Ремонт тормозов ситроен с4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные цены являются минимальными и могут отличаться от реальных, так как не учитывают конструктивные особенности автомобиля и необходимость выполнения непредвиденных и вынужденных работ.

Тормозная система является главным фактором безопасного вождения автомобиля. Следует регулярно проверять следующие элементы тормозной системы:

  • Тормозные колодки: состояние тормозных колодок следует проверять примерно через каждые 10 000 км. Колодки необходимо заменить, если их толщина уменьшилась до 2 мм.
  • Тормозные диски: Следует проверять тормозные диски при каждой замене тормозных колодок, чтобы убедиться в том, что их толщина соответствует значению, установленному производителем.
  • Тормозные барабаны: состояние тормозных барабанов необходимо проверять примерно через каждые 20 000 км пробега. Тормозные колодки необходимо заменять, как только толщина фрикционных накладок достигнет минимально допустимой отметки - 1,5 мм.
  • Тормозная жидкость: замену тормозной жидкости стоит производить каждые два года или 60 000 км пробега.

Ради Вашей собственной безопасности обращайте пристальное внимание на состояние перечисленных выше компонентов тормозной системы.

В пакет сервисных услуг по тормозной системе входит:

  • Один комплект, состоящий из четырёх передних колодок
  • Стоимость работы по их замене
  • Контрольные проверки, предписанные производителем.

В пакет услуг входят операции наружного осмотра (перечень позиций зависит от комплектации автомобиля).

Преимущества сервиса АвтоГЕРМЕС

Отзывы

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие конкретных комплектаций, опций и оборудования по доступным автомобилям уточняйте у продавцов консультантов.

Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности.

Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.


Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).


Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.


Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.


Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.



Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.


Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.


Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).



С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.


Немного помучившись, достал механизмы ручника. На одном из них потом пришлось высверливать винт и нарезать резьбу (шляпку-то я спилил).


Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.


Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.





Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.


Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.

П.С. Диски пока не менял, о чем пожалел потом. Не ставьте новые колодки на такие убитые диски. Но мне очень хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.

В разные годы Citroen C4 оснащали бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 90 до 180 л.с. Они обеспечивали 5‐ или 6‐ступенчатой механикой, 4‐ступенчатым автоматом или 6‐ступенчатой КПП. Каждая из версий автомобиля имеет свои особенности обслуживания и ремонта.

Онлайн расчет стоимости ремонта Citroen C4

Распространенные неисправности

Опишем несколько основных проблем, при возникновении которых может потребоваться ремонт Ситроен С4.

Растяжение цепи ГРМ

Турбомоторы THP и дизели, разработанные совместно концернами PSA и BMW, отличаются небольшими размерами и хорошей динамикой. Однако надежностью эти двигатели похвастаться не могут. Наибольшие проблемы вызывает цепь ГРМ — она растягивается уже спустя 80–100 тысяч км. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием мотора. Плавающие обороты и посторонний шум из‐под капота — повод для обращения в сервис. На версиях с ременным приводом замену ремня стоит выполнять каждые 60–80 тысяч км.

Стук передней подвески

Еще одним проблемным местом модели является передняя подвеска. Даже на автомобилях с небольшим пробегом может возникать стук (особенно эта проблема распространена на машинах, произведенных до 2015 года). Обычно проблема — в опорах передних амортизаторов.

Толчки при переключении передач

Автомобили с АКПП имеют еще одну особенность. Конструкция автомата такова, что электромагнитные клапаны в гидроблоке, загрязняясь, быстро выходят из строя. Это приводит к толчкам, возникающим при переключении передач. Иногда такая проблема проявляется уже спустя 20 000 км пробега. Чтобы свести риск к минимуму, нужно своевременно менять масло в коробке.

Также распространены проблемы с электрической сетью и лакокрасочным покрытием модели.

Особенности ремонта

Каждый узел citroën имеет ресурс. При появлении малейших подозрений на неисправности узла его лучше заменить. Например, срок службы пружин и рычагов подвески составляет около 100 000 км. Амортизаторы исправно работают около 30 000 км. А замена шаровых опор может потребоваться уже после 15 000 км (хотя при внимательном отношении к автомобилю они служат около 25-30 тыс. км).

Ремонт Citroen C4 необходим и при появлении на приборной панели индикатора Check Engine. На французских автомобилях электроника контролирует температуру мотора, угол опережения зажигания, напряжение электросети, расход воздуха и количество оборотов двигателя. Кроме того, система считывает данные времени впрыска топлива и величины открытия дроссельной заслонки. При любом отклонении от нормы сработают датчики, система подаёт водителю сигнал.

Как часто проходить техобслуживание?

Согласно регламенту, выполнять работы по техобслуживанию нужно каждые 20 000 километров (либо раз в год). Список мероприятий следующий:

  • ТО−1. Замена масла и масляного фильтра, а также воздушного и салонного фильтров.
  • ТО−2. Замена масляного, салонного и воздушного фильтров, масла в ДВС, а также свеч зажигания и топливного фильтра.

Раз в 10 000 км необходимо выполнять промежуточное ТО, которое включает замену масла в двигателе, а также масляного фильтра. Раз в 2 года требуется менять тормозную и охлаждающую жидкости. А каждые 40–60 тысяч км пробега нужно менять масло в коробке передач.

Выполнить ТО, кузовной и другой ремонт Ситроен в Москве можно в автосервисах DDCAR. Ремонтируем автомобили в кузовах седан, купе, хэтчбек разных годов выпуска (например, 2006, 2012). Техцентр сохраняет гарантию производителя, а также даёт свою — сроком 6 месяцев. У нас современное оборудование — это позволяет быстро находить и устранять поломки по низким ценам. При необходимости наши мастера готовы выполнить компьютерную диагностику машины по 40 параметрам.

Мы дорожим клиентами, поэтому возвращаем машину точно в назначенные сроки. Посетитель может провести время в комфортной зоне ожидания, если авто требует мелкого ремонта.

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
  • слишком короткий ход педали
  • требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
  • колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!




ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Citroen C4 . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Citroen C4, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

  1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
  2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
  3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Citroen C4. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

  1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
  2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
  3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Citroen C4 требуется как минимум осмотр специалиста.




ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Citroen C4, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Citroen C4?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

  1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
  2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
  3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Citroen C4 и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.




МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Citroen C4?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Citroen C4 – полный и неполный. В полном комплекте есть:

  • защитный колпачок для самого ГТЦ;
  • колпачок для штуцера;
  • уплотнители для поршня и поршневой головки;
  • уплотнительные манжеты;
  • поршни и возвратные пружины к ним;
  • держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Citroen C4 в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.




НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Citroen C4 ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Citroen C4 можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Читайте также: