Ремонт стартера мазда демио

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

aleksey1986 @ 8.11.2013, 7:40
Хочу сказать своё слово в защиту втулок от ВАЗа, уже 5 лет ходят, проблем никаких нет. Они немного длинше родных, но это решается простым отпилом.

Свое слово ПРОТИВ втулок ваза- у меня их лежит куча , _новых_ от ваз, и _ВСЕ_ с разными допусками - либо прослабленый внутренний размер либо внешний.

Купил втулки Cargo и KIA - поставил как родные. ничего не отпиливая.

И снова здравствуйте! Поменял я стартер на т.н. "тонкий", т.е. редукторный. Огромная разница в звуке запуска, все гораздо тише и "как в лучших автомобилях Японии". Однако после снятия стартера я ужаснулся состоянию маховика: часть зубьев сточена примерно на одну треть от ширины, т.е. бендикс старого стартера выходил не полностью и слизывал зубья.
Фото маховика: ссылка
Фото бендикса старого стартера: ссылка
Фото бендикса нового стартера: ссылка

А теперь вопрос: маховику пиндец? срочная замена? или покупать контрактный маховик и можно подождать лета, пока можно будет спокойно в гараже под пиво все раскидать и откапиталить?

upd: узнал по стоимости маховика. 1500 рэ завтра привезут. Все ли маховики от автомата и на b3 "одинаково полезны"? Или есть отличия и надо туда везти оригинал?

GeOs @ 15.11.2013, 8:03
И снова здравствуйте! Поменял я стартер на т.н. "тонкий", т.е. редукторный. Огромная разница в звуке запуска, все гораздо тише и "как в лучших автомобилях Японии". Однако после снятия стартера я ужаснулся состоянию маховика: часть зубьев сточена примерно на одну треть от ширины, т.е. бендикс старого стартера выходил не полностью и слизывал зубья.
Фото маховика: ссылка
Фото бендикса старого стартера: ссылка
Фото бендикса нового стартера: ссылка

Когда наступят проблемы с запуском -тогда и думайте над маховиком.
у меня были сколы зубьев но не так сильно как у вас. но все прекрасно заводится

Открылась проблема следующего характера: при дистанционном запуске стартер все равно "проскальзывает", есть неприятное скрежетание, но как бы периодическое. Как будто непостоянное сцепление с маховиком (так оно и есть, по всей видимости), однако, при запуске с ключа все практически идеально запускается, только в конце незначительный скрежет. Я понимаю, что маховик-таки надо менять в скором порядке, но какая разница при запуске с сигнализации и с ключа. Там же одинаковые процессы протекают при запуске протекают, или я не прав? Может ли при запуске с ключа на втягивающее подаваться большее напряжение, чем при запуске с брелока?

да конечно,сечение проводов(один провод вкл зажигание и стартер),плюс сигнализация большой *отросток*,победить просто-повесь реле(после сигналки ,а в идеале как можно ближе к стартеру)где акб есть одиночный разъём,я разрезал и вставил туда реле(с сигналки завести проблема была да и с ключа*пощёлкает*потом может завести)проблема пропала,плюс на реле прямо с акб(если в салоне реле прямо на замок к питанию замка,если провода питания 2,то не с того на котором сигналка *висит*)

Еще бы схемку Ладно, попробую разобраться в этом описании.
В силовую часть реле втыкаем плюс от АКБ, это понятно. А что в управляющую часть реле втыкать?

авто с акпп?если да переходи к пункту 2,если механика-
1)разрезаешь провод управления стартером
2)конец от замка на управление(катушку )второе управление масса(если акпп,провод стартера должен быть разрезан,провод из сигналки на управление)
3)на силовые контакты;один который на стартер ,второй плюс
(рисовать в компе не умею)

В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. мазда демио 99г. DW3W, двига В3. В 80% случаев машина заводится с 10 раза. Ключ поворачиваю, лампы горят на панели. Раньше это было крайне редко. В чем возможная причина?

braconier73 @ 4.10.2015, 8:31
В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. мазда демио 99г. DW3W, двига В3. В 80% случаев машина заводится с 10 раза. Ключ поворачиваю, лампы горят на панели. Раньше это было крайне редко. В чем возможная причина?

Такая же проблема. Реле стартера найти не могу, слышно как клацает втягивающее. Перед этим поставил новый стартер, проблема осталась, пробовал кидать провода напрямую от АКБ на клему втягивающего и массу на корпус АКПП без изменений. В среднем раза 3 с ключа без проблем 1 раз после 3-6 щелчка заводится. ПОМОГИТЕ .

володей 138 @ 7.10.2015, 9:43
Такая же проблема. Реле найти не могу, слышно как клацает втягивающее. Перед этим поставил новый стартер, проблема осталась

Moskga @ 7.10.2015, 12:50
т.е. втягивающее работает а стартер даже новый ( или контракт) -не работает? а аккумулятор то живой?

АКБ в порядке, срартер контрактный вскрывал как новый, на снятом пробовал раз 20 что старый так и новый оба крутили и бендекс и втягивающее срабатывали отлично без запинок.
мазда демио 99г. DW3W, двигатель В3 А реле стартера вообще существует?

Всем спасибо. Снял стартер,отвез в ремонт,отремонтировали, почистили зв 20мин. Ремонт встал в 1500. Теперь все ок.

braconier73 @ 7.10.2015, 8:04
Всем спасибо. Снял стартер,отвез в ремонт,отремонтировали, почистили зв 20мин. Ремонт встал в 1500. Теперь все ок.

володей 138 @ 7.10.2015, 13:40
Может кто-нибудь сказать, где находится реле включения стартера? И есть ли оно вообще.

Сегодня попробовал подавать напрямую с + АКБ на втягивающее раз 25 крутит без заеданий. Завтра поробую через реле проводку примудрить, отпишусь.

володей 138 @ 7.10.2015, 19:48
Сегодня попробовал подавать напрямую с + АКБ на втягивающее раз 25 крутит без заеданий. Завтра поробую через реле проводку примудрить, отпишусь.

Подцепил через реле, всё заработало как надо.А реле вкл стартера есть, только оно встроено в блок блокировки запуска, а этот блок у меня не работает соответственно и реле мозг парило. Спасибо за схему.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

В общем сегодня перебрал стартер, т.к. предстоят зимние нелегкие запуски, а стартер и так уже барахлит: периодически "визжит" на старте, либо просто щелкает реле и молчит. Начитавшись, что часто визжание связано с бендиксом или маховиком, понадеялся на лучшее и заказал новый бендикс ATS Код:DRI14501 вместе со втулками. Втулки не понадобились, у бендикса был виден небольшой износ - "слизаны" уголки зубцов, обломов не было. У маховика видимая часть зубцов (коленвал не проворачивал, может быть зря) была практически в идеале. Стартер снялся легко и непринужденно.
Отключаем минус АКБ. Все болты (3 штуки на 12) открутились без особо извращенных ключей и без снятия каких-либо еще агрегатов. Два верхних болта откручиваются сверху со стороны капота. Один откручивается снизу (там лучше иметь короткий ключ). Снимаем защелку, внутри которой находится контакт на корпус (сжимаем и стягиваем). Затем откручивается гайка, которая прячется под пластиковой крышкой, и стартер аккуратно выходит вниз после небольшого поворота. Процесс сборки не снимал, т.к. грязно и, в принципе, очень понятно без объяснений как это делается.
При разборке стартера небольшое затруднение вызвали болты крепления втягивающего реле. Помогла отвертка с большой резиновой ручкой и подходящий крестовой бит. Для снятия кожуха нужно открутить две гайки на задней крышке, но они у меня выкрутились только в составе шпилек, на которые были накручены. Там ключ на 8. Желательно разрезной или накидной с 12ю гранями, т.к. грани гаечек страдают от коррозии и легко "слизываются". после снятия крышки видим следующую картину (не столь удручающую по сравнению с той, к которой приготовился)
Крышка DSC04339.JPG ( 264,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237

На втулке виден обломок нижней щетки. Износ щеток приличный. Думаю, что надо будет в следующем году менять стартер.
Ротор DSC04340.JPG ( 245,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124

На боковой поверхности видны продукты износа щеток и грязь.
Медь DSC04341.JPG ( 262,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98

Грязь и следы износа щеток
Бендикс и рычаг от втягивающего DSC04342.JPG ( 131,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142

Опять грязь и все такое.
Новый бендикс и чистка корпуса DSC04343.JPG ( 210,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114

Примерно полгода назад начались проблемы со стартером. Проблема заключалась в том, что стартер начал срабатывать не с первого раза. Втягивающее срабатывает, а вращения нет. Сначала это было редко потом чаще и чаще. Поначалу грешил на клеммы, но потом, когда клеммы на АКБ поменял, смазал их спец. смазкой и проблема не ушла, понял, что проблема в стартере а именно скорей всего умирает втягивающее реле. Варианта два: 1) купить стартер контрактный (2-2,5 тыс. руб.) и не париться и 2) отремонтировать. Первый вариант был оставлен на потом, в случае если не удастся реализовать второй вариант.

Снял втягивающее реле. Рекомендую на данном этапе сфотографировать как расположены контакты, чтобы потом не перепутать, т.к. реле можно поставить по разному. Откручивать надо хорошей большой фигурной (под крестик) отверткой. Болты сидят крепко, один срезал, не смотря на хорошую отвертку, пришлось его зубилом откручивать.

Вскрытие показало: внутри реле было много медной обгоревшей пыли, контакты сильно подгоревшие. Так что замена однозначно. Особые извращенцы конечно могут и починить, перевернув пластину и заменив или подточив контакты на болтах. Но при цене нового реле (менее тысячи) – не вижу смысла.

Очень не хотелось разбирать сам стартер, т.к. вроде претензий к нему не было, но решил хотя бы щетки глянуть… Чтобы не париться с установкой щеток, если они окажутся нормальными решил разобрать не снимая их. Для этого надо сначала открутить болты крепящие щеточный узел к крышке (нужна хорошая отвертка, и зубило при необходимости – мне понадобилось) затем открутить длинные болты. После этого крышка снимется (снимать только аккуратно чтобы не развалился весь стартер), и щетки останутся на месте.

У меня же случилась беда, и один длинный болт никак не хотел выкручиваться и в итоге обломился под корень. Поэтому как ни крути пришлось разбирать весь стартер. Стартер как будто сам просился, чтобы его поменяли на контрактный)) Но меня так не возьмешь…

В общем, осматриваем щетки, для этого надо отодвинуть желтый контакт в сторону и извлечь текстолитовую пластину.

Щетки с виду нормальные, допустимых размеров не нашел, поэтому решил не менять.

Далее вытаскиваем электромотор…

И разбираем его (аккуратно не снимая щеток). Внутри много каки… Очищаем и продуваем компрессором.

С этим узлом все в порядке.

Далее осмотр редуктора. Осторожно не потеряйте шарик, который находится в центре редуктора. Тут с виду все нормально. Немного протер и нанес свежей смазки на пластиковый венец, много смазки не стоит закладывать.

Далее проверил люфт вала редуктора в подшипнике. Вал прилично болтался. Извлекаем редуктор (осторожно не потерять шарик шестерни редуктора). Если вытаскиваете шестерни, то запомните где и в каком положении они стояли. Запоминаем как установлена вилка втягивающего реле.

Редуктор с валом и обгонной муфтой (тут вилка втягивающего реле стоит наоборот, ставил только для фото).

Осмотр переднего подшипника (втулки) показал, что она имеет овальную форму — на замену.

Осмотр задней втулки в крышке щеточного узла показал тоже значительный люфт (проверить можно слегка одев крышку и пошатав ее). Втулку на замену.

В общем в целом все не так страшно, и стартер может жить без больших затрат, но осталась одна проблема… Отломленный длинный болт! Попытки высверлить и выкрутить остатки не испортив резьбу ни к чему не привели.

Пришлось просверлить отверстие диаметром 5 мм. Был найден длинный болт, который решил вставлять сзади и фиксировать его гайкой со стороны щеток.

Для реанимации были заказаны:
— втягивающее реле CARGO 133288 – 872 руб.

— втулка стартера передняя (со стороны носика) CARGO 140555 – 33 руб.

— втулка стартера задняя со стороны щеточного узла было куплено 2 штуки на всякий случай (и не зря)
1) EKSIN 70SR0303 – 36 руб.

2) CARGO 140731 – 50 руб.

Теперь о замене всего приобретенного…

Втулка передняя извлекается с помощью метчика М12 длиной не менее 10 см.

Запресовывал новую вот такой штукой, найденной в гараже…

Втулка задняя из крышки выпресовывается сзади вместе со стальным колпачком

Визуально втулки EKSIN и CARGO одинаковые, но при установке на вал одна одевается четко без зазоров, а вторая с небольшим люфтом. Сначала решил установить EKSIN, но после прессовки диаметр видимо немного уменьшился и вал заходил плотно, поэтому поставил CARGO – все встало отлично.

Запресовывал втулку той же оправкой, сначала вставил заглушку, затем втулку и под пресс.

Перед сборкой надо пройтись мелкой шкуркой по валам, т.к. на них имеются наслоения меди от старых втулок, полностью не убрать, но иначе во втулки плохо входят.

Втягивающее реле подходит 1 в 1, только надо определиться как его установить (т.к. отверстий не 2, а 4), для этого надо вспомнить как стояло родное и так же установить.

Читайте также: