Ремонт сузуки джебел 250
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Решил я заменить на мотоцикле все, что может выйти из строя в дальней поездке. А мотоцикл хочется подготовить именно к дальним поездкам по различным дорогам и без них. И в первую очередь на двадцатилетнем мотоцикле из строя могут выйти сальники. Согласитесь, будет очень глупо из-за копеечных сальников остаться без масла и убить мотор где-нибудь посреди пустыни или в горах. Менять я решил все сальники, которые есть на силовом агрегате (мотор и КПП). Всего там четыре сальника — два на левой крышке (вала переключения передач 14x22x6, ведущего вала 22X34X7) и два на правой (вала кикстартера 20X27X5, вала сцепления 10x17x5). Еще есть пятый сальник, стоит он внутри правой крышки картера, разделяющий масляные каналы. Он был мягким, его менять не стал. Также заменил резиновое кольцо датчика нейтрали 2.4Х25.7.
Сальник вала переключения КПП удалось извлечь крючком из стальной проволоки.
Сальник ведущего вала просверлил сверлом и вкрутил туда саморез, затем за него кусачками выдернул сальник. Вышло довольно легко.
Кольцо O-ring датчика нейтрали.
Новые сальники на месте.
С правой стороной пришлось повозиться — сальник кикстартера никак не выходил: крючок соскакивал и разгибался, просверлить обойму никак не удалось, так как торец обоймы там очень узкий, сверло постоянно соскакивает. Пришлось вскрывать крышку картера.
Никаких трудностей при снятии правой крышки не было, все понятно, откручиваешь все, что мешает, и снимаешь. Только когда снял крышку, увидел, что прокладка уже давно задубела и крошилась как чипсы. Использовать герметик не хотелось, так как там есть места, где прокладка уплотняет довольно узкие масляные каналы, и вылезший при сборке герметик может перекрыть эти каналы. Найти прокладку или набор прокладок для картера в интернете не удалось. В каталоге megazip есть только номер 11401-13812-000 набора прокладок для всего мотоцикла. Увидев цену этого набора в экзисте в размере 9000 руб, я сразу же научился резать прокладки из паронита. Посмотрев видео в ютюбе, все получилось с первого раза. Листа паронита за 380 руб хватит еще мотоциклов на пять.
Репутация: 13
Вот я такую переделку ни когда себе не захотел бы. Вы думаете, что изменив диаметр цилиндра, делаете мотор мощнее. Ну зачем, я точно знаю, что эта переделка, жизни мотору не прибавит. На оборот от ресурса процентов 70 заберет. Данная самоделка трата денег. Если кого удивить или вообще кайф от самого процесса кулибякинства получаете. Тогда все хорошо. Как говорят чем бы мужик не тешился, лиш бы не чесал одно место. Я думаю, что увеличив рабочий ход КШМ можно мощности добится без потери моторессурса, а увеличив поршень, это смерть КШМ, в скором будущем. Не езда это на растояние, а прогулки по гаражу кооперативному и только. Был в юности у меня Минский 125 кроссовый заводского изготовления. Поршневая у него кончилась, поэтому я поставил поршневую от СОВЫ 175 см.куб. Этот мотоцилк проехал с дайвом примерно 30-40 км, и подшипник КШМ выведен из строя, а это значит, что пришел конец коленчатому валу. А почему? Просто нагрузка на подшипник увеличилась почти в два раза. Рекомендую собрать больше денег на более мощный мотоцикл DR350, или купите себе 2Т там лошадей просто табун и маленькая лошадка. Да знаю, что раньше умельцы делали поршня просто на коленках, и даже эти моторы заводились, но долго не ездили.
val-makhin
Репутация: 6
Ilia1000
Репутация: 13
Поц, А ты в курсе что ресурс установленный заводом для коленвала таких драндулетов не более 40 тыс.км. Даже на чешские мотоциклы Jawa их завод устанавливал ресурс в 30 тыс.км.
Да и не сравнимо это, наш мотопром не имеюций стандартов и качественных запчастей с Японской торьностью и качеством! Alex07, как я понял будет увеличивать все вместе с коленвалом . Тогда все будет в порядке.
val-makhin
Репутация: 6
Alex07
Репутация: 6
Это друг мой так заморочился
- лучше спросить у SD250, он сезон на такой поршневой уже отъездил, пока
вроде всё норм, у нас в Калуге, 350 расточенная под аж 450сс ездит года три уже ( поршень воткнули на 92мм )
- Это совершенно другая
техника, на 125-ках ЧЗ ресурс поршневой по моему 40 часов в режиме гонки, ну а на минске даже не знаю. качество изготовления и конструктивные решения на советских мотоциклах никакие были
Я думаю, что увеличив рабочий ход КШМ можно мощности добится без потери моторессурса, а увеличив поршень, это смерть КШМ, в скором будущем.
На 250 и 350 стоят ОДИНАКОВЫЕ подшипники, поэтому ничего КШМ не будет. Теоретически да, ресурс уменьшиться, но не думаю что намного.
А вот если увеличивать ход, ну я не знаю, под замену пойдут коленвал, цилиндр, балансир, головка - действительно проще другой мот купить
На 250 и 350 моторы на столько похожи, даже не знаю, лазил по мегазипу, сверял по номерам - половина мотора точно одинаковая.
Так что у меня получится (тьфу-тьфу) не форсированная 250ка, а удушеннная 350ка
Поц
Репутация: 13
Качество запасных частей совковых мотоциклов и японских не имеет в содержании моего поста ни какой разницы. Если кривошипно-шатунный механизм (КШМ) расчитан на одну еденицу нагрузки, а ему предлагают передавать нагрузку в две еденицы, то это однозначно скоропостижная смерть КШМ. Если кто-то один ездит на увеличенной поршневой во всей России, то это скорее еще случайность чем правило. Если завод изготовитель на базе КLX250 делает KLX300, то это комрады не так как вы лепите. Там в теоретической части проводятся разработки, увеличиваются подшипники, проводят многочасовые испытания, устаняют недостатки, и сново проводят испытания, и так пока на добьются положительных результатов. А что проходит у Вас. Вы такие умные типа ребята: берёте мотор, разбираете, изучаете, ход и диаметр поршня, ставите большего размера и всё, можно ехать. Ага, не тут то было. Ехать можно только не долго, и желательно не далеко от этой горе мастерской, иначе далеко назад тащить мотоцикл. Будет ездить, будет, если кто не поймет моей иронии. Будет ездить не 40-50 тысяч, а 4-5 тысяч км, есть разница? Если вы думаете, что раз продают увеличенную поршневую, значит все нормально. А нет, на заводе изготовителе мотоцикла, от такой поршневой будут открещиватся. Выпускают этот "небольшой upgrade" сторонние заводы, не имеющие ни какого отношения к изготовителю. Выбирайте сами, запретов нет, никто не запрещает, вам это мутить. ^_^. Так для примитивного разчета: заводской коленвал новый стоит по каталогам (!) 29 килорублей. Отреставрированный или перебранный коленвал в Российских условиях стоит по цене черного лома, на большее он не годится, после переборки он от наших запасных частей уже ничем не отличается. Поверьте на слово.
Правила поведения на форуме
Правила полностью соответствуют правилам конференции News/Talks, тематика - все, что связано с мотоциклами класса Cross/Enduro/Motard и ездой на них.
Grinich
Комрады, нуждаюсь в помощи и совете опытных Джебелеводов.
Чуть больше недели как приобрел себе Дюбелька, до этого являлся беззаботгым обладателем Yamaha YBR 125, на котором отъездил сезон (в т.ч. зиму). Джебель 1997г., пробег около 50000км. По внешнему виду состояние хорошее. После покупки сменил расходники (масло, маслофильтр, резину), воздушный филтр вымыл/высышил/пропитал спецсредством. Заменил часть подшипников и сальников в ступицах колес. Вычистил, смазал цепь. Ну и ездил наслаждался мотом. Потом начались неприятности.
Сперва сдохло (кончилось) сцепление, умирало постепенно, дня три. Симптомы были такие, при добавлении газа мотор ревет а мот не ускорялся, точнее как то вяло. Потом сцепа умерла окончательно. Поменял сегодня сцепление; аккуратно открутил и снял правую крышку двигателя, предварительно сняв всё что мешало (накладку глушителя, подножку, лапку тормоза, шланг к радиатору). Обманув диски сцепления в масле, заменил новые на старые. Собрал в обратном порядке. Залил масло. Тут как раз друзья подкатили - проверил, едет нормально. Поехали кататься. Проехали через город и по грунтовке км 15, свернули к лесу, помесили грязь в лесу. Заглохнув после преодоления очередной канавы решил завести с кика - хрен там, видимо когда собирал пружина кика на место не встала (или криво встала). Почти уже выехали из леса началась какая то хрень - мот стал глохнуть на первой передаче с чуть приопущенным сцеплением. Остановились отрегулировать сцепление (плюс нейтралка плохо искалась), вывесили заднее колесо, отрегулировали. Прокатился - все тип топ, едет нормально, передачи переключаються хорошо. Едем дальше, ещё км 10 по разным дорога и без. Уже и в обратку повернули. Тут в очередной раз съехали с дороги в грязь, подскальзнувшись завалился в месте с мотом на левую сторону. Поднял, завел, че за? блин! передачи не включаются, можт лапку переключения "выбило", можт ещё чего. Мот проишлось до гаража толкать. Естесьно сегодня на осмотр и ремонт сил уже не осталось. Мокрый, грязный и уставший приплёлся домой. Ё моё я уже не чувствую себя "счастливым обладателем" Джебеля. Отъездил то чуть больше недели - одни поломки, впору отчаяться.
Grinich
Вообщем все починил уже на следующий день после поломки. Решил действовать постепенно и по порядку. Сперва вернуть к жизни кик. Снова вскрыл и снял вравую крышку двигателя. Собственно причина непереключения передач стала видна сразу - стальной стержень-штифт на котором с левой стороны крепиться лапка переключения передач, а с правой на штифте закреплена "фигурная пластина" прижымаемая пружиной штифта оказался погнут и из-за этого та самая "фигурная пластина" не переключала передачи. Вообщем всё было снято, осмотрено и выправлено. Потом всё собрано в обратном порядке. Вчерась проехал 200км по разным дорогам и без, всё работает хорошо (и кик в т.ч.) Причина из-за которой согнуло стальной штифт - видимо мот долгое время ездил с неправильно отрегулированным сцеплением+возможно на фиговом масле. Постепенно от постоянного "насилия" на лапкой переключения передач штифт гнулся больше и больше. Хотя могло быть и другое - например мот ранее пережил жестое падение с ударом в лапку. Моё падение при котором удар пришёлся (хотя какой там удар, просто "положил" мот на левую сторону, на мягкую траву) на лапку переключения передач оказался "последней каплей". Вот.
Теперь меня беспокоит другое - во время последнего ремонта под мотом обнаружил "не весть от куда взявшиеся" два шарика-подшипника размер примерно 4мм в диаметре. На 90% уверен что они выпали из двигателя. К тому же есть посторонний шум на работающем движке, ненравиться мне это. Возможно кирдык какому нибудь подшипнику? Но шум - возможно это цепь ГРМ?
Вопрос к Джебелеводам и механикам, как "подтянуть" цепь ГРМ?
vatrushka
Цепь гремит на низких оборотах , а при их прибавлении звук уходит. Перетягивать цепь очень нежелательно. Не знаю как именно на Джебелах , но обычно натяжитель стоит позади цилиндра со стороны цепного привода. Можно его выкрутить,проверить работу самого винта , подкрутить если надо и поставить назад.
WildGhost
Натяжитель цепи грм у тебяч находиться на стенке цилиндра со стороны карба, там крышечка такая маленькая на 2-х болтах, вот он под ней, но цепь натягивают только при ее установке, там взводишь этот натяжитель а потом он сам тянет, а поп поводу шума цепи ГРМ даже не парься, сколько видел джебелов гремит у всех, даже новая =))
serg_k
Репутация: 4
Нашел еще несколько фоток.
При снятии пружины использовать стяжки необязательно.
Достаточно разжать пружину, отвернув гайки запомнив их положение.
После чего тарелку пружины можно опустить и добраться до стопорного кольца
Вынув стопорное кольцо, снимаем тарелку пружины и саму пружину
Чтобы добраться до манжеты выколоткой сбиваем крышку
Предварительно стравив давление, выкручиваем золотник.
Просаживаем манжету в низ
и вынимаем стопорное кольцо.
Выкручиваем болт
и сливаем жидкость.
После чего выдергиваем резким и сильным рывком шток из корпуса, с первого раза у меня не получилось,
пришлось прогреть корпус аморта строительным феном
Сделав с поршнем что хотели собираем в обратной последовательности.
Для заполнения аморта я использовал
Заливал в аморт
Грел корпус феном
Вставлял шток с манжетой и стопорным кольцом
и доливал жидкость периодически прокачивая штоком
Завернув болт, слегка накачивал аморт насосом и затем немного отвернув болт сливал лишнюю жидкость.
Ставим пружину, у пружины есть верх и низ, поэтому обращаем внимание на то что бы пружина полностью села на свое место
Собираем все, ставим опорную тарелку и стопорное кольцо на место
Закручиваем гайки устанавливая преднатяг пружины
После сборки качаем в аморт 10-12 атмосфер, лучше азота.
Я азот не нашел, закачал 9атм насосом для велосипедных вилок.
Извините что много букв. Кому то это не пригодится, а кому то может поможет.
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Читайте также: