Ремонт соленоида опель зафира а

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У меня пропадала тяга, машина больше 100 км/ч не ехала, после штанины в выхлопной стоит сетка, эта сетка у меня засорилась и машина не ехала. Сетку выбили, машина поехала.

опять появилась беда с тормознутостью.

проверил вакуумером
мужики!! 2 вопроса.
1. вакуум после насоса 0,6. идти за новым насосом или можно этот реанимировать. перед турбиной тоже 0,6. вакуум не падает.
2. вот эта тема нормальная или не надо так делать. ( чтобы предотвратить попадание масла в вакуумную систему, пользователями было предложено перенести подключение в разрыв между вакуумным насосом и усилителем тормозов. А нижнюю трубочку от насоса заглушить.)

_________________
Опель Зафира А. 2004 г. рождения. уроженец Германии. турбодизель с интеркуллером Y20DTH.
"комфорт"
Опель зафира Б, 2014 г. z18xer. белый!

1. сними вакуумный насос, и сделай ему ревизию для начала, новый всегда успеешь купить
2. Так не делай никогда, хотя есть умельцы которые так делают.

При нажатии на педаль тормоза вакуум падает? Просто может быть проблема в клапане который стоит в ВУТ.

насос разобрал, ротор притёр, проверил, 0,75 после насоса, 0,75 перед турбиной.
всех благодарю за поддержку

проблема решилась, всё супер!
НО
у меня такое чувство,что проблема повториться!
у меня такое было пару месяцев назад. перестал дизель тянуть, потом на утро, неожиданно всё заработало и теперь опять проявилась проблема.
надеюсь что исправил!

после притирки ротора, есть разница в движении, турбина стала по резче дёргать.

даже если проблема опять появится, теперь я знаю как что мереть и куда лезть и куда я уже совал свой нос. короче будет по любому полегче. притирка ротора не повредило.

Вот и славно, что все решилось. Только я 22 февраля еще тебе писал про вакуум, и вот только спустя 3 месяца проблема решена, а могла и раньше решится.

Вас благодарю за поддержку!!

НО
у меня такое чувство,что проблема повториться!
у меня такое было пару месяцев назад. перестал дизель тянуть, потом на утро, неожиданно всё заработало и теперь опять проявилась проблема.

Проблема скорее всего повторится. Мучаюсь с этим уже давно. Проблема приходит ВСЕГДА после поездок по весенним мокрым сугробам, глубоким лужам, сильным дождям.
Как я понимаю, что-то, где-то, отмокает, отсыревает и не включает соленоид управления турбиной. Через какое-то время просыхает и начинает нормально работать. При соединении трубок в обход соленоида(на прямую) всё работает (разгон, тяга) на ура.

где этот соленоид? ошибка повторилась
HER13 опять я в ..опе из-за вакуума,буду плясать с бубном опять)))

Если в Москве подъезжай ко мне все посмотрю и проверю.
Еще посмотри нет ли масла в вакуумных трубках.
А тормоза не жесче стали?
Еще измерь сопротивление всех соленойдов и выложи результат.

жаль до Москвы далеко,с удовольствием бы подъехал, а так придётся самому))

ошибка повторилась!
отдал в сервис.сделали. сказали,что клапан турбины закис,типа его как то отмочили,расходили.
машина поехала. взяли за работу 2500 руб

через 500 км ошибка повторилась. машина не едет,не тянет.
взял и подвигал клапан за шток пару раз, заработало,машина поехала

через 1000 км,опять еле едет, подвигал клапан за шток,машина поехала.

вопрос. что можно с этим клапаном придумать.
теперь что всегда так его двигать.

DJo Дмитрий привет.напиши в личку свой м.т.,может чё посоветуешь, я сам позвоню,чтобы ты бабло не тратил

Вроде он ваккумный с мембраной. Если мембране конец, то
Его нужно менять. Если конечно все в порядке
С управляющими клапанами.

Проверить на втягивание-отпускание (вакуумом). Может плохо "раскислили". Или мембрана с трещиной. Или трубка вакуумная заполнена маслом. Или с трещиной.
Снять, почистить.
Может эл.магнитный клапан дурит.
Соединить трубки "от вак-насоса к клапану" и "от клапана к вак-приводу" напрямую - проверить на ходу работу турбины.
Может проблемма не с вак-приводом, а с самим механизмом изменения геометрии турбины.
Попробуй в личке связаться с puh, может он что конкретное по работам подскажет (он колдовал с вак-приводом - [Zafira A] "колхоз" by puh и другое. п.10)

Всем привет!
В кратце суть беды.
машина едет очень слабо, дизель работает,турбина крутит, а авто еле едет, такое впечатление, что сзади камаз тащит.
по OP COM никаких ошибок нет, чек не выскакивает, выхлоп хороший, заводится идеально, холостые держит ровно, с егр проблем нет-эмулятор стоит.
Начинаю движение, едет, но обогнать кого то -нереально! скорость максимум 60 км/ч
у кого есть соображения, поделитесь пож-та.
Заранее спасибо.

P.S. показалось,что патрубок от турбины на интеркуллер мягкий!

у меня было такое в сервисе не поставили на место трубку к датчиком управление турбиной и она поэтому не выдавала всю мощь.
смотри все трубки к датчикам если все хорошо то смотри датчики которые находятся справа от аккумулятора. у меня мотор такой же.))))

При проведении диагностики цепей и ремонте электрооборудования необходимо тщательно осмотреть проводку, проверить правильность соединений, отсутствие обгоревших, перетершихся или пережатых проводов, убедиться в отсутствии контакта проводов с острыми кромками или деталями, подверженными нагреву до высоких температур (например, выпускной коллектор). Поврежденную изоляцию проводов необходимо восстановить (например, изолентой) или заменить провод.

Существуют два случая повреждения цепи: обрыв и короткое замыкание.

При обрыве цепь размыкается и питание не подается на электроприбор. Иногда обрыв очень трудно обнаружить из-за того, что корпус соединительной колодки скрывает окислившиеся контакты или неправильное соединение. Также обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или жгута проводов. Это необходимо учитывать при наличии признаков обрыва или непостоянной работы электроприбора.

После ремонта электропроводки необходимо проверить цепь включением электроприборов, входящих в эту цепь. Этим подтверждается не только правильность выполненного ремонта, но и правильность проведенной диагностики при поиске неисправности.

Проверка целостности цепи

Проверка целостности цепи осуществляется в режиме омметра. Выводы мультиметра подсоединяются к концам проверяемой цепи. При использовании режима прозвонки цепи, если цепь цела, мультиметр подает звуковой сигнал (см. инструкцию по эксплуатации мультиметра). При использовании режима омметра, если цепь цела, сопротивление будет минимальным, а если в цепи обрыв, сопротивление будет очень большим — стремиться к бесконечности.

Поиск короткого замыкания

Если короткое замыкание возникло из-за повреждения изоляции провода, устранить его можно, восстановив изоляцию провода с помощью изоленты.

Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в соединительных колодках. В этом случае необходимо тщательно зачистить или заменить контакты. Перед соединением контакты лучше обработать специальной токопроводящей смазкой.

Ремонт проводки

Соединять провода рекомендуется с помощью специальных муфт, имеющихся в продаже.

1. Зачищаем концы соединяемых проводов так, чтобы зачищенная часть была по длине равна половине соединительной муфты.

2. Надеваем на один из проводов термоосаждающуюся трубку длиной примерно на 10 мм больше соединительной муфты.

3. Вставляем концы проводов в соединительную муфту.

4. Специальными клещами обжимаем соединительную муфту.

Предупреждение! При выполнении следующей операции не подносите термопистолет слишком близко к термоосаждающейся трубке, так как она может расплавиться.

5. Сдвигаем термоосаждающуюся трубку на соединительную муфту и равномерно нагреваем ее термопистолетом.

При отсутствии соединительной муфты провода можно соединить скруткой.

1. Зачищаем соединяемые провода примерно на 20-25 мм.

2. Надеваем на один из проводов термоосаждающуюся трубку длиной примерно 25 мм.

3. Скрещиваем провода и обматываем первый провод вторым на один оборот.

4. Выполняем аналогичную операцию со вторым проводом.

5. Скрещиваем концы проводов.

6. Плотно закручиваем концы вокруг проводов.

7. Сдвигаем термоосаждающуюся трубку на скрутку.

Предупреждение! При выполнении следующей операции не подносите термопистолет слишком близко к термоосаждающейся трубке, так как она может расплавиться.

Я лично их перебирал. Главное крышку верхнею не сломать. Убираешь канавки наждачной 2000. И собираешь все обратно.

Бывает ещё снизу металлическая пластина ржавеет тогда только замена. А сам электромагнит редко из строя выходит его сопротивление должно быть вроде 4 ом.

Может ли кто помочь разобраться с вакуумом ( загорается чек после заводки , через 5-10сек. Дальше при движении пропадает, затем если педалью газа не играть опять загорается. Была такая беда раньше, поменял трубку от вакуумного насоса и все стало Гуд на пол года,а теперь опять. Может есть спецы в районе Минска, естественно не бесплатно!?

Евгений, у меня так соленоид на турбине умер(поменял местами соленоид с заслонок на турбину, чек гореть будет, но машина едет норм) astra g 2.0 dth, может поможет

Неужели на форуме никто не знает контакта специалиста который может разобраться в этой гребаной системе, или в минске нет их. Раньше эта сопля еще какой-то звук в виде жужания издавала ,а теперь молчит. Разобрал его, а там в масле все. И ХЗ че делать. И может кто еще подскажет где их отшивают программно. Уже просто зае. ла эта ху. ня, сил нет.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Читайте также: