Ремонт твинпорта опель z16xep

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Двигатель Z16XEP является модернизированной версией мотора Z16XE. Он появился в 2002 году и много чем отличается от предшественника. Тут совсем другая ГБЦ, в которой нет гидрокомпенсаторов. Впускной коллектор имеет заслонки, перекрывающие половину впускных каналов. Также у этого двигателя облегченная цилиндропоршневая группа, система EGR с охлаждением и электронноуправляемый термостат. Переделана передняя часть блока цилиндров, помпа системы охлаждения приводится от ремня навесного оборудования, а не от зубчатого ремня ГРМ.

Двигатель Z16XEP устанавливали на автомобили Opel Astra G, Astra H, Zafira A, Zafira B, Meriva A и Vectra C. Мы будем разбирать двигатель, снятый с Astra H 2006 года выпуска.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового двигателя Z16XEP, снятого с модели Astra H 2006 года выпуска.

Надёжность двигателя Opel Z16XEP

Что можно сказать о надёжности мотора Z16XEP. В отличие от предшественника, он не имеет проблемы с жором масла через цилиндропоршневую группу, хотя поршни здесь облегчены, а 2-е компрессионное и маслосъемные кольца стали тоньше.

Дроссельная заслонка

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Мембрана клапана вентиляции картерных газов

Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов на двигателе Z16XEP находится в пластиковой клапанной крышке. Мембрана этого клапана служит для создания баланса между давлением газов в картере и разряжением во впускном коллекторе, куда эти газы удаляются для утилизации.

Естественно, мембрана тут – слабое место. Со временем она может треснуть. В этом случае в картере и под клапанной крышкой создается очень сильное разряжение. Настолько сильное, что при работе на холостом ходу с двигателя не удается снять открученную пробку маслозаливной горловины и вынуть масляный щуп.

Хуже всего то, что двигатель буквально высасывает моторное масло во впуск. Бывают случаи, что расход масла достигает 1 литра на 100 километров. В этом случае двигатель может полностью осушить запасы масла, что приведет к износу всех пар трения. Изнашивается даже маслонасос.

После решения проблемы с лопнувшей мембраной клапана ВКГ стоит снять и очистить впускной коллектор. Там будет много масла.

Стук впускного коллектора

Легкосплавный впускной коллектор состоит из нескольких внутренних частей, как бутерброд. Прямо под дроссельной заслонкой расположена перегородка, формирующая длинные впускные каналы. Она крепится несколькими винтами.

Со временем эта перегородка перестает плотно прилегать к внешней части, а ее крепление ослабевает. При этом она начинает вибрировать и дребезжать при работе двигателя. Появляется громкий звонкий шум типа грохота стальных шариков или громких щелчков. Нередко такой шум связывают с серьезными проблемами в двигателе, но на самом деле всё гораздо проще.

Для устранения стука впускной коллектор нужно снять, полностью разобрать, вычистить и проклеить герметиком рёбра между внешней и внутренней частями впускного коллектора.

Ошибка по датчику положения заслонок TwinPort

Для борьбы с этой ошибкой уже придумано несколько способов ремонта, все они сводятся к уточнению начального положения заслонок. Потенциометру датчика можно задать минимальное начальное положение, надев трубку или кембрик на втулку крепления самого датчика. Рычаг датчика положения в начальном положении упирается в крепежную втулку. Сделав ее толще, можно изменить и начальное положение, видимое потенциометром.
Кроме того можно придумать какой-то упор для общей рейки заслонок или повернуть датчик на его крепежном месте.

Также потенциометру можно последовательно припаять сопротивление на 540-680 Ом (в коричневый провод), что поднимет минимальное напряжение до 0,3-0,4 Вольт.

Ошибки по системе TwinPort могут появляться при нарушении хода заслонок из-за скопившейся во впускных каналах сажи и масла. Также неправильное положение будет фиксироваться, когда люфт между тягами заслонок будет слишком велик.

При износе рейки заслонок ее и тяги либо меняют на стальные, либо полностью удаляют заслонки, глуша отверстия их осей в коллекторе.

Модуль катушки зажигания

На двигателе Z16XEP используется общий модуль зажигания. Такой же используется на моторе Z18XER и на поздних турбированных 1,6-литровых моторах Opel. Оригинал стоит около $250. Все рекомендуют на замену модуль Delphi за $90, хотя есть и более доступные предложения.

Беда этого модуля в том, что рано или поздно, особенно при изношенных свечах, искра пробивает один или несколько изоляторов. Это сразу сопровождается пропусками зажигания с соответствующими ошибками, провалами и подергиваниями двигателя при трогании или ускорении. Раньше место пробоя изоляции ремонтировали эпоксидным клеем и уменьшали свечной зазор, сегодня же можно просто купить новый модуль зажигания или хороший б/у модуль.

Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан EGR

Двигатель Z16XEP оснащен клапаном EGR с обратной связью. Знатоки рекомендуют чистить его через 1-2 замены масла. При проблемах с работой клапана EGR точные диагностические ошибки появляются всегда, возникают сопутствующие симптомы в работе двигателя.

Если клапан EGR заклинил в открытом положении, то двигатель запускается с огромным трудом или глохнет после запуска. Но такие случаи с Z16XEP редки.

Чаще мотор глохнет на ходу при включении нейтральной передачи, возникают провалы мощности, симптомы детонации. В ряде случаев эти симптомы могут пройти при снятии разъема с клапана EGR. Чистка клапана EGR почти всегда помогает. Хотя его сервопривод может выйти из строя (перегореть) при долговременной эксплуатации подклинивающего клапана.

Cистема EGR на двигателе Z16XEP может вызывать хлопоты не только из-за проблем с клапаном.

Термостат

Двигатель Z16XEP оснащен управляемым подогреваемым термостатом. Это необходимо для ступенчатого управления его открытием. В нормальном режиме при небольших нагрузках на двигатель термостат открывается при температуре охлаждающей жидкости в 105°С. А при высокой нагрузке на двигатель ЭБУ, нагревая термостат, открывает его для снижения температуры охлаждающей жидкости до 90°С.

Управляемый термостат недешёв. Качественный заменитель стоит около $45, хотя раньше его стоимость была гораздо выше, что неприятно удивляло владельцев.

Каналы подачи отработавших газов

Форсунки

Форсунки двигателя Z16XEP могут потребовать внимания из-за течи топлива по уплотнительным колечкам. Эти уплотнения не продаются отдельно, поэтому приходится подбирать подходящие колечки. Подходящие варианты найдутся от более свежего двигателя A16XER, от форсунок для моторов Lada и Daewoo.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Тепловые зазоры клапанов на моторе Z16XEP следует проверять и регулировать каждые 100 000 км. Регулировка производится самым хлопотным способом – подбором толкателей тарированной толщины. Всего по каталогу предусмотрено 17 размеров толкателей. Номинальные значения зазоров впускных и выпускных клапанов – 0,25 и 0,30 мм ±0,04 мм.
При некорректных зазорах клапанов возникают такие симптомы как пропуски зажигания с провалами мощности или дерганиями. До установления реальной причины появления этих симптомов владельцы и сервисмены успевают поменять много других компонентов двигателя, что не приведет к устранению проблемы.

Прокладка масляного насоса

В редких случаях в системе охлаждения двигателя Z16XEP может появиться масло. В расширительном бачке будет заметна потемневшая жидкость. Помимо проблем с прокладкой ГБЦ виновником может быть прокладка корпуса масляного насоса.

Масляный насос двигателя Z16XEP является частью передней крышки блока цилиндров, на ней крепится помпа системы охлаждения. А вот теплообменника у мотора Z16XEP нет вообще, следовательно нет и слабого места, в котором может произойти контакт масла и антифриза.

Поршни

Поршни двигателя Z16XEP имеют Т-образный профиль, высота компрессионных колец – по 1,2 мм, а высота маслосъемного кольца – 2 мм, что меньше, высоты поршневых колец мотора Z16XE. Но эти кольца сделаны лучше, поэтому при качественном масляном сервисе мотор Z16XEP не имеет склонности к употреблению масла. Также для этого мотора предусмотрен один ремонтный размер цилиндропоршневой группы и пара ремонтных размеров вкладышей.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.

Здесь установил термоусадку под крепление длинного болта, для изменения угла прилегающей к нему планки привода.

Всем привет.
Как и у многих возникла проблемка с машинкой с ключиком и ошибкой 111306. Решено было устранять проблемку.
И так, про снятие и разбор описывать не буду информации в полне достаточно на д2 я её проштудировал перед тем как запускать свои ручки под капот)
Первое что было сделано, был снят твинпорт и очищены каналы от нагара и на этом в первой день всё было успешно собранном виде обратном порядке.
Ошибка не пропала и по моему мнению особо ничего не изменилось!
Было принято решение снимать повторно и смотреть заслонки и люфт привод. Предворительно приобрел набор термоусадки и заказанная с али "для других целей" фторопластовая трубка диаметром 4/6 и 6/8, прежде попробовал вставить трубки друг в друга "сели плотненько".Было всё разобранно и выявлен люфт заслонок и люфт привода. С трудом вынуты в раскачку заслонки и обнаруженно что из 4 втулок присутствует только 1, остальные приказали долго жить и куда то исчезли). Очистил посадочные места и примерил трубку 8/6 зашла плотненько "по глубине посадочного места не замерял" т.к решил обрезать по месту да и трубка 1м). А вот внутренний диаметр был маловат, заслонка не входила. Трубки вставил, обрезал и рассверлил сверлом 4,8 аккуратно и на высоких оборотах постепенно углубляясь. Примерил, всё ок. Собрал всё на свои места, старую "оставшуюся в живых" втулку тоже заменил. Посадил термоусадку на штока привода и была видна общая картина. При движении механизма заслонок пальчиком особого сопротевления не было не считая сопротевления вакуумного…
Установил твинпорт на авто и о чудо ошибка исчезла появилась динамика при резком нажатии на педаль газа "до этого была замедленная реакция и слышны характерные пропуски зажигания "
Как-то таг, сильно не критикуйте за мой колхоз но мера вынужденная т.к втулки не найти, а вытачивать в провинции некому)
P.S трубки были заказанны для изготовления "миксера" для промывки движка "камеры сгорания "демиксидом=)
Писал с телефона, все фото получились в перемешку.
Всем удачи.

Решение проблемы твинпорта своими руками

Начну с самого начала. Ездил, ездил было все в порядке оказалось не надолго. С начала периодически начала загораться машинка с ключиком. Отогнал ее на диагностику.(ошибка Р1113) Сказали накрылся датчмк деактивации твинпорта, а датчик идет вместе с частью впускного коллектора всборке и стоит это все 35000 примерно без установки после подоражания. Потом я долго ездил наверное тысяч 30 намотал после этого, лампочка горела потом всегда. Машина не на гарантии, жаба душит отдавть бабло. Нарыл в инете разные идеи и одна из этих идей мне помогла.
Кто говорит датчик можно подобрать, кто надо менять твинпорт, а оказалось датчик тут вообще непричем и твинпорт менять не надо.
Суть в чем. Я думал либо датчик накрылся, либо нагар мешает открытию заслонок твинпорта. Полез туда. Один умный человек на форуме написал, что при запуске двигателя придержал пластиковую пластину которая открывает все 4 заслонки твинпорта и порт ожил но ненадолго, ошибка пропала на время (потом газу даешь она опять выскакивает). Сделал тоже самое у меня один в один как у него. Короче при запуске двигла потенциометр который стоит на твинпорте выдает всего 0,1в (у меня) , а надо хотя бы 0,3 0,4в. Естественно датчик недает команду на открыти или закрытие заслонок на блок (может не так сказал но суть неменяет). надо дать первоначаьное положение заслонкам что бы было на потенциометре 0,3- 0,4в. Короче залез туда открутил 2 болта которые крепят вакумный привод который толкает эту рамку туда сюда. Оттянул привод буквально на 1мм вставил между приводом и корпусом впускного коллектоа кусок деревяшки (внатяг). Завернул болты крепления. И вытащил обратно дервяшку (я сместил вакум привод на 1мм наверно даже меньше, таким образом дал на потенциометр эти самые 0,3 0,4в иза которых не работал твинпорт). После этого завел двигатель ошибка пропала твинпорт ожил, уменьшился расход топлива, машина стала лучше тянуть на низах. Тем самым я сэкономил немалую сумму куском деревяшки и своими руками. Датчик был живой и живет по сей день. Отъездил я после этого уже 15000 и все путем. А было все изза маленького люфта этой пластины которая открывает заслонки. Так что может быть кому поможет мой опыт.

Горе-мотористы при капитальном ремонте z16xep чистя впускной колектор выломали (по другому не сказать) заслонки твин порта, после сборки все работает ошибки никакие не горят.ЕГР двигает планку, но ничего внутри не происходит. Чем черевата езда с такими траблами? Заметил, что подколбашивает совсем не много на ХХ. При езде подхват начинается ближе к 2800-3000 оборотов, по трассе при обгонах 3000-4000 оборотов тянет прекрасно. Короче пока на низах так се но в целом приемлимо. Хуже заводиться стала, не знаю что зимой будет. Жду комментариев.

Горе-мотористы при капитальном ремонте z16xep чистя впускной колектор выломали (по другому не сказать) заслонки твин порта, после сборки все работает ошибки никакие не горят.ЕГР двигает планку, но ничего внутри не происходит. Чем черевата езда с такими траблами? Заметил, что подколбашивает совсем не много на ХХ. При езде подхват начинается ближе к 2800-3000 оборотов, по трассе при обгонах 3000-4000 оборотов тянет прекрасно. Короче пока на низах так се но в целом приемлимо. Хуже заводиться стала, не знаю что зимой будет. Жду комментариев.

если хуже заводится то скорее всего у тебя егр заклинил, прочисти его. а то что сломали тебе засклонки попробуй открой все и ездий

что открыть то. нет там внутри ничего . грешу на аккум. а это просто предположение влияет твин на завод или нет. и вообще чего ждать при отсутствии твин порта. как это в целом на рабте движка отразится?
Я так понил по отдельности пласмаски не продаються, это только весь блок менять - а там цена ниипическая. вот и вопрос а может ну его на йух.

Просто выломали заслонки и получается у тебя постоянно в открытом состоянии они? и как ездит? а егр не глушил?

Astra H 1,6 AT Twinport Cosmo 2006 г.

Просто выломали заслонки и получается у тебя постоянно в открытом состоянии они? и как ездит? а егр не глушил?

у мну не глушен егр но прочищен. заслонки все открыты. мотор в подписи. Раньше до чистки егр тяжело иногда заводился двс, прочистил все ок стало. даже на хх с 0.8 до 0.6 литра упал расход

А как чистить? Там термостат надо снимать? Или еще что?

Sent from my iPhone using Tapatalk

Astra H 1,6 AT Twinport Cosmo 2006 г.

[QUOTE=SlimWay;7133465]А как чистить? Там термостат надо снимать? Или еще что?

у тебя 1.6 у меня 1.4. блоки разные.

Подскажите, пол года назад поставил пламя гаситель спустя пол года загорелась ошибка 111306, как ее убрать и что мне нужно сделать. заранее спасибо

Подскажите, пол года назад поставил пламя гаситель спустя пол года загорелась ошибка 111306, как ее убрать и что мне нужно сделать. заранее спасибо

Сам долго голову ломал, потом начитавшись кучу всего решил остановиться на впаяном в разрыв сопротивлении. Катаюсь уже неделю, все нормально, ошибка не загорается и машина себя ведет совсем по другому.

Вот такой вот звук на холостых.

что скажите ? Твинпорт так шумит ? или это уже ГРМ ?

Вот такой вот звук на холостых.

что скажите ? Твинпорт так шумит ? или это уже ГРМ ?

Всем привет. Горят две ошибки 111261 и 111262. Кто может помочь заколхозить с этой заслонкой в Спб? Пишите.

Прочитал про подкладывание миллиметровой прокладки по клапан. А у меня под дросселем,на этом месте, его нет. Мотор 1.6 105 2007. Подскажите, где искать?

Отъездил 10-12 тыс с таким мотором, решил вопрос с ХХ и заводом (заменой модуля зажигания) сейчас проблем 0, расход не могу сказать чтобы сильно увеличился для пробега 240000км, но наднях вылезла машина с ключом ошибка как у всех тут 111306. какие будут предложения. заслонок то нету

Живые есть. Резистор впаивать.

имеется в виду подкладывать мм пластину под два болта которыми и крепится вакуумный регулятор(2), после этого машинка с ключиком больше не загоралась?

у меня тоже такая проблема 1.4 ХЕР периодически загорается машинка с ключиком, помогите плиз.

Сказали спасибо:

Он вроде же с другой стороны стоит?А мож это вообще и не он?Прошу не пинать-если чёёё.А под что мытогдаподложилипластинку? А мне то как тогда лечить свой цветочек? а.

Народ скажите что мну делать? Датчика на авто нет. Ошибка 1112 выскакивает .Куда копать? Как устранить неисправность.? Ведь пластинку подкладывать некуда получатся. Машинка Астра h 1.4 хер 2005г

Сказали спасибо:

Всем большое спасибо! Резистор к 9 разъему и лампочка перестала гореть(ошибки 1113 нет)! Подкладывание не помогло, только ошибка изменилась на 1112.
Резистор 270 Ом мощность самая минимальная.

Звонилась ELM-ом ошибка 1113, впаял резистор 270 Ом, мощность 0,25 Ватт. Сбросил ошибки ELM-ом, со второго завода появляется машинка с ключиком, сканирую ошибки - ELM выдаёт, что ошибок нет. че за хня. Временно нет возможности подключить оп-ком. Может ли быть проблема в мощности < 1 Ватта.

Пробовал замерить сопротивление по схеме:

При эксплуатации авто наблюдается такая хрень. Утром завожу, машина с ключём пропадает. дале когда обороты переваливают за 2700-3000 выскакивает снова машина с ключём. и такая хрень повторяется периодически. До впайки резистора машинка с ключиком горела постоянно. уже тысяч 15000 с ней езжу пробег общий 260000

Привет Drive2!
Вот и меня коснулась проблема со впуском на пробеге 120 000 км.
Двигатель начал "Дизилить" вне зависимости от температуры и на всех оборотах…
Почитав клубный форум и просторы D2 понял в чем суть дела, но на всякий случай проверил Стетоскопом (полезная штука и стоит всего 250 руб.) источник данного стука. Далее еще раз почитал все, посмотрел каталог, заказал:

— Прокладка дроссельной заслонки, GM (арт. 90572766)

— Прокладка впускного коллектора, VICTOR REINZ (арт. 713660700)

— Прокладка TwinPort VICTOR REINZ (арт. 713660800)

— Высокотемпературный герметик VICTOR REINZ (702457120 )
Забегая немного наперед, все прошло не без приключений с этим герметиком. Тут его использовать нельзя! ;)

— Очиститель карбюратора 3TON (арт. TC509)

В процессе работы был куплен герметик Abro 999!

Все операции можно сделать не загоняя автомобиль на яму/подъемник.
За инструкцию к действию взял вот эту замечательную статью с
AstraClub от buldozer

Поэтому моя запись будет тесно пресекаться с оригиналом, часть текста скопирована, часть текста будет моя, но очень постараюсь добавить нюансы от себя.
Так же будут использованы мои фотографии и фотографии с просторов сети интернет.

Минимальный набор необходимого инструмента:
-Трещетка + головки 1/4" на 7, 8, 9, 10, 13. Удлинители + бита 1/4 + насадки Torx 25, Тorx 30, головки 1/4" Е10, Е11, Е12
(под 1/2" не везде подлезут, большие, да и работать не удобно. Метал везде мягкий, большой трещоткой сорвать резьбу можно. Если нету головок "Е" под 1/4", то можно использовать обычные 6(12)-гранные, но осторожно, что бы не сорвать грани.)
-Отвертки плоские, тонкие.
-Трубные клещи.
-Ключ рожковый 17 (если есть трубные клещи, то он не понадобится).

Разбор.
Особое внимание постараюсь уделить к разъемам электропроводки, т.к. не зная, их трудно отсоединять и легко поломать. И рекомендую помогать себе WD-40 при отсоединении разъемов, иначе очень трудно будет отсоединять. Главное, потом не забываем обработать все разъемы спец жидкостью Contakt ( есть разные, принцип работы одинаков, купить можно в любых магазинах электронных компонентов)

1. Отсоединяем клеммы АКБ (10). Лучше снять его с автомобиля (13) для ТБ и заодно обслужить АКБ. Так же для удобства можно снять площадку АКБ, крепится 3-мя болтами (13) и пластиковыми клипсами косы проводки.

2. Снимаем воздушный фильтр (T30) и патрубок к датчику температуры воздуха (7).

3. Ослабляем хомут (7), аккуратно (что бы провод не был в полный натяг) переворачиваем корпус датчика (замок разъема находится снизу). Отсоединяем разъем датчика температуры воздуха. Снимаем патрубок к дросселю (7).

4. Отсоединяем разъемы ЭБУ двигателя.
Все действия, можно сказать, выполняются одновременно. Так же слегка покачиваем разъем в разные стороны.

5. Отсоединяем разъем управления дроссельной заслонкой.
Тут все аналогично разъему датчика температуры воздуха. (см. пункт 3)

6. Выкручиваем винт массы ЭБУ и 4 винта его крепления (Т30). Снимаем, прячем.

7. Выкручиваем винты крепления дросселя (Е10), (8).

8. Трубными клещами сдвигаем хомуты (по патрубкам подогрева дросселя) и отсоединяем патрубки.
(предварительно подложив под дроссель тряпку, стечет антифриз, но не много).

9. Сдергиваем вверх пластмассовый короб жгута проводов с клапанной крышки.

10. Размыкаем фишку управления форсунками и эл/магн. клапаном TwinPort.

11. Снимаем патрубок ВКГ (на скобках-защелках).

12. Выкручиваем винт (E10), (8) крепления датчика МАР и поддев его отверткой вытаскиваем.

13. Трубными клещами (утапливая штуцер аккуратно давим на защелку с обратной стороны штуцера), отсоединяем штуцер трубки ВУТ от впускного коллектора.

14. Слева на коллекторе отсоединяем штуцер трубки топливоиспарителя (утапливая штуцер, давим пальцами с двух сторон, после стягиваем трубку).

14.1 Хочу добавить, для удобства, еще необходимо слева на коллекторе выкрутить два винта (Е10), (8) кронштейна трубки топливоиспарителя, патрубка топливной магистрали и крепления жгута электропроводки. Один винт будет спрятан за жгутом электропроводки.

15. Отсоединяем разъем (давим пальцами на металлические уши замка разъема) от контрольно-испарительного клапана. (с гнутым коротким шлангом).

16. Выкручиваем 5 винтов (Т30) крепления впускного коллектора к фланцу (планка твинпорта), и один винт снизу удерживающий коллектор на кронштейне. Вынимаем коллектор и выдергиваем из него снизу трубку от эл/магн. клапана управления заслонками твинпорта.

18. Корпус впускного коллектора тоже может быть разобран – 2 винта (Т25), но герметик держит лучше эту конструкцию и поэтому ее, как говорят разбиравшие, надо греть. Я так же как и автор первоначальной статьи не стал разбирать. Сидит и правда, очень крепко.

19. Производим полную чистку впускного коллектора. Если он будет так же сильно загрязнен, то потребуется баллон очистителя и много ветоши, а так же хорошая, тоненькая плоская отвертка. После чистки будут видны места, где проходила вибрация между корпусом и вставкой, что и вызывало звук "Дизиления".
По совету автора первоначальной статьи вырезаем из тонкого паронита две прокладочки диаметром 10 мм для уплотнения зазора опорных площадок. (там и проходит основная часть вибраций и стуков).

20. Внимательно смотрим места прилегания вставки-перегородки в корпус. Промазываем все эти места стыков высокотемпературным герметиком. Для надежности, можно положить слой побольше, но с умом.

21. Собираем вставку-перегородку с корпусом, закручиваем два винта крепления (Т25).
Важно! Убираем, качественно, все излишки герметика как с верхней части вставки так и внутри каналов, что бы не нарушить сечение воздуховодов!
Я использовал руки (пальцы), ветошь смоченную растворителем (но не насквозь мокрую!), толстую проволоку в качестве оси "ершика" для глубоких мест, куда пальцы не достают. (загибаем дугой по форме воздушных каналов, наматываем ветошь). И приступаем к кропотливой чистке. Все получилось очень аккуратно.

22. Далее приступаем к проклейке герметиком и окончательной сборке впускного коллектора. Тут я герметика уже не жалел, т.к. зазор получается довольно большим из-за канавки под прокладку (которой увы, мы никто не сможем купить), и если где-то будет недостаточно герметика, может начать подсасывать не учтенный воздух.

23. Собираем и затягиваем все 8 винтов (Т25). Излишки герметика удаляем, а так же аккуратно замазываем излишками впадину вдоль фланца крепления коллектору к планке TwinPort. Очищаем фланец.
Оставляем коллектор сушить. По инструкции время затвердевания герметика — 24 часа.

24. Демонтаж планки TwinPort. Отсоединяем штуцер топливопровода от топливной рампы.

25. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR (клапан рециркуляции отработанных газов). Если вы сняли площадку АКБ (см. пункт 1), то вам будет очень удобно работать с трубкой EGR и правой стороной планки TwinPort.

26. Вывинчиваем 5 коротких винтов (Е12), (10) по низу фланца твинпорта и 3 длинных (Е12), (10) по верху фланца: слева с краю, по центру и справа с краю. Начать можно справа – на этом винте сидит массовый провод – его легко найти. Нащупали рукой головку хоть одного винта – по горизонтали смещаем руку и находим все остальные на этом же уровне. Откручиваем 2 гайки (13) со шпилек.

27. Демонтируем планку TwinPort (аккуратно, будет мешать жгут проводов со стороны ГРМ. Опускаем правый край вниз, выводим эл/магн. клапан из-за проводки и вынимаем планку).

28. Демонтируем топливную рампу. Отсоединяем все 4 разъема форсунок (пальцами нажимаем на металлическое ухо — замок). Выкручиваем 2 винта (Е11), (9). Легонько покачивая, аккуратно вытягиваем форсунки все одновременно из гнезд.

29. Снимаем форсунки с рампы поддев плоской отверткой стопорные шайбы. И замачиваем их в очистителе.

30. Приступаем к чистке отложений в канале системы EGR. Чистим так же, пользуясь хорошей тоненькой отверткой, ветошью и очистителем. Нагар будет сухой, поэтому основную работу возьмет на себя отвертка.

31. Чистим воздушные каналы и заслонки TwinPort. Пользуемся отверткой, очистителем и маленькой щеткой (можно даже зубной). Проверяем работу и люфты заслонок.

У меня все заслонки работают и сильных люфтов нет, поэтому сам TwinPort не разбирал.
Инфо про устранение люфта заслонок можно почерпнуть из статьи первоисточника, но подробной информации и пути грамотного решения я в сети не нашел.

32. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR к планке TwinPort. Замачиваем патрубок очистителем. Далее, желательно с ершиком, чистим от нагара, далее продуваем.

33. Чистим замоченные ранее форсунки от нагара. Правильней было бы еще промыть иглу форсунки и сопла под давлением и заменить уплотнительные кольца. Но я этого делать не стал, т.к. по хорошему нужна небольшая система для промывки, и кольца заранее не припас. Принцип работы прост — Схема для промывки форсунок. Мое же время поджимало, а старой сборочки от десятки не осталось. Состояние уплотнительных колец было удовлетворительным.

34. Чистим дроссельную заслонку + канал рециркуляции картерных газов и патрубок рециркуляции от клапанной крышки к дросселю.

35. Приступаем к сборке. Все делаем внимательно, лишних деталей оставаться не должно!
Используем новые прокладки, купленные заранее. Тянем все маленьким воротком, от руки, не забывая про то, что металл очень мягкий!

36. Рекомендация перед запуском:

— прокачать топливную магистраль, дабы удалить воздух из системы. ( Включаем зажигание (не заводим!), ждем когда топливный насос закончит создавать давление, стравливаем воздух с клапана на топливной рампе. Повторяем процедуру, пока не кончится воздух.)

— Параллельно с прокачкой проводим "адаптацию" дроссельной заслонки. Просто дожидаемся, когда после включения зажигания (не заводим!), дроссельная заслонка закончит адаптацию. (ее будет слышно с открытым капотом и окном. По времени, работа привода заслонки будет примерно в два раза дольше чем работа топливного насоса).

Итог: Ровная, тихая работа двигателя. Отклик на педаль газа просто приятно удивил, двигатель явно стал дышать! Оно того стоило! Учитывая что по деньгам затраты минимальны, но времени ушло много.

P.S.: А вот и время для фэйла, который произошел с герметиком Victor Reinz.
Как выяснилось, он не отвердевающий! Тут ему явно не место!
Хорошо что сразу допер что к чему, когда при закрытом дросселе обороты плавали от 1000-4000… неучтенный воздух через впускной коллектор начало затягивать вместе с герметиком! еще немного и герметик попал бы на клапан и далее в камеру сгорания, думаю маслосъемные спасибо за такое потом не скажут=)

Читайте также: