Рено 19 не заводится стартер не крутит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

1) Механические поломки отбросим. Они себя очень хорошо проявляют. И все равно двигатель на трех, или даже двух цилиндров запустится.

2)Заряжен ли акб? Ярко ли горят лампочки на приборке? Хорошо ли крутит стартер? Все в норме? Поехали дальше.
3) Если ли топливо? Да я на полном серьезе. Бывает и такое.
4) Работает ли насос? Слышно по звуку. Можно подойти к заливной горловине. И послушать. Течет ли обратка. Так мы убедимся что насос хоть как то качает и есть топливо(Отсылка к пункту 3). К стати после включения зажигания насос "жужит" и потом отключается. Не потому что накатал.(Давление даже после выключения насоса, поддерживает обратный клапан). А потому что раз нет вращения двигателя. То и нет смысла в работе насоса.
5) Дальше нужно убедится в наличии искры. ХОРОШЕЙ И СТАБИЛЬНОЙ. А не а бы какой.

Обратите внимание на цвет бело синий и расстояние. Такой искра должна быть из катушки. И после трамблера. Думаю понятно что делать если искра из катушки хорошая, а после трамблера плохая?
Нет искры с катушки. Можно разобрать и почистить контакты между модулем и катушкой. Все равно нет искры?
Значит настало самое время. Открутить воздухан и посмотреть распыляет ли форсунка. (А не искать новою катушку). Допустим форсунка не распыляет.
6) Нет искры и форсунка не распыляет? Значит смотрим датчик каленвала.

Его сопротивление должно быть около 210 Ом. И резко меняться если возле него провести железку. Но в этом пункте может быть такое и и за проводки(((. Как и если нет искры, но форсунка распыляет. (Может быть дело в проводке катушки).
7) Двигатель схватывает, но не запускается. Может быть дело в датчике давления.

К стати что бы двигатель запустился. Достаточно что бы был датчик каленвала и датчик давления. Без всех остальных датчиков двигатель будет работать. НО ЕСЛИ ОНИ (особенно температурные датчики) НЕ ИСПРАВНЫ И ПОДКЛЮЧЕНЫ. Двигатель может не запускатся. Или запускатся но работать не пойми как. Поэтому я рекомендую в таких ситуациях их просто отключать.
Конечно всего не опишеш. Но вот что было в голове и хотел высказать. Но это если двигатель просто не запускается. А если запускается но плохо работает… То это уже совсем другая история…

Позвонила дочь и поставила задачу — отремонтировать машину.
При повороте ключа что-то щёлкает, но машина не заводится.
Долго не думая запускаюсь с толкача (точнее — дёрнули фронтерой с верёвки) и еду на реношке в гараж.

Поначалу я посчитал, что всему виной всем известная злополучная клемма на втягивающем, которая имеет свойство со временем окисляться. В случае неконтакта в этом месте, неисправность проявляет себя полной "тишиной" — под капотом ничего не щёлкает. В моём же случае под капотом раздавались щелчки втягивающего реле, но вращения стартера не было.

Пришлось снимать стартер, чтобы понять, в чём дело.

Перед началом работ скидываем минусовую клемму с АКБ.
Затем лезем вниз, в яму, и откручиваем на стартере гайку под ключ на 14, которой крепятся два толстых силовых провода к стартеру.

Откидываем провода, сдёргиваем "известную" клемму и лезем под капот.
Стартер находится в заду двигателя (наиболее безобидное определение той жопы, в которую его поместили французские инженеры), и держится на картере КПП на трёх болтах под ключ-головку на 16. Откручиваем их, стараемся не потерять направляющую втулку, у кого она еще есть.

Теперь самое интересное — игра в тетрис со стартером в руках в позиции — из ямы. Почему в
тетрис? Потому что я до сих пор не пойму, в каком именно положении возможно вынуть стартер из тесноты пространства между двигателем, выхлопной трубой, торчащей трубкой ЕГР, водительской перегородкой и правой полуосью. Тем не менее — вынуть можно. Для упрощения задачи я поддомкрачивал правую переднюю сторону авто, правая полуось при этом опускается немного вниз, освобождая пространство. Первый раз я его вынул за 10 минут, засунул назад за 15 минут. Второй раз вынул за минуту, засунул обратно за 5 минут. В общем — как повезёт.

Теперь его можно разглядеть и разобрать.

Для снятия крышки (для получения доступа к двум из трёх винтам крепления втягивающего реле) необходимо открутить всего 3 винта под шестигранник на 4 (крепление крышки к стартеру), и один винт под TORX-20 (крепление крышки к втягивающему реле). Аккуратно вынимаем, получаем доступ к внутренностям.

Слегка нажав на коромысло, через которое усилие втягивающего реле передаётся на бендикс, освобождаем ось-втулку, которая держится только за счёт габаритов надетого на неё корпуса — крышки (которая уже снята). Это облегчит дальнейшие манипуляции со втягивающим.

Открутив гайку под ключ на 13 снаружи на клемме втягивающего, откидываем короткий провод, идущий из недр двигателя стартера. Затем откручиваем два винта TORX, тем самым освобождаем втягивающее реле.

Из любопытства, я также открутил две гайки М5 под ключ на 8 с торца двигателя стартера, тем самым получил доступ к щёткам, которые были в хорошем состоянии.

Втягивающее реле внутри представляет собой обмотку (внутрь которой втягивается тяжелый массивный сердечник, закрепленный на коромысле), и контактную группу, которая подаёт питание на двигатель стартера, но только после того, как втягивающее реле полностью притянет в себя сердечник. Контактная группа замыкается после того, как массивный сердечник под действием электромагнитного поля погрузится внутрь реле и нажмёт на подпружиненный маленький шток, торчащий внутри на дне втягивающего реле. Этот маленький шток при нажатии замыкает два больших пятака (контакта), через которые ток в пару сотен ампер подаётся на двигатель стартера. Шток подпружинен, контактная группа — тоже (для обеспечения надёжного контакта).

При нажатии штока пальцем, можно почувствовать, что контактная группа внутри исправного реле замыкается примерно на половине подпружиненного хода штока. В моём случае (с неисправным реле), контактная группа замыкалась "на дне", и не имела подпружиненного хода, что косвенно указывало либо на разрушение контактной группы, либо на поломку пружины, которая удерживает контактную группу в подпружиненном состоянии.

Дальше всё просто. Покупаем реле (я выбрал реле Stellox, код для заказа 06-85125-SX, цена вопроса — 11 долларов).

В комплекте — сердечник и пружина. Но наконечник у нового сердечника выполнен из пластмассы, поэтому я оставил старый сердечник, у которого наконечник выполнен из железа, т.к. побоялся, что пластик может не выдержать ударных нагрузок.

Сразу решил припаять провод к клемме (которая имеет свойство окисляться в неподходящий момент) — чтобы разместить это ненадёжное соединение в другом, более доступном месте. Провод 2,5мм2, одет в термоустойчивый кембрик от старого лямбда-зонда — не сгорит никогда.

Клемму вынес наружу — над колоколом КПП. Туда же вывел провод с ответной частью, который "достал" из жгута проводов ещё мой отец (когда машина была у него).

Законченная конструкция выглядит так:

Проверка показала, что потрудился не зря. Но, забегая наперёд, спешу сообщить, что с этим реле у меня возникли некоторые трудности — нормально оно заработало, но не сразу. Подробнее об этом, и о том, как решить эту проблему, написано здесь.

Радовался я недолго — в процессе недолгих покатушек надломилась труба резонатора возле фланца у катализатора, и машина загудела голосом простуженного педегаста (подробнее об этом — здесь). Кроме того, потёк топливный бак по шву. И тормозные диски просятся на замену. В общем работы ещё предстоит много…

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

R-19. Проблема со стартером

Выручайте. На днях заводил машину, стартер крутнул раза два и замолк. На дальнейшие попытки завестись отвечал молчанием, не щелчков, не жужжания, тишина. С толкача завелась с двух метров. Доехал до сервиса, сняли стартер, разобрали. Сгорели щетки, также поплавились пластиковые держатели, а грязи внутрибыло столько, что не понятно как он еще крутил. Перебрали, почистили, заменили щетки, собрали. проверили, крутит, втягивающее работает. Поставили стартер на место. Попробовали завести. Стартер крутит, но в холостую. Такое чувство что не достает до венца маховика, да скорее всего так и есть! Сняли снова проверили , все работает.
Что может быть. И что делать.

Да мастера тож на него грешили, когда сняли, крутили вертели его, говорят вроде не он .
Снова поставили, а стартер как вентилятор крутит, но не цепляет .

Стартер можно поставить в два положения, в зависимости от движка. Т.к. коробки по геометрии крепления к движку одинаковые то 1,4 ставится ближе к маховику (т.к. маховик меньше), а 1,7 дальше. Внимательно осмотри место установки, должны остаться следы от головок крепежных болтов)

Спасибо за советы!
Проблема оказалась очень простой. Работоспособность стартера проверяли при закрученых 2-х болтах и поэтому бендекс просто не доставал до венца. Закрутили все три и все заработало как надо ))))

Но счастье длилось не долго! Сегодня утром при потытке завестись втягивающее щелкает, а стартер не крутит ((((.
Может быть это знак что надо купить новый стартер ))))

Нет, это знак того, что надо втягивающее реле покупать, 20 енотов на Малиновке. Но, т.к. новое ВК оч/скоро начнёт тупить, лучше перебрать старое (не оч/просто) и держать в запасе.

Чиво. Пошутковали, шановни? Перемотать втягивающее, запаять выработку на поршневых кольцах, наростить герметиком маслосъёмные колпачки. Чушь это, или Вы не правильно поняли, что делалось со стартером, или Вас развели. Ни разу за всю свою жизнь не слышал, что бы в ВК обмотку перематывали, ни в советские времена, ни, тем более, в буржуйские.

Значит не корректно понял или напутал чего-то. Но вроде оно перебиралось, во всяком случае разобрано было при мне. Делали знакомые, не думаю что развели.

_________________
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю

Faberje, втягивающее реле на стартере - это цилиндр, примерно 5-6 см в диаметре и 7-8 см длиной, крепится к голове стартера 2-3 винтами, на нём висит толстый плюс с АКБ и токий провод с замка зажигания, так же от него уходит шина на стартер. Само втягивающее завальцовано, и вскрыть его на раз-два не так то просто. Минус получает с щетки стартера, т.е. если щетки сгорели (износились) - реле щёлкать не будет. Раз щёлкает - скорее всего подгорели контактные пятаки в самом реле. Попробуй, но без фанатизма, когда щелкает, но стартер не крутит, легонько постучать по ВК (не по стартеру. ), к примеру, ключиком 19Х22 и снова попробуй завести.

kripton ты ж внимательно посмотри откуда Faberje.
Я недавно интересовался - на СТО 80тыс. снять/поставить. С работой и запцацками в районе 120 тыщ.

_________________
пыжж 307SW
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящия мастира ею никагда биз надабнасти нипользуюцца!

У самого на той неделе такая же ерунда со стартером приключилась: ни с того ни с сего втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Пришлось снять стартер (та еще камасутра ). Снимал без ямы, для успешного проведения мероприятия пришлось снять воздухан со всеми трубками и правое колесо. Крайне необходимы длинные руки (у меня их две ). После снятия и внимательного изучения выяснилось, что пропал контакт в проводе (типа косичка) идущем с втягивающего на щетку стартера. Провод был откручен, контактная шайба и клемма зачищены, смазаны, собраны назад. Далее все было проверено без установки на авто - все Ок. После чего камасутра по обратной установке - и вот я уже неделю на ходу . Весь секс занял 4 часа с небольшими перекурами.
P.S.: Шоб тому французу, что место для стартера придумал все время между лопатками чесалось - тогда бы он точно понял, что это такое - "труднодоступное место"

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Читайте также: