Ремонт тормозного суппорта мерседес w210

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Затронем сегодня тему тормозных систем, а именно, суппортов марки АТЕ.
Рассмотрим восстановление работоспособности тормозных цилиндров, на примере задних суппортов автомобиля Мерседес Бенц, W 210.
Итак. Вы конечно-же знаете, что:
ATE — торговая марка, принадлежащая компании Continental Teves, которая входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems.
Continental Teves имеет 16 заводов по всему миру. На них работает около 12300 человек. Годовой оборот — порядка 3 млрд. евро.
Продукция под торговой маркой Аte — это тормозные колодки и диски, колесные тормозные цилиндры и главные тормозные цилиндры, тормозные усилители, тормоза шланги и тормозные жидкости

Одним из самых популярных и надежных производителей деталей тормозной системы является компания Continental Teves, которая по торговой маркой ATE выпускает широкий ассортимент автозапчастей, включая барабаны тормозные ATE, датчики ABS, датчики износа колодок ATE, диски тормозные ATE, колодки тормозные барабанные ATE, колодки тормозные дисковые ATE, суппорты тормозные ate, шланги тормозные ATE и другие детали тормозной системы. На сегодняшний день продукция под брендом ATE считается эталоном надежности и качества. Перед тем, как попасть на рынок, продукция под этой торговой маркой подвергается самой тщательной проверке в самых разных условиях, включая экстремальные условия эксплуатации. После серьезных испытаний детали тормозной системы ATE попадают на вторичный рынок и на конвейеры ведущих автопроизводителей, которые выбрали продукцию Continental Teves в качестве оригинальных деталей тормозной системы для своих автомобилей. Таким образом, продукция под торговой маркой ATE поставляется на вторичный рынок только лишь на восемь процентов, в то время как основной объем продукции идет непосредственно на конвейеры ведущих автопроизводителей.

Вот такое получилось краткое вступление. Спасибо всем, кто прочитал…
Теперь, размявшись, перейдём к практике.
В ремонте тормозные механизмы задней оси.
Не стану голословно описывать снятие и разборку суппортов. Вариантов, как и примеров масса. Возьмём, как говорится, быка за рога!

Видим на фото и звёздочку и характерные буковки, обозначающие принадлежность к определённой фирме-производителю…
С чего начать? Первое. Не торопитесь откручивать суппорта от тормозной магистрали. Может случиться так, что поршня не захотят выходить из суппорта. Для начала открутите суппорта от цапфы и снимите колодки. Теперь нужно помочь поршням выйти из суппортов.
Для этого, аккуратно, не торопясь, плавно, нажимаете на педаль тормоза. При этом действии, один из поршней начнёт своё движение наружу. Не дожидайтесь что-бы он выскочил. Это будет печально.
Дождитесь момента, когда пыльник вытянется на полную длину. В этом положении и зафиксируйте поршень.
Как? Например, струбциной. Или ещё чем-нибудь.

Теперь, зафиксировав поршень, продолжаем движение педали тормоза. До тех пор, пока второй поршень не выскочит из суппорта.
И вот только теперь отсоединяем суппорт от тормозного шланга и снимаем. Разбираем, разъединяем половинки суппорта, откручивая болты.
Заметьте, они разной длины. Те, что короче, находятся на краях. Более длинные, ближе к поршню. Теперь разбираем половинки суппорта.

И что-же это такое? Оказывается, дорогие мои, мы видим грязь и ещё что-то не понятное. В моём случае — это останки солидола.
Видимо кто-то уже разбирал эти суппорта, причём выдавливал закисшие поршня используя шприц для смазки солидолом.
Хм! Да уж! Идея интересная.
Но поленился убрать остатки солидола из каналов суппорта. Результат на лицо…

Но и это ещё не все гадости и трудности! У вас может не получиться достать поршень, не отчаивайтесь и ни в коем случае не прибегайте к услугам отвёртки и тем более монтировки. Обломаете края поршня.
Я поступил следующим образом, обмотал одну из губок плоскогубцев матерчатой изолентой. Чтоб не повредить поршень. И раскачивая, лёгким движением опытной мозолистой руки, достал не покорный поршень.

Самое время, о великодушные мои, рассмотреть поршня, ибо они ужасны!

Да, Доктор прав, в морг, значит в морг! Но, СТОП! Мы же их решили восстановить!
А значит, вооружившись напильником, лёгкими движениями руки, снимаем ржавчину с кромок поршней. Без фанатизма, едва касаясь, до первого появления блеска.
Далее, я использовал полировальный круг для полировки золота. Зерно 800. Одеваем его на Китайку, убираем обороты до минимальных и полируем. Понимаю, он есть не у всех. Можно воспользоваться войлочным кругом. Результат один, идеальный блеск и отсутствие грязи и ржавчины, точнее налёта.

Как Вы сами можете лицезреть, поршень преобразился, словно Гадкий Утёнок в Прекрасного Лебедя! Он поистине великолепен!
Не могу не представить Вашему вниманию и Виновника данного торжества. Это и есть ТОТ САМЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ!

Закончив с поршнями, очищаем от ржавчины и грязи корпуса суппортов. И особенно тщательно, посадочные места пыльников.
Но аккуратно! не испортите прямые грани. Иначе Вам пыльники не удастся одеть на место.
Закончив с очисткой, приступаем к полировке внутренней поверхности суппорта, того места, где находиться поршень. Я для этого использовал простейшее приспособление. На шарошку, подходящего размера, намотал матерчатую ленту, пропитал её маслом и натёр пастой ГОИ.

Итак всё готово к сборке. Далее всё просто и легко.
Вставляем на место манжеты и уплотнительные резиновые колечки.
Смазываем, специальной смазкой для тормозных систем, поршня и стенки цилиндров и устанавливаем поршня на место.

Очень важно! Правильно установить поршня, спозицианировав их на месте. Вот так применять:

Вот и сам шаблон.

Размеры сторон: 1=70мм, 2=51мм, 3=27мм, 4=10мм, 5=14мм, 6=17,5мм
Можно купить готовый ATE, но за кусок жести прайс совсем не "народный"
03.9314-1700.1 для тормозных поршней диаметром от 35 до 38 мм
03.9314-0900.1 для тормозных поршней диаметром от 42 до 48 мм
03.9314-0600.1 для тормозных поршней диаметром от 52 до 57 мм
03.9314-5300.1 поршня для тормозных поршней диаметром 60 мм

Установив поршня, собираем суппорта и установив на место, прокачиваем систему, удаляя воздух.
Уверяю, как работают тормоза Вам понравиться! Только поглядывайте в зеркало заднего вида, нет ли сзади авто с водителем у которого лицо искажено гримасой ужаса. Я лично несколько раз замечал сзади машины, уходящие от столкновения вправо…

Вот наверно и всё. Кто-то скажет, что можно было вывести ржавчину пескоструем или при помощи гидролиза. А суппорта покрасить.
Не стану спорить. Оставлю волю Вашему воображению.
Для меня куда важнее дать те самые советы, которые помогут Вам самостоятельно, без лишних затрат. В буквальном слове, на коленке, привести задние тормозные суппорта в исправное состояние. И быстро и просто и бюджетно.
А самое главное — эффективно! Ведь только убрав источники коррозии и лишнего трения, возможно достичь идеальной работы тормозов.
К слову, мои колодки теперь изнашиваются до неприличия безобразно идеально равномерно и одинаково. И происходит это уже три года. И около 55 000 километров.
Желаю Всем Удачи! Ровных Вам дорог, друзья!

Эта статья будет полезна тем, кто столкнулся с поломкой или неправильной (некорректное выполнение своих функций) работой заднего суппорта на автомобиле Mercedes Benz W210.

Вопросы затронутые в статье:

ремонт заднего суппорта
замена заднего суппорта
замена пыльника заднего суппорта (и др. прокладок с использованием специального ремкомплекта)
прокачка тормозной системы

Суппорт mercedes benz w210

Причины, требующие замены/ремонта заднего суппорта

Одна из основных проблем, которые могут возникнуть — свист тормозов, который проявляется не только при торможении, но и при обычной езде в течении 10-15 минут. Это означает, что колодки зажимают тормозной диск даже, когда вы не нажимаете на тормоз. Причина этой неисправности заключается в том, что колодки зажимаются с помощью поршней, которые под давлением тормозной жидкости выходят из цилиндров суппорта, НО не возвращаются обратно, поскольку подклинивают. Тем самым автомобиль находится в состоянии постоянного торможения и естественно это сказывается на ходовых качествах. Для разгона потребуется большее нажатие педали акселлератора, что конечно же приводит к увеличению расхода топлива.

Почему происходит заклинивание тормозных поршней?

Дело в том, что на поршне установлен специальный пыльник, который защищает поршень от влаги и других вредных веществ. Если этот пыльник рвется или ссыхается и трескается, естественно на поршень попадает влага, грязь, песок, начинается коррозия, которая и способствует заклиниванию.

Как выполнить ремонт заднего суппорта на Mercedes Benz W210

Шаг 1. Поднимаем машину с помощью домкрата, снимаем колесо.

Меры предосторожности: подкладываем что нибудь под переднее колесо с двух сторон, чтобы машина не двигалась. Кроме этого можно подложить под задний нижний рычаг, например, запаску (если вдруг машина соскользнет с домкрата, то упадет на запаску, тем самым сохранит тормозной диск).

Снимаем колодки. Для этого выбиваем штырек, который удерживает колодки (см. фото). Вытаскиваем колодки.

Выбиваем штырь крепления колодок мерседес w210

Шаг 2. С обратной стороны ступицы находим 2 болта крепления суппорта. Для их откручивания понадобиться ключ на 16 (есть далеко не во всех наборах и даже магазинах, постарайтесь найти заранее или воспользуйтесь головой на 16, они не в дефиците).

После того, как болты поддались необходимо ослабить тормозной шланг в месте крепления к суппорту. Для этого потребуется ключ на 14. Открутить надо совсем немного, чтобы потом при снятом суппорте(т.е. уже не будет упора, суппорт будет болтаться) вы смогли без проблем держа суппорт в руках до конца выкрутить тормозной шланг.

Шаг 3. Выкручиваем болты крепления суппорта полностью, стаскиваем суппорт с тормозного диска. ВАЖНО! Не допускайте того, чтобы суппорт болтался на тормозном шланге, это может повредить шланг — либо кладите на ступицу сверху, либо подвязывайте.

Как решить проблему, чтобы оба поршня более менее вылезли из цилиндров и далее их можно было достать вручную.

В этом нам поможет струбцина. Необходимо легко идущий поршень в определенный момент зажать струбциной, чтобы дальше он вылезти не мог и снова жать на тормоз. Этим мы заставим вылезать второй заклинивший поршень.

Теперь начинаем выкручивать тормозной шланг из суппорта и готовимся его чем нибудь заткнуть. Например, маленьким болтом, обернутым в тряпку. Далее шланг необходимо подвязать к чему либо так, чтобы тот конец, который только что открутили смотрел вверх. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости.

Шаг 4. Итак мы имеем суппорт из которого в достаточной мере торчат поршни, теперь их необходимо вытащить полностью. Сделать это можно следующим способом. Последовательно с каждой стороны легко постукивая по отвертке поршень будет двигаться. (под поршнем еще достаточно тормозной жидкости, будьте осторожны, когда поршень вылезет из цилиндра, не облейтесь).

Осмотр поршня и цилиндра суппорта должен сказать все сам за себя .

Цилиндр. Резинка, которую необходимо заменить

Поршни и цилиндры необходимо вычистить от грязи и ржавчины не используя наждачную бумагу, металлических режущих предметов, чтобы не испортить зеркало стенки цилиндра и поршня (иначе может быть протечка). Также нельзя пользоваться бензином и др. подобными веществами.

Необходимо заменить все резиновые прокладки и пыльники в цилиндрах и на поршне (пыльник натягивается на верхнюю часть поршня, резинка устанавливается в цилиндр, изображение выше). Для этого надо купить ремкоплект заднего суппорта. Сразу стоит сказать, что лучше также приобрести болты крепления суппорта, поскольку после снятия старые использовать не рекомендуется.

Ремкомплект от 200 до 600 рублей, в зависимости от производителя. Болты крепления суппорта по 50 рублей.

После зачистки поршней и цилиндров их необходимо смазать новой тормозной жидкостью(и резинки из ремкомплекта тоже) и установить на место. Поршень надо вдавить полностью в цилиндр, это можно сделать опять же струбциной, последовательно поджимая с каждой стороны.

Как должен располагаться поршень в цилиндре?

На той части поршня, что касается колодок есть более выпуклая часть. Установить поршень надо так, чтобы эта выпуклая часть смотрела вверх, при установленном на место суппорте. Это действие позволяет предотвратить скрип колодок при торможении.

Шаг 5. Установка суппорта на место. Сначала накручиваем суппорт на тормозной шланг. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости. Далее устанавливаем суппорт на тормозной диск и закрепляем болтами. (желательно болты обработать специальной смазкой для суппортов с большим диапазоном температур, это позволит избежать прикипания). Суппорт установлен, затягиваем тормозной шланг. Готово, осталось прокачать тормоза (выгнать лишний воздух из системы).

Прокачка тормозов (тормозной системы)

Шаг 6. На суппорте есть специальный клапан для прокачки тормозов. Потребуется ключ или голова на 9. Последовательность действий. Здесь нужно быть предельно аккуратным и внимательным.

Заводим машину и просим кого нибудь выжать тормоз полностью до упора и держать. После этого вы откручиваете постепенно клапан из него начинает литься тормозная жидкость (избегайте попадания в глаза и на кожу), и вместе с ней будет выходить лишний воздух. Возможно потребуется не один такой цикл, пока весь воздух не выйдет. Как же понять когда воздух вышел полностью? Для этого можно в аптеке купить капельницу и перед прокачкой подсоединить к клапану. Тогда вы сможете наблюдать наличие выходящих пузырьков воздуха. Как только по трубке побежит только жидкость без пузырьков — затягиваете клапан. После закрытия клапана тормоз можно отпускать. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости в бачке.

Воздух из тормозной системы удален, можно устанавливать колесо и обязательно проверить функционирование тормозов несколько раз на небольшой скорости, после чего опять проверить уровень тормозной жидкости.

Тормозная система — общее описание
Автомобили оборудованы двумя системами тормозов, работающими независимо друг от друга — рабочей и стояночной. В случае отказа одной из систем автомобиль можно.

Рабочая тормозная система
Mercedes E-класса оборудован гидравлической двухконтурной рабочей тормозной системой. В сравнении с предыдущей моделью на нем устанавливаются тормозные диски.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Рис. 8.1. Схема отдельных элементов системы ABS: 1 – блок управления; 2 – тормозной механизм переднего колеса с датчиком частоты оборотов; 3 – гидравлический.

Противобуксовочная система (ASR)
Электронная противобуксовочная система ASR подтормаживает при старте буксующие колеса и перераспределяет крутящий момент на небуксующие колеса. Электроника.

Электронное управление дроссельной заслонкой
Противобуксовочная система ASR дополнительно обеспечивает снижение крутящего момента. Для этого система управления двигателем снабжена дополнительно.

Система BAS (Brake-Assist)
Рис. 8.4. В современной тормозной системе с Brake-Assist главный цилиндр и усилитель оснащены электронными элементами и включены в схему электронного.

Электронная система стабилизации (ESP)
Рис. 8.5. Элементы системы управления динамикой (ESP) Mercedes–Benz: 1– датчики частоты вращения задних колес; 2 – блок управления; 3 – датчики частоты.

Эксплуатация систем ABS/ASR/BAS/ESP
При неисправности (например, при обрыве провода) или низком напряжении в бортовой сети (ниже 10,5 В) срабатывает предохранительный выключатель в электронном.

Проверка тормозов
Последовательность работ Показано время на 30 мин. 1. Сначала резко затормозите при движении на малой скорости. 2. Равные по длине тормозные следы от колес.

Стояночная тормозная система
С помощью стояночной тормозной системы предотвращается произвольное перемещение автомобиля при остановке. Стояночный тормоз управляется через систему тросов и.

Проверка уровня тормозной жидкости
Несмотря на то что в системе предусмотрен только один бачок для тормозной жидкости, при протечке в одном из контуров вся жидкость не вытекает, поскольку в.

Проверка тормозной системы на наличие протечек и повреждений
Для проверки тормозной системы на наличие протечек и повреждений низ кузова должен быть сухим, чтобы можно было увидеть места протечек. Тормозная жидкость.

Проверка усилителя тормозов
Рис. 8.8. Устройство усилителя тормозов: 1 – шток толкателя к главному тормозному цилиндру; 2 – обратный клапан с резиновой прокладкой; 3 – корпус мембраны; 4.

Проверка толщины накладок
Для тех, кто самостоятельно обслуживает тормозную систему своего автомобиля, эта проверка наиболее важная. Передние колодки на автомобилях с автоматической.

Проверка состояния тормозных дисков
Рис. 8.11. Тормозной механизм передних колес с вентилируемыми дисками: 1 – кронштейн; 2 – скоба суппорта; 3 – штуцер для прокачки с защитной крышкой; 4 –.

Замена передних тормозных колодок
Только использование оригинальных или фирменных (например, ATE) запасных частей может гарантировать сохранение требуемого тормозного пути, срока службы этих.

Замена задних тормозных колодок
Последовательность работ 1. Ослабьте крепежные болты колеса, поднимите автомобиль, установите на опоры и снимите заднее колесо. 2. Если установлен датчик.

Снятие тормозного суппорта
Последовательность работ 1. Поднимите автомобиль, зафиксируйте его и снимите колесо. 2. На переднем колесе: освободите провод датчика износа и выньте его.

Снятие тормозного диска
Последовательность работ 1. Для снятия тормозного диска установите автомобиль на опоры и зафиксируйте его. 2. Снимите колесо. 3. Снимите суппорт и подвесьте.

Снятие тормозного шланга
Последовательность работ 1. Сначала ослабьте накидную гайку соответствующего тормозного трубопровода. При этом следите за тем, чтобы трубопровод не.

Снятие тормозных трубопроводов
Негибкие тормозные трубопроводы из металла лучше всего заменять на СТОА, поскольку для качественного монтажа требуется определенный опыт. Последовательность.

Прокачка тормозной системы
Признаки присутствия воздуха в тормозной системе: после ремонта педаль тормоза перемещается до самого пола или при эксплуатации прожимается с провалами; ход.

Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости необходимо проводить каждые два года эксплуатации. На СТОА эту процедуру проводят с использованием специального заливного устройства.

Регулировка стояночного тормоза
Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка.

Снятие тормозных колодок стояночного тормоза
Если тормоза перегреваются и колодки пригорели, необходимо заменить пружины сведения колодок и сами колодки. Последовательность работ 1. Поднимите и.

Замена тросов стояночного тормоза
Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 – уравнитель тормозных тросов; 2 – фиксирующий палец; 3 – эксцентрик; 4 –.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения