D с демпферным маховиком, у всех начинался грохот после замены.
Всем здрасссьте.
посмотрел вот это видео и понял. надо что то делать.
идея не моя. на моём изначально средняя (прямая) лапка стояла от какой то Явы.
думаю все рано или поздно оказываются перед этим фактом. и варить их, это как мёртвому примочка. помогает, но не надолго.
у меня все родные лапки, целые, и ломать их, снимая-ставя КПП, я не собираюсь.
везёт тебе. но не всем такая пруха. по себе всех не ровняй. у меня, на пример, все лапки давно уже кто-то переломал. я пробовал их варить, но это безполезно.
:telephone: темы,связанные с этой - Информация по акпп 722.3 (на почтовиках) /// Уровень в акпп /// Кнопки АКПП
Вот это регулировка переключения передач раньше позже? Левее раньше, правее позже?
поточнее можно? левее относительно верха или низа? если крутить по часовой - позже переключение, или против часовой?
всем привет . заменил маховик корзину и диск на 228 теперь на холостом трещит в районе колокола чуть добавляешь обороты все пропадает переключается все отлично и при набое скорости на определенных оборотах шелест потом все пропадает что может быть? диск поставил мале
пришлось ещё разок скинуть - накинуть коробку. мало подложил под корзину. все говорят, мол притрётся , нет. диск LUK не притрётся. он сделан как раз для того, чтобы не стираться. походу на весь срок службы автомобиля. сколько я не жёг его, ни капельки не помогло.
теперь подложил под корзину гроверы, толщиной 2 мм, и всё заработало как надо. даже вторая рычать перестала.
При переключении в движении на 2-ю слышится рычание, включается с натягом!! при трогании со 2-й идет как по маслу. в чем проблема и как устранить. (вроде не сцепление - рычали бы все передачи; правда рычажки на коробке немного раздолбаны, шатаются, рычаг переключения передач тоже свободно ходит)
Короче, поспешил я с выводами. Лапка включения 2 и 3 передачи люфтила на шлицах вала.поджал и стала нормально включаться вторая.
Шумит кпп на 5передаче и после пробега на нетралке начинает шуметь, самому реально перебрать коробку или к спецам?
Если к спецам то где в Москве?
Помогите распознать, М/Б-410d моя кпп-711 110 тяговая, взял на запчасти - 711 112, чья и какая она, искал по форуму про такую маркировку ни кто пишет.
клик , смотри здесь, первое фото. Таки я правильно догадался, жаль ссылки вставлять не умею, и детей рядом нет, попросить некого. :D Поисковик нам всем в помощь!
Чашки должны на сколько плотно на крест ставится ?
Ответить Пред. темаСлед. тема
мне делали вплотную. одел стопора на чашки, сжал их пальцами, и штангелем замерил расстояние между стопорами. я думаю так. чашки если делаешь с натягом, то крестовина в них вращается не свободно. но точной технологии не знаю. может и должен быть какой-то натяг, но я этой информацией не владею.
может быть точнее.
Всем привет.Проблема с акпп на Mercedes 308d почтовик,после зимней стоянки.В положении 4 при разгоне включает после третьей опять вторую.В положении 3 все три скорости включает нормально.Масло поменял,ничего не изменилось,фильтр не менял.Тросик регулировал по разному,тоже никаких изменений.Так же в 4 положении пинает с первой на вторую,в положении 3 ,все нормально.Подскажите что может.
Капитальный ремонт заднего моста 3хх серии ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия
У меня чуток разбито посадочное место под обойму подшипника полуоси в чулке . Пока терпит .Но нашёл мост донора - было плохо затянуты стремянки и чуток разбило центр на одной стороне - что легко поравил фрезой под другой центровочный болтик - чулки в идеальном состоянии - Мост долго лежал почти без масла . Мост -разобрал -диференциал и все шестерни вообще без износа . Проблема только в самих подшипниках -надо менять из за небольшой коррозии на самих подшипниках для профилактики от многолетнего лежания. Отсутствовал флянец хвостовика . Передаточное число написанно на самом редукторе 34-7 Электрокарандашом написанны все размеры регулировок с завода хвостовика относительно шестерни . Потому как меняю полностью подшипники -аккуратно вынул все регулировочные шайбы . Закупил все сальники и шайбы -купил гайку - Сейчас жду приезда подшипника большого под хвостовик - Стоял Коя А 0019809902 (НМ803146 НМ803110) - поставлю тоже Коя Малый на хвостовике -тоже Коя А 0029801102 (М86649-М 86610)- остальные стояли Тимкен А0009801902 (LM806649 LM806610)с завода !! - поставлю тоже -тимкен. Размеры юстировки диферренциала в сборе в корпусе перед разбореой замерил - шайбы что в бугелях - одинаковые -мерял микрометром - . Вопрос меня мучает один (Опыт по ремонту редукторов небольшой есть !!)- В техрегламенте по ремонту мостов Мерседес сказанно - Замена подшипников может быть -как полностью -так и частичная -с заменой только обоймы. Подшипники тимкен так и продают -как конструктор . Написано - После замены подшипников -необходимо обкатать редуктор в трёх тепловых режимах - Получается -если только менять подшипники на аналогичные -регулировка теплового зазора -не нужна - ?? . При разборке прокручивал с имитацией фланца на затянутых от руки хвостовиком - смотрел биения - и зазоры в шестернях - всё без люфтов .
Здравствуйте - сегодня разобрал очередной мост убитый для интереса - Выяснелась одна интересная деталь - Сминаемая шайба - она устанавливается двух типов - Одна -через шайбу и(А6013510072 )и размер её 16 мм по высоте и есть сминаемая -без шайбы - 22 мм по высоте . Мосты разные - по передаточному - но оба с 3хх серии . Так же сальники - многие меняют только внешний сальник -забывая о внутреннем сальнике 016 997 58 47 - этот Сальник -внутренний и его менять -обязательно !! Иначе сапливость обеспеченна
Доброго времени суток. Видно что не первый раз сталкиваетесь с ремонтом мостов, так вот вопрос третий раз меняю левый ступичный. Началось все с того что ехал ехал и выпала полуось, хорошо что не полностью вылезла сантиметров так на 25. Ну я вытащил полностью поменял подшипник долил масло в редуктор, все собрал но когда поехал машину трясло очень сильно оказалось что согнулась полуось собственно отработал так 1 день и к вечеру опять вскрыл, к сожалению подшипника уже там небыло далше купил полуось опять поставил новый подшипник со всеми сальниками опять поехал работать. Сутки спустя заметил что с уже правого колеса с сальника ступичного подшипника течет масло, глупо конечно но я надеясь не пойми на что отработал так три дня и вуаля опять подшипник левый на крылся)))) сегодня был выходной купил два подшипника и два литра масла поменял оба и долил около 450 грам масла больше не влезло начало вытекать.так вот вопрос КАК ВЫ ДУМАЕТЕ БУДЕТ ЛИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ РЕДУКТОР?? Просто почему о мне кажется что в левый ступичный просто на просто не доходит масло интересно почему?? Вот даже сегодня я вскрыл левый там сухо даже сам чулок какой-то суховатый а вскрыл правый там были остатки масла. Почему в левом небыло?? Или просто чулок нагревался и оно подсохло??
Если правильно помню, в мост 2-х сотой серии заливается 1,7 л. масла, а в 3-х сотый 1,9 л. Доливка полулитра масла после замены 2-х подшмп-в полуосей, это явно недостаточно, должно было влезть болльше. При помощи домкрата попробуй изменять наклон моста, что бы влезло больше масла. Левую сторону моста опустить, правую приподнять. Успеха!
Опишу свой опыт по переборке мостов на Т 1 односкатник Мосты перебираю только 2 на 300 серии -Просто единички не нужны . Забираю мосты с разбиным центровкой - завариваю Фрезерую и делаю новое посадочное под центровочный болт . Теперь по редукторам - Мне попадались только 44;10 44;9 35;8 и 34;7 - Чулки с одинаковым заводским номером обсалютно одинаковые - но когда переставляете просто шестерни строго соблюдаем все кольца - вынул из одного чулка -воткнул в другой чулок и готово - преднатяг и пятно контакта практически не изменяется - . Но если меняю пару - Например Диференциал целый -а шестерни надо заменить - то читаем данные на хвостовике - и большой шестерне - Например - мне надо мост 35;8 переставить на 34.7 - то просто отбалчиваем меняем шестерни и вставляем регулировочные шайбы от того -что ставим - не путая правую и левую - . Далее собираю всё и протягиваю без сальников хвостовика - кручу всё с маслом без полуосей дрелью на максимальных оборотах иногда и по часу пагружая резиновым бруском . А когда меняю подшипники полностью стараюсь ставить тех производителей что и стояли - обычно Койо - редко тимкены СКФ подходит только маленький с хвостовика - Большой с хвостовика СКФ чуть больше не 19 а 23 - Часто встречаются - да практически каждый мосты с течью масла в хвостовике - потому как под каждый хвостовик нужно подбирать внутренний сальник - они 3 размеров - как и наружний сальник их 2 размера - Призатяжке хвостовика садится сам хвостовик и сминает сальник при неправильной подборке и перекрывается проток масла в переднюю часть подшипника хвостовика и подшипник начинает проворачивать - а это - кердык . Вообще - Когда меняете сальник на хвостовике - Потратьте больше времени - снимите полуоси - вынте главную пару и выдавите 2х лапочным сьёмником хвостовик в нутр и меняйте сминаемую шайбу на новую - иначе вам люфт обеспечен . Затяните без сальников до минимального люфта - раскрутите - вынте хвостовик - аккуратно вставте сальник тонкий -чтобы не перекрывал 2 отверстия циркуляции масла - вставте наружный сальник - чмажте между 2 сальниками хорошей смазкой я мажу смазкой для сальников белой - вставляем аккуратно хвостовик и флянец - вдавливаем до выхода резьбы - навинчиваем новую гайку и тянем до отсутствия люфтика - Контролировать тяжело - потому как сальники ещё тугие - Главное не перетянуть Почуть чуть Далее прпогоняем дрелью - крутим Всё устраивает - стопорим гайку и собираем не попутав кольца - вставляется туго - Я вставляю 2 старыми бугелями и шпильками М10 - стандартная резьба там - крест на крест крутим и впресовываем всё затягиваем бугеля и готово . При такой методе ещё ни один сальник не побежал за несколько лет .
Произошла поломка . Движение машины стало проблематичным. Решено заехать на сервис. В итоге подшипник задней полу оси приказал долго жить (((.
Mercedes-Benz T1 1990, 95 л. с. — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 15
Сальник там над ней стоит.
Подшипник там конечно есть радиально-упорный, роликовый. Но тут если разбирать и ремонтировать мост, то поторебуется ещё и новая распорная втулка, а самое главное всё это делать надо на столе специальном и выставлять пятно контакта гипоидных шестерён ГП и зазор между хвостовиком и планетаркой. Там это регулируется шайбами.
а кстати на правой полуоси левая резьба?
не знаю я просто загнал на сто . И так устаешь от работы .
ох как вспомню про эти подшипники, аж передергивает(((даже врагу не пожелал бы такое!
вот поэтому я и отправился в сервис
так там и так проще не куда!а что сам?
да чет подумалось да ну его нафик. лучше отдам деньги за работу
ох как вспомню про эти подшипники, аж передергивает(((даже врагу не пожелал бы такое!
А чего такое страшное подшипник заменить? Проблемы то тут ни какой нет! Снимаешь крышку ступичную моста, выбиваешь обратным молотком, можно импровизированным полуось. Она вываливается, и вот оно всё тут! Втулку болгаркой аккуратненько пропиливаешь в 2 местах напротив. Потом кувалдочкой и зубилом разрываешь и снимаешь втулку, а потом подшипник и сальник. Всё это сразу под замену. затем подшипник новый прокипятить в масле, что бы нагрелся и ставить, только про сальник не забыть. Забивается подшипник нбез проблем трубой. Втулку ту вот по сложнее немного, тут надо мощную паяльную лампу, а лучше две или совсем хорошо резак если есть. Втулку нагреть дожелта и так же забить трубой. Перед установкой полуоси на Родину можно чулок погреть чутка до 120-150С и полуось зайдёт легче, подшипник встанет. Потом крышку на место да и всё.
александр доброго времени суток!я вас еще с микроба знаю и руки у вас конечно растут откуда надо!я со своим мостом намучился конкретно ((с начало сгорел подшипник правый на полуоси, ладно не беда, поставил контракт)хватило на 1500 км, ситуация повторилась!т, к, стоял тяговый мост решено было ставить скоростной, но его я не нашел и поставил средний мост 44/10, ну и здесь не долго радовался))ситуация повторилась 2 раза)в чем дело не понятно, резину не ело, перегрузов не было)
Очень странно что подшипник горит. Это ему смазки не хватает, так надо предполагать. Но если масло залито в мост и уровень в норме, сапун моста исправен, то не должно этого быть! Не было у меня такого ни разу. Что стоял родной мост грузовый очень, с бензинового по моему. Так же у меня ещё на Isuzu-Midi залюфтил подшипник на мосту, на левой стороне. Ну там выработка уже была чудовищная у подшипника, ролики даже конусом стали. Подобрал я тогда на Isuzu Белорусский подшипник и сезон у меня он служил и дальше бы ездил, если бы не коробка развалилась и жора масла не было большого у двигателя. Я тогда хотел как донора продать Isuzu за символическую цену. Но даже не звонили. У нас в городе такая машина ещё только одна была. Так я с исправным мостом и сдал в металлолом машину, место нужно было, ставить некуда Мэрса было. Сейчас мост стоит ЗИЛовский, Бычковый с самодельными ступицами и переделаными полуосями. И вот 2 года с лишним проблем нет. Потёк правый сальник только. Полуось я вытащил, пинцетом кривым пружинку подтянул, подшипники, там у меня их 2 стоит, роликовый самоцентрующийся и шариковый 209й, так всё в идеальном состоянии, смазки с избытком. Так я и гружу бывает по 2 с лишним тонны, раму уломал. Не знаю почему гореть может подшипник на мосту. Может масла уровень низок.
Приветствую. Вопрос ко всем знатокам. Есть т1 но нет каталога запчастей. Хвостовик заднего редуктора, тот что с фланцем для стыковки с карданом — люфтит. Какие запчасти покупать с каталожными номерами и на пальцах объясните пожалуйста тонкости ремонта.
Заранее благодарю.
Хвостовик редуктора не купить будет, каталог тоже тут как бы не нужен. Это называется Главная пара! Стоит она порядка 50тыров! И из-за люфта менять хвостовик не нужно. Там в мосту есть такая обжимная втулка, стоит на хвостовике как раз. Если снять кардан и фланец, то можно будет увидеть такую гайку под исиковый ключ. Вот эту гайку и подтянуть причём немного и очень аккуратно. Полностью люфт убирать нельзя, маленький и должен быть. А иначе заклинит мост! И Внимание! Гайку эту прижимную ни в коем случае нельзя крутить назад, на отворот! То есть аккуратно по чуть-чуть и вперёд. Только так! Если пережал, то ослаблять нельзя-- не повезло, мост в ремонт! Если воет мост, то стоит задуматься о его ремонте, но взвесить все за и против ремонта его. Самое первое надо выяснить передаточное ГП моста, выбито на хвостовике под фланцем кардана. По смотреть по разборкам такой мост. Дешевле на много будет купить мост с разборки исправный, чем купить ГП и ещё перебирать мост. Причём перебирать мост неблагодарное занятие надо сказать-- нужен стол специальный с приспособами и измерительные приборы специальные, плюсом, опыт работ с редукторами моста. Если мост односкатник, то его купить за 10-12 тыров можно в достаточно хорошем состоянии.
Да, я спрашивал о люфте хвостовика, думал у него отдельный некий подшипник заменяемый есть. А так ок, понял. У меня он ну сильно ходит. Очень. Так что видимо искать мост. Как оценить состояние моста находясь на разборке? Куда смотреть, что щупать?
SanyaKulibin
Хвостовик редуктора не купить будет, каталог тоже тут как бы не нужен. Это называется Главная пара! Стоит она порядка 50тыров! И из-за люфта менять хвостовик не нужно. Там в мосту есть такая обжимная втулка, стоит на хвостовике как раз. Если снять кардан и фланец, то можно будет увидеть такую гайку под исиковый ключ. Вот эту гайку и подтянуть причём немного и очень аккуратно. Полностью люфт убирать нельзя, маленький и должен быть. А иначе заклинит мост! И Внимание! Гайку эту прижимную ни в коем случае нельзя крутить назад, на отворот! То есть аккуратно по чуть-чуть и вперёд. Только так! Если пережал, то ослаблять нельзя-- не повезло, мост в ремонт! Если воет мост, то стоит задуматься о его ремонте, но взвесить все за и против ремонта его. Самое первое надо выяснить передаточное ГП моста, выбито на хвостовике под фланцем кардана. По смотреть по разборкам такой мост. Дешевле на много будет купить мост с разборки исправный, чем купить ГП и ещё перебирать мост. Причём перебирать мост неблагодарное занятие надо сказать-- нужен стол специальный с приспособами и измерительные приборы специальные, плюсом, опыт работ с редукторами моста. Если мост односкатник, то его купить за 10-12 тыров можно в достаточно хорошем состоянии.
СаняКулибин, можно разъяснение, почему нельза откручивать гайку? Как тогда меняется сальник?
Пару лет назад или уже больше, уже этим приблизительно делом занимался. После установки другого двигателя с 609го мэрса с Т2 потребовалась и замена моста. Передаточные числа другие нужны были. Но столкнулся с большой проблемой-- нет в линейке Т1 мостов или шестерён ГП редуктора с передаточным числом в районе 3ки.
С Т2 мосты дорогие здорово, и он тоже в т1 не подойдёт шириной колеи. Там шире мост и значительно. С отечественного автопрома мост с подходящим передаточным мне числом только на ЗИЛ-5301 Бычок. Но там мост так же шире и значительно. К тому же он спарка. Я же хотел что бы не испытывать судьбу и терпение ГАИшников односкатный мост поставить, как и был собственно. Машина нужна что бы могла по городу ездить, в категории "В"
Мост был переделан в односкатный и уменьшен по ширине. С каждой стороны по 114мм. Так же были сделаны другие совсем ступицы и укорочены полуоси, фланцы полуосей тоже другие.
На днях у меня сгорела правая полуось. Предположительно потёк сальник полуоси, втихаря вытекло масло и стали голодать подшипники полуосей. Смазка у меня была предусмотрена маслом из редуктора моста. В итоге подшипники правой полуоси, она длинная, сгорели, их заклинило и полуось провернуло в обойме подшипников. Там их 2 у меня стояло, шариковый 209й и роликовый импортный. Так же и сальник конечно сгорел полностью. в итоге полуось нагрелась докрасна и её свернуло и оборвало. От дома было 140км, справа лес и слева лес. Хорошо сумел вызвонить знакомых своих и люди помогли-- привезли сварку с мощным генератором, паяльную лампу и подшипник 209й шариковый, которые в любом автомагазине есть.
В таких вот полевых, лесных условиях и ночью уже, разобрал я всё там с правой стороны, болгаркой маленькой и зубилом пропилили и вышибли наружную обойму подшипника. Как сумел, состыковал полуось, правда кривовато, прихватил на 1 точку. Потом нагрели паяльной лампой и проварил электродами чем есть, да и не очень-то сварка тянет с генератором. Кое-как, но всё же сделал. Собрал ступицу и домой всё же добрался хоть и 30-40 км в час ехал. Сейчас купил другую ЗИЛовскую, Бычковскую полуось и в настоящее время уже укоротили её на нужный мне размер. Так же заготовку фланца без размеров пока сделали. Подготовил сегодня всё под сварку. Ради интереса почитал кто что и как делал на разных форумах Смотрю, ничего хорошего не получилось ни у кого, в частности на УАЗбуке и на металлическом форуме. Не держит сварка. Я делаю это несколько другим путём. Сейчас опишу вкратце, а завтра уже в процессе работы этой выложу и фотки. Может кому пригодиться. Собственно начало, это подготовка деталей под сварку, и разделка кромок. Сделано это сразу же на токарном станке, на большом. Фланец, его заготовка отрезана от болванки 40Х сталь. Полуось со шлицами ЗИЛ-Бычок. Сталь 45РП. Для центровки фланца, а он с большим припуском для обработки сделана посадка 3мм под полуось. Припасёны электроды УОНИ-13/55 Сычёвского завода 2,5мм и 4 мм. По пачке, меньше не купить. А старьём, сырьём и ржавыми варит такие вещи нельзя! Так же припасён бензин 5 литров для паяльной лампы и прокаленый речной песок 2литровое ведро. Ну и само ведро собственно 20литровое. кусок олова и кусок свинца и алюминия. дело в том, что у меня нет пирометра. Температуру нагрева металла нечем больше мерить. Но температура плавления олова 273С. У свинца температура плавления 320С, алюминий плавится при 500С примерно. Потому что не чистый алюминий! Сталь высокоуглеродистая что на полуоси, что на фланце, кроме того ещё и низколегированная 1% у полуоси фосфата Бора и у фланца до 1% Хрома. Такая сталь относится та и другая к углеродистым перлитно-мартенситного класса. Плохосвариваемая, стало быть. Варится электродами для низколегированой углеродистой стали с улучшенными пластическими свойствами. Так же требуется предварительный подогрев свариваемых деталей до 270-350С Как раз, олово должно плавится, а свинец нет. Вот в этом диапазоне температур основного металла и надо вести сварку. При нагреве выше температуры плавления свинца сварку прекращать и расхолаживать детали под слоем горячего песка. Закопать свариваемую часть полуоси в песок. Обеспечить медленное расхолаживание. Таким образом избежать закалки и образования трещин. При охлаждении деталей до температуры начала плавления олова сварку возобновить. После наложения каждого из валиков шва, валик проковать молотком. Вот таким образом будет вестись сварка, а потом и наплавка посадочных мест подшипниковв и сальника в большой + для последующей токарной обработки.
Наш техцентр Мерседес осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов переднего и заднего мостов всего модельного ряда Мерседес.
Как выглядит поломка редуктора Мерседес
Когда надо ехать на диагностику?
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи.
Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля.
Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Некая подпись к тому, что изображено на фотографии сверху этой подписи
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором, тем раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора.
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима
Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата.
Из-за возросшего трения температура в подшипнике растет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора.
Некая подпись к тому, что изображено на фотографии сверху этой подписи
Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Обслуживание
редуктора Мерседес
Услуга нашего техцентра
Источником шума может быть не только редуктор, но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданный вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП Мерседес, МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Рассмотрим несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором:
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия.
Не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит.
Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора.
Произвести ремонт редуктора.
Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня.
После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Некая подпись к тому, что изображено на фотографии сверху этой подписи
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора.
В противном случае через короткое время редуктор снова зашумит.
Мы специализируемся на ремонте редукторов всех моделей Мерседес
Пример ремонта редуктора Мерседес на моделях
Информация для ознакомления
Пример моделей Mercedes-Benz, для которых можно купить б.у. редуктор или отремонтировать свой агрегат:
Читайте также: