Ремонт вакуумного усилителя тормозов toyota
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
С одной стороны ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет собой ничего особо сложного, в случае если вы решили произвести ремонт этого устройства своими руками. Самое главное учесть все конструктивные особенности конкретной марки автомобиля, сам же принцип проведения ремонта ничем особо не отличается.
Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.
Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой один блок, объединенный с ГТЦ. Для продвинутого автомобилиста устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная — со стороны педали тормоза.
Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана, который является источником разряжения. Чаще всего вакуумный электронасос используется в дизельных двигателях с той целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя, вакуумный усилитель разъединяется с коллектором посредством обратного клапана, именно поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и способен функционировать только при рабочем двигателе.
После активации педали тормоза посредством следящего клапана, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза связана с толкателем, за счет которого и происходит перемещение следящего клапана. Диафрагма соединяется со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря ей происходит нагнетание тормозной жидкости поршнем к рабочим цилиндрам.
Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения. Конструкция усилителя может также содержать электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, основное его предназначение — предотвратить опрокидывание.
Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .
Прежде всего внимание следует акцентировать на неэффективной работе тормозной системы, то есть ухудшение управления транспортным средством (ТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы произвести торможение. Классическими считаются следующие неисправности:
1. Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет травить воздух.
2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, который соединяет коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. В обязательном порядке произведите проверку герметичности хомутов, а также шланга на предмет трещин и разрывов.
Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?
1. Если мотор стал работать неровно (с перебоями или троит), необходимо диагностировать исправность вакуумного усилителя. Нередко разгерметизация сопровождается подсасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора воздуха, в результате, воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.
3. Проведите визуальный осмотр, и внимательно присмотритесь, нет ли на корпусе вакуумного усилителя каких-либо подтеков.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов.
Для того чтобы произвести ремонт или замену, необходимо обладать кое-какими навыками и знаниями, не лишним будет заглянуть в мануал по ремонту и техобслуживанию вашего автомобиля. Кроме того, вам понадобятся инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.
Ниже привожу вам поэтапную инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:
1. Детально ознакомьтесь с руководством (мануалом) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определите для себя ключевые нюансы.
2. Отключите тягу привода усилителя от педали тормоза, которая расположена под рулевым валом.
3. В подкапотном отсеке снимите ГТЦ.
4. В зависимости от поломки произведите ремонт или полную замену данного устройства.
Всем доброго вечера!
Давно хотелось это сделать. Да всЁ как то не до этого. Машинка то досталась не ухоженная. На все сразу не накопишь. Ну не об этом.
С момента покупки не нравилось мне как работают тормоза. Дубовые. И давить на них при этом приходилось практически как на классике. Метод прокачки не помог. Заменены манжеты на всех тормозных цилиндрах. А эффект тот же.
И тут однажды попросили меня посмотреть для покупки фунта у нас в городе. Приехал, сел с хозяйкой проехаться. Ну по кварталу то сильно не разгонишься, но все же. Как всегда давлю на тормоз и чуть не влетаю лбом с лобовое. Машина становится как вкопанная. Хозяйка смотрит на меня глазами по 10 рублей. А я в шоке. Это как?
Вот тогда то я понял, что тормоза у меня не в (ну очень "хорошие")
И вот долгожданный вакуум у меня в гараже.
Сегодня есть время заняться его установкой. К сожалению какой либо информации по именно замене данного девайса я не нашел не на драйве, не на дроме. Я имею ввиду замену именно на функарго.
Ну значит быть мне первопроходцем.
Думал я сейчас за час его махну. Ну ну. Не тут то было.
Для начала выкачиваем тормозуху из бачка. Для этого у меня есть чудо приц.
Ага. А там его и не выкачать полностью. Сеточка. Ну да ладно. Аккуратно откручиваем 2 трубки от главного цилиндра. Особо то и не потекло.
Снимаю главный тормозной. Ну теперь то можно с него и слить. Понажимал на поршень, чтобы все вытекло. А вытекло куча муляки. В стаканчике не особо видно.
Откручиваем вакуум из салона.
И начинаем вынимать. А он уперся в бачок гидроусилителя руля и никак дальше. При чем уперся еще и в трубку тормозную, что идет на переднее колесо.
Немного подумав принято решение снимать левую подушку и опускать двигатель вниз. Трогать натяжку гидроусилителя уж очень не хотелось. Кто знает-поймет какой это гемор.
Итак снял подушку и трубку.
И вынимаем вакуум. Скажу я вам вынимается он не очень. Цепляется резьбой шпилек за отверстия кузова. То есть отверстия в притык.
Пробую поставить контрактный — а он не хочет залазить. Промерил штангелем — все ок. Несколько попыток его туда внедрить не увенчались успехом. Посмотрев пристальнее на отверстия — увидел
что они из 2 слоев металла и отверстия смещены немного. Вот и причина. Берем шуруповерт и рассверливаем.
Заодно вырезал из паранита новую прокладку. Старую в таком виде мне ставить не хотелось
теперь вакуум влетел как к себе домой
Так как система уже завоздушена — принято решение заменить всю тормозную жидкость.
Для этого у меня есть супер баночка. Подаренная мне моим другом Poohlyi
Как то на али приобрел тестер тормозной жидкости. цена в пределах 300р. Ну и решил протестировать новую жижу. Кстати старая тоже показала .что еще годна. Но смешивать как то мне не хотелось.
Ну а дальше по накатанной в одно лицо прокачка всех контуров. Применялся обратный клапан тойота.
Иначе в одиночку никак. Странно, но жижа была залита желтая. А с заднего левого колеса сначала потекла зеленая. Во как.
Заодно сменил резину на летнюю. У нас уже пора. Негоже цокать по асфальту в +19 на шипах.
Выехал на дорогу. Тормозит конечно не в юз, но намного лучше чем было. И мне кажется, что шустрее разгон стал и ровнее работа двигателя. Есть подозрение, что старый вакуум подсасывал воздух немного.
Но что это? Справа спереди что то цокает.
Заехал в гараж. Домкрачу колесо. Снимаю. Завожу — цоката нет. Ставлю колесо. Завожу — есть. Оказывается оно трутся слегка грузиками балансировки об суппорт.
Взял бор машинку и немного сточил свинец.
Скажете будет дисбаланс? Недолго. Надо ставить другую резину. Ну и снова балансировка неизбежна. Вероятно данное колесо ранее стояло сзади.
-Установку проводите в порядке, обратном снятию. – Моменты затяжки указаны в тексте.
1. Используя шприц, удалите тормозную жидкость из цилиндра.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.
2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Снимите аккумулятор паров топлива.
4. Снимите главный тормозной цилиндр.
5. Отсоедините вилку главного тормозного цилиндра.
а) Ослабьте контргайку.
б) Снимите шплинт и извлеките ось вилки и шайбу.
6. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее левое колесо.
Момент затяжки………………….103 Нм
7. Отсоедините тормозные трубки.
а) Отсоедините шесть тормозных трубок от модулятора давления.
Момент затяжки…………………15,2 Нм
б) Отверните два болта, отсоедините два фиксатора и отсоедините тормозные трубки.
Момент затяжки…………………5,4 Нм
в) Отсоедините тормозную трубку от шланга переднего левого колеса.
Момент затяжки………………..15,2 Нм
г) Отсоедините тормозные трубки от переходника и фиксаторов.
Момент затяжки………………..15,2 Нм
8. Снимите вакуумный усилитель тормозов.
а) Отверните два болта и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.
Момент затяжки………………….5,4 Нм
б) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Снимите кожух защиты силового агрегата.
Отверните две гайки крепления кронштейна правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки………………….52 Нм
г) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Отверните болты и гайки крепления передней и задней опор силового агрегата.
Момент затяжки:
передняя опора………………….52 Нм
задняя опора………………………87 Нм
Установите подставку под силовой агрегат.
Отверните указанные болты (болт).
Момент затяжки………………….52 Нм
Отверните три болта крепления правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки……………………52 Нм
з) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Опустите двигатель так, чтобы стало возможным снятие вакуумного усилителя тормозов.
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.
а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.
б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится, вакуумный усилитель герметичен.
4. Проверка с помощью манометров.
а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.
б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.
Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.
После остановки двигателя в течение 15 секунд разрежение не падает.
в) Проверьте герметичность без нагрузки.
Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.
г) Проверка при неработающем усилителе.
Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе”).
Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.
| Усилие нажатия на педаль тормоза, Н | Давление, МПа |
| 196 | 0,7 |
| 294 | 1.4 |
д) Проверка работы усилителя. Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе”).
Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.
2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.
Проверка герметичности
4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.
5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель – неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.
6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны – не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.
7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.
8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).
9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.
10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.
Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)
11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.
11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).
12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.
13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.
14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:
Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен
а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.
б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.
Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку
в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.
Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью
г). Вычтите значение В из значения С, затем вычтите значение А из полученного результата. Эта величина и будет зазором штока вакуумного усилителя.
Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне
д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.
Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего
15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.
Читайте также: