Ремонт вакуумного усилителя тормозов фольксваген т4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

есть симптомы
1 шум воздуха при нажатии педали
2 педаль во время движения стоит высоко и тормоза работают без проблем
если нажать тормоз когда автомобиль стоит, педаль проваливается( ХХ обороты плавают)но если дожать педаль до конца, шум воздуха прекращается ХХ перестают плавать
3 во время экстренного торможения (педаль в пол) педаль становится тугой тормоза не дожать чтобы машина пошла на уз
Приехал в сервис посоветоволи проверить герметичность трубок от двиг. к вакуумнику,клапан работает верно в одном направлении
спасибо за внимание.

ten70

Оракул

Косвенно вакуумник проверяется накачиванием педалью тормоза и после завода двигателя, педаль должна провалиться немного.
Если педаль жесткая, даже если это иногда проявляется, тогда надо думать о замене его.

Звук воздуха не о чем не говорит, обороты будут плясать при нажатии на тормоз.

_Freeman_

Я здесь живу

Обратил внимание, что при включении кондея педаль тормоза чуток проваливается. Примерно также, как и при включении двигателя.
Это нормально?

банзай

покой нам только снится

если заглушить машину удерживая педаль тормоза то ощущается как педаль начинает давить в ногу т.е. вакуумник теряет разряжение.
Когда машину заодишь педаль провалиается но замечу что( на месте) она проаливается почти пол.

ten70

Оракул

Педаль в полу, прежде стоит прокачать как следует систему.
Вакуумник нужен, чтобы уменьшать усилие на тормозную педаль при торможении. Если педаль слишком жесткая и при этом плохо тормозит машина, стоит задумываться о замене вакуумника.

flicker

Мастер советчик

если заглушить машину удерживая педаль тормоза то ощущается как педаль начинает давить в ногу т.е. вакуумник теряет разряжение.

IMHO это говорит об утечке вакуума через клапан или после клапана, в трубке или вакуумном усилителе. Нормальная система должна держать вакуум не только в момент выключения двигателя, но и несколько часов после этого.

банзай

покой нам только снится

Поменял вакуумник проблемы исчезли у педали стал меньше ход (перестала проваливаться) но на удивление стала гораздо жёще .
Кстати о замене. Хотел поменять сам, залез в моторный отсек снял расширительный бачок но до болтов крепления добраться не смог ,поехал на сервис. Там мне с ходу вряжали от 1000 до 1500р.При покупке вакуумника с разбора, обратил внимание что сняты они все вместе с кронштейном.
Поехал в гараж, и оказалось что снять из салона проще пареной репы.
При помощи удленителя откручиваем три красивых гайки которые ржавчины никогда не видели и отсёгиваем педаль от штока.
В моторном отсеке откручиваем ГТЦ и если позволяют трубки оттягиваем его от вакуумника ВСЁ.
Работы на 30-40 мин
З.Ы.когда будете освобождать педаь смотрите чтобы с лягухи стопов не слетела пружина (наверное( я её так и не нашёл) которая выбирает зазор между педалью и лягухой

…ну и установил масляный радиатор (отмыл почистил) и новый фильтр.

Кстати, масло слил меньше 4х литров. Ночь стоял тазик под поддоном. Влил 5 литров, 1 литр оставил на долив…

Не вызывала доверия вакуумная магистраль от насоса к усилителю. Было решено менять. Скажу честно, бродил по магазинам з\частей и легковых и грузовых авто с вопросом "Вакуумная трубка" — все продаваны пожимают плечами. Взял обычную ПВХ МБС трубку подходящего диаметра и пару хомутов.
Это уже потом мне посоветовали поискать ТОПЛИВНУЮ жесткую трубку…

Основной проблемой выхода из строй вакуумного усилителя тормозов была то, что на магистрали отсутствует обратный клапан (далее ОК). Создав тему, посоветовавшись с коллегами по работе был приобретен ОК от ВАЗ 2110

Подошел он идеально.

В очередной раз был установлен б\у вакуумный усилитель тормозов, заказанный из Белоруси. Пришел он ко мне в сборе с ГТЦ. Сняв ГТЦ я понял, что этот вакуум так же проработает не долго, внутри было масло. Естественно, как мог, я его промыл водой с различными средствами ну и пролил внутрянку силиконовой смазкой, может хоть как-то поможет.
Каталожный номер родного усилителя 701 612 105 B

Ценник, как видите, конский:

Но, мною была обнаружена запись, в которой владелец, правда Т3 установил вакуум от Passat B3. Пригляделся, очень похожи, буду заказывать при необходимости.

Пуск двигателя, прогрев! О, ЧУДО! Есть тормоза и довольно приятные, правда выявилось одно НО — вакуум сминает трубку. Просто ПЛЮЩИТ! Да хрен с ней, с трубкой! Вакуум работает!

Потом пришло осознание простой истины: "Если в авто установить ОК от 2110, то кто мешает применить и вакуумную магистраль от нее же?", что и было проделано. Посеред недели шланг был приобретен и сегодня заменен. Можно было немного отрезать от шланга, сантиметров 10-15, но пока оставил так как есть…

Подскажите в чем может быть причина. Клинят все 4 колеса на t4 и педаль становится дубовой. Такое ощущения, как будто не скидывается давление в системе. Откручиваю ГТЦ немного и шевелю его, клин сразу пропадает и колеса начинают крутиться, педаль хорошо нажимается, но спустя время пока едешь и нажимаешь тормоза опять начинают заклинивать и педаль дубеет. Перебрал все суппорта с заменой направляющих- не помогло, поменял тормозные шланги - не помогло, поменял ГТЦ - не помогло, жидкость можно сказать в системе вся новая уже, поменял также вакуумный усилитель - такая же беда. Куда лезть подскажите. ГТЦ стоит со штоком 23.8мм.

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

А регулируется шток ? Именно эти авто не знаю, но на других сталкивался с подобным. Шток ВУТ или от педали, чуть длиннее и при отпускании педали давление не сбрасывается, чуть укорачиваешь его (1-1.5 мм) и всё ОК.

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

Шток не регулируется, уровень в бачке чуть выше среднего. Последовательность ремонта я описал 1) перебрал суппорта полностью проблема не исчезла; заменил шланги тормозные и сразу поменял ГТЦ на новый - тоже не помогло; далее посоветовали поменять вакуумный усилитель(мол диафрагме может быть хана), взял ВУС и поменял, все также. Самое интересное что педаль нажимается хорошо, машина тормозит, затем постепенно начинает притормаживать и свободный ход у педали исчезает, тем самым она становится как деревянная. Раньше снимал колесо и отпускал штуцер прокачки немного, жидкости немного уходило и колесо начинало крутиться. Щас же по другому стал делать, просто у ГТЦ 2 гайки с вакумника откручиваешь не полностью и немого отсоеденяешь его, слышно как выходит воздух и педаль становиться норм, сразу появляется накат у машины.

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

возможно педаль в салоне не до конца вертается в исходное положение или отсутствует свободный ход педали

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

Проверь все шланги и трубки,чтоб продувались,может шланг внутри забиться и обратно не выпускает жидкость,вроде ты уже написал что шланги поменял..Все?Калеса опять все не растормаживаютя?С отпущенными гайками на главном все хорошо работает?

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

Износ дисков и колодок

Клинят тормоза на T4 abl 96г ПОДСКАЖИТЕ.

Да,шланги менял все. Шланги на ГТЦ даже не смысла откручивать, т.к говорю, что если просто открутить ГТЦ от вакуумника немного и чуть подвигать его то давление сразу скидывается и колеса начинают крутиться. Как будто шток на вакуумнике ГТЦ до конца не разжимает. Но ведь раньше то норм всё было, а потом началось то 1 колесо заклинит то др, теперь все подрят. Ну перед сильней нагревается чем зад.

Здравствуйте! У многих возникают проблемы при нажатии на педаль тормоза, а именно растут до 2000 оборотов или падают до 0 обороты при езде при нажатии на педаль тормоза. Зачастую виновником этой неисправности является клапан, находящийся в трубке от вакуумного усилителя во впускной коллектор или его "соски", также он является одной из причин плавающих холостых оборотов. Рассмотрим вариант ремонта отломанных сосков (часто ломают).

Для ремонта снимаем пластиковую трубку с клапаном, идущую от вакуумного усилителя(тянем от вакуумного усилителя круговыми движениями, со стороны клапана снимаем хомут).

Берём обычную гелевую ручку

Достаём из неё стержень

Далее одеваем термоусадочную трубку на стержень(2/3 части термоусадки на стержне)

при помощи зажигалки добиваемся плотного облегания термоусадкой стержня, а также плоскогубцами зажимаем часть трубки, не лежащей на теле стержня

Отрезаем от стержня часть длинной в 2 см

В результате имеем колпачок и будущий "сосок"

Зашкуриваем отломанные соски на клапане так, чтобы стенки стержня встали на пластиковое основание клапана (не вставлять внутрь клапана во избежание падения внутрь впускного коллектора). Приклеиваем эпоксидным клеем. Даём высохнуть, собираем и устанавливаем. Для придания эстетики красим "соски" чёрным баллончиком(по желанию).

Проверяем результат трудов на работающем двигателе. Бюджет менее 100 рублей.

Для ремонта нам понадобился:
1. эпоксидный клей (хватит упаковки за 50 рублей)
2. гелевая ручка(в магазине 10 рублей или дома б/у)
3. термосадка (упаковка разных диаметров по 30 рублей в магазине)
4. шкурка
5. растворитель, ацетон (средство для снятия лака с ногтей=))

Новая трубка VAG 1H1 614 041 B Трубка вакуумная с клапаном $40.82 для двигателя ABS
Колпачок защитный VAG 056 129 777 $1.80

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: