Ремонт самоблокирующегося дифференциала ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Скажу сразу — в целом с мнением Авторевю я согласен. Немалую роль в этом, вероятно, сыграло то, что самоблок они тестировали такой же, что и у меня, да и машина, в общем-то, у них была та же.

Для чего, собственно, я решил заморочиться на установку этого устройства? Для того, чтобы избавить свою машину от очень неприятного, на мой взгляд, недостатка, свойственного любому моноприводному автомобилю со свободным межколесным дифференциалом. Какого? Вы все его, этот недостаток, прекрасно знаете.

Речь о свойстве свободного диффа передавать тем больше тяги на колесо, чем менее оно нагружено (чем меньше сцепления с поверхностью имеет), в результате чего машина начинает буксовать одним из ведущих колес. Кто-то недостатком это явление не считает, другой просто мирится с ним, третий — не обращает внимания. Я — обратил.

То есть, мое мнение — должна обеспечиваться возможность ведущим колесам вращаться с разной скоростью, но не допускать ситуации, когда тяга впустую расходуется на пробуксовку. Электронной имитации блокировки дифференциала Калина не имеет (как, впрочем и многие из ее одноклассников). Самоблок тут, как по мне, наиболее удобное решение.

Установленный на моей машине винтовой самоблок Вал-Рейсинг имеет коэффициент блокировки 75% и преднатяг 5,5 кг. С такими параметрами он не обеспечивает жесткой связи обоих ведущих колес (как было бы в случае со 100% блокировкой, чего и не требуется) и срабатывает достаточно мягко.

У Калины обычной параметры-то более подходящие для поездок вне асфальта. Короткие свесы, скругленные понизу бампера и клиренс, какой не стыдно иметь кроссоверу. Версия Спорт же обзавелась пластиковыми накладками на порогах (крашеными, которые жалко ободрать) и передним бампером с удлиненной и выпяченной вперед губой. На 2 сантиметра уменьшился клиренс, еще примерно сантиметр просвета съела защита. Стала более короткоходной подвеска. Так что бездорожье ей противопоказано, максимум — грунтовые дорожки.

Но разве грязь и буераки — единственная сфера применения, где самоблокирующийся дифференциал может быть полезен? Конечно, нет.

От него есть польза и в обычных, каждодневных, условиях эксплуатации.

Срабатывание самоблока заметно в быстром повороте под тягой, когда машина со свободным диффом начала бы пробуксовывать разгруженным колесом. Тут — нет, при попытке колеса буксануть, блокировка срабатывает и проскальзывания колеса не происходит. Машина, стоит отметить, при этом стремится распрямить траекторию движения.

Представим ситуацию — зима, машина пытается выехать из парковочного кармана. Одно из ведущих колес попадает в обледенелую колею, теряет зацеп — вуаля! — машина беспомощно дергается на месте и не может сдвинуться ни взад, ни вперед. Всем знакомо, все такое видели? Конечно видели, а то и помогали подтолкнуть застрявшее авто. Самоблок в этой ситуации не позволяет нагруженному колесу спокойно стоять, на него продолжает передаваться часть тяги и этого достаточно, чтобы машина тронулась.

Другой пример — лето, машина едет по грунтовке вдоль пляжа. Чуть съехала с твердой дороги в рыхлый песок — опять то же самое, колесо в песке буксует, колесо на дороге неподвижно, машина в результате никуда уже не едет. Самоблок поможет выбраться и тут.

Раскисший снег в придомовом проезде. Случайное диагональное вывешивание на ухабах в лесу. Скользкий въезд под шлагбаум на пандус парковки. Можно еще долго продолжать примеры, но достаточно, поняли, надеюсь, про что я.

Это, заметьте, не бездорожье, это вполне типовые ситуации, в которые может попасть любая машина.

Самоблок также помогает резко тронуться со светофора или обочины, исключив пробуксовку колес, препятствующую быстрому разгону.

Если уж колеса буксуют, то только оба вместе.

Машина с самоблоком увереннее едет по засыпанной после снегопада или скользкой после дождя дороге.

Повлиял ли самоблок на расход топлива? Ну-у, фиг знает. Теоретически — немного должен был бы увеличить, все же он работает за счет механического трения. Практически — я увеличения расхода не заметил.

Изменилась ли управляемость? Опять же — фиг знает. То есть, теоретически — отличия есть, там, где блокировка срабатывает, хотя бы частично. На уровне нюансов рулежки — пожалуй, что и изменилась. Но в целом — быстренько привык, так что как ездил, так и езжу.

Блокировка дифференциала — годный помощник. Надо только знать, когда и как она способна помочь.

Редуктор воет, а самоблокирующийся дифференциал люфтит все больше. Нажал на газ, даже легонько - удар, отпустил газ - опять удар. Поворачивая кардан, убедился, что люфт как бы двойной: небольшой свободный, бывший изначально, и большой (на глаз градусов 40) более тугой.

Вдобавок на мелких неровностях дороги сзади появился упругий стук. Выяснил, что подвеска не виновата. Слил масло из редуктора - чернущее, как мазут, а на магните пробки опилки.

Решил переставить самоблок на другой редуктор, который в прошлом году взял на разборке со старой пятеры. Но когда самоблок разобрал, решил его отбраковать. Смотрите сами.

Этот дифференциал сделан вот как: две половинки корпуса, внутри две полуосевые шестерни, между ними - блок пружинных шайб, распирающий их. А вокруг блока шайб - 10 червяков, которые связывают полуосевые шестерни.

Снята одна половина корпуса (та, к которой крепилась ведомая шестерня главной передачи) и вынута одна полуосевая шестерня:

Блок пружинных шайб состоит из муфты с внутренними шлицами (а снаружи муфта имеет форму такую, чтобы червяки ее не задевали), внутрь нее вставлены две тонкостенные муфты, между которыми насыпаны пружинные шайбы. Муфты своими торцами упираются в полуосевые шестерни и распирают их.

Самоблок со снятым блоком пружинных шайб:

Считаю, что износ самоблока за 15-17 т.км очень сильный, в т.ч. потому, что он неправильно сделан:

1) блок пружинных шайб не центрирует шайбы, находящиеся в середине, поэтому они могут сдвигаться относительно друг друга (это видно и по износу).

2) муфты, передающие усилие пружин на полуосевые шестерни, очень узкие, поэтому сильно изнашиваются по торцу.

3) поверхность косых зубов полуосевых шестерен и червяков не отполирована, поэтому при работе они сильно изнашиваются и создают много металлической грязи. Эта грязь в т.ч. портит и главную передачу.

4) самое главное - в самоблоке изначально есть большой конструктивный люфт, который создает ударные нагрузки и портит как детали самоблока, так и шлицы полуосей (они оказались заметно намятыми).

А тут и не о чем спорить.вот,что ты выделил и на что ответил -у заднеприводных траектория ведущих колёс минимальная по сравнению с перед.пр

У Нивы примерно та же траектория задних колес,что и у классики,как я писал выше.

Он про траектории задних/передних колес и работе дифа спрашивал.На Ниве примерно та же траектоия на задней оси.

Я именно про это.Все основные отзывы о пер.приводе.В заднем из-за меньшей траектории ведущих колес(именно там устанавливается самоблок вместо штатного) эти болячки должны быть некритичны.На пер.приводе самоблок устанавливается в коробку,отсюда разница траектории больше,чем у заднепр.Отсюда болячка:плохое вхождение в поворот на асфальте(самоблок начинает срабатывать).Логически в Соренто и в Витарах стоят самоблоки в заднем мосту идиентичной конструкции и дискомфорта упри вождении у них нет(извините за сравнение)

А почему возникла такая идея, чтобы бенз экономить, но при этом последним со светофора уезжать? (у шестёрок главная пара 3,9 а у копеек 4,1 или 4,3)

Да я то понял тебя.Создать ситуацию,когда одно колесо сделает на оборот больше другого(это же условие срабатывания блока?) можно только при пробуксовке одного из ведущих колес, на передних колесах так же в принципе,хотя траектории колес разные конешно будут. вот если в повороте,одно колесо в букс уйти попытается и второе подключится,то тогда поведение машины туманно будет.

Основной двигатель прогресса-это лень!Не хочу при моросящем дожде(у нас в ЮФО на природе везде чернозём)вылазить и надевать цепи.Производители самоблоков(Россия и СНГ)для Сорент и ВАЗов используют одинаковые материалы и дают одинаковые гарантии.и хочу развеять миф о проходимости по грязи различных авто(не судите строго,важна суть):у дорогих паркетников у водил ценник на ходовку перед глазами,они соответсвенно едут аккуратно,чтобы потом его через 3-5лет продать без ремонтов и купить новый,бывает застреваают,а ТАЗы эти участки "пролетают":))

О!Хоть кто-то по теме!Мил человек!ПОЖАЛУЙСТА!Как поставишь,напиши отзыв!Про преимущества на снегу и так всё очевидно.Из всех плюсов единственный минус-это прохождение и манёвринность самоблока на поворотах.Как он ведёт себя на траекториях при движении на асфальте?Есть ли какие-нибудь трудности и ньюансы?Судя по логике,у заднеприводных траектория ведущих колёс минимальная по сравнению с перед.пр.и должно быть "ГУТ".Не хочется на себе пробовать:)Цена не из дешёвых для экспериментов.

хорошо отпишусь, если снег застану)) как я думаю на асфальте самоблок себя не выдаст. это если у вас дифференциал сваркой заварен полностью то что то почувствуете в управлении))

канешь в задний, там покрепче)) кстати предыдущий нивовод у которого я забрал самоблок ни на что не жаловался, сказал не слушай никого, нормально все, проблемы могут быть из за настройки

Омерзительная шестерка!
Тоев Ковчег. 97

Я Алексей,г.Ростоа-на-Дону.зашёл на Дром на форум исключительно для сбора информации по своей теме.видать кто-то есть наподобе меня с аналогичными "тараканами" в голове:)

настройки связаны с преднатягом.чтобы избежать этот гемор,планирую взять обычный самоблок без преднатяга,я в соревнованиях не планирую учавствовать.пока только идет "обкатка"жены на предмет важности данной полезной вещи в нашем авто.в любом случае твой честный и беспристрастный отзыв будет полезен,а я уж сам прочитаю между строк и "отделю семена от плевел"

немного не так.попытаюсь сначала:поскольку в повороте колесо,идущее по внутренней стороне крутится меньше,чем колесо,идущее по наружней,то придумали обычный дифф,который соответсвенно распределяет нагрузку на полуось идаёт вращаться колёсам с разной скоростью.если убрать диф или заварить его,то колёса по внутреннему и наружнему радиусу будут вращаться с одинаковой скоростью,и поэтому ты будешь поворачивать как на длиномере.но у обычного диффа есть маленькое НО:если одно колесо стоит на асфальте,а другое в грязи,снегу и т.п.,то дифф.всё усилие передаёт на колесо сменьшим сцеплением,а сбольшим сцеплением колесо не получает ничего.в итоге машина просто буксует.в самоблоке всё не так.дифф. работает в обычном режиме,но при пробуксовке колеса он РАВНОМЕРНО распределяет усилие,то есть колесо на асфальте получит 50%усилия, будет крутиться и тебя вытащит.но и у самоблока есть НО:при вхождении в крутой поворот на асфальте он будет стремиться выравнять разные скорости колёс на внутреннем и внешнем радиусе.все отзывы о самоблоках написаны владельцами переднепр.авто и у них жалобы как раз на неудов.прохождения резких поворотов.но задние колёса идут по касательной и у них такой разницы прхождения пути между нар. и внутр.нет.самое макс. расхождение пути как раз на передних,они в основном поворачивают.поэтому самоблоки на Витарах и Сорентах стоят сзади.так вот отзывов о задних самоблоках я не нашёл и решил поискать на Дроме. как то так.если я в чём то ошибаюсь-поправьте меня пожалуйста.

Узнал о такой шикарной вещи как самоблокирующий дифференциал на передний привод отечественных автомобилей. Был приятно удивлен и тут же кинулся гуглить и изучать данный продукт.

К выбору самоблокирующего дифференциала подходил изучая весь рынок и форумы клубов 4х4. Поскольку я увлекаюсь туризмом тут же заинтересовался этой вещью. Есть несколько типов самоблокирующих дифференциалов: винтовой, дисковый, ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) и ДАН (Дифференциал Автоматический Нестерова).
ДАК вещь вообще шикарная дает полную блокировку и равномерно распределят нагрузку. Но посетив форумы говорят что и правда все шикарно, но при работе без нагрузки, быстро выходит из строя, по началу начинает гудеть, а потом вообще вклинивает. Отличный вариант для установки в подключаемый мост. Так что для меня вообще не вариант.
ДАН как говорят улучшенная версия ДАК, но ничего дельного я про него не нашел и поскольку конструкция та же что и у ДАК, я не рискнул его брать.
Дисковая блокировка, вещь отличная, тут же срабатывает, но есть минус, все происходит резко, нет плавного натяжения, ездить по городу не комфортно, постоянные удары в руль. Но если у тебя автомобиль участвует в заездах на 402 метра то в принципе это отличный вариант, моментальное схватывание и шикарный старт.
Винтовая блокировка, происходит плавное натяжение, нет ударов при езде по городу, хорошая износостойкость и так же дает неплохой старт. Вообщем то что мне нужно.
Теперь стоит вопрос за выбором производителя, такие штучки начинаются от 5000 руб. Посетив форумы 4х4 везде нахваливают фирму VAL-racing. Ну а чем я хуже стольных? По этому выбор сделан. Еще устанавливается преднатяг: Стандарт ПН 4-5 кг/м, Туризм ПН 4,5-6 кг/м, Спорт ПН 6-7 кг/м. Конечно понятно, чем больше преднатяг, тем ловчее, но хочется, что бы и по удобнее было. Максималку не стал брать, остановился на 6 кг/м.

Блокировка дифференциала на ВАЗ 2114. Стоит ли устанавливать и ее виды

О том, как работает такое устройство, его плюсы и минусы, польза или вред, рассмотрим в данной статье, которая будет полезна не только опытным водителям, а и молодым новичкам, набирающимся навыков.

Блокировка дифференциала на ВАЗ 2114, начнем раскрытие темы с понятия. Итак. Дифференциал – это планетарный механизм с помощью которого колеса на оси могут вращаться в соответствии с оборотами двигателя. Это устройство знакомо многим, так как каждый из нас попадал в яму или сугроб и буксовал одной стороной, а вторая молча стояла.

Так вот, чтобы не было подобного, инженеры разработали специальный блокиратор, который не дает проскальзывать колесу.

Самоблокирующийся дифференциал сегодня можно приобрести в продаже за $120-$145.

По типу различают:.

без преднатяга: блокировка возникает из знакомой нам силы трения, которая действует в червячной паре;

История 1-я. В городе герое Ижевске тюнеры поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатавшись денек вынесли вердикт – не работает. Сняли диф. поставили спортивную блокировку. Самое то, просто супер.

История 2-я . В городе Астрахань поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатались денек вынесли вердикт – жестковато, подергивает руль, не комфортно, хоть и проходимость на высоте. Хотим комфортную, мягкую.

Народ хочет не ошибиться в выборе дифференциала. Самый распространенный вопрос, выбрать винтовую с натягом или без натяга. Если с натягом, то с каким?
Данной статьей мы не станем описывать конструктивные особенности разных видов дифференциалов (в народе называемые БЛОКИРОВКАМИ). Самый правильный выбор – это пощупать перед покупкой… прокатиться на такой, на другой, на разной и выбрать то, что вам понравилось.

Ваз 2110 (без натяга)

ВАЗ2112 (преднатяг 17кг)

Такому экстрималу ставим целый кирпич под заднее левое колесо и маленький камень под правое. Оставив черный след букса от одного колеса машина легко справляется с поставленной задачей.

Машина на льду, поддомкрачена, кирпич сзади. Правое колесо крутиться, буксует, но воз и ныне там. Кирпич под задним колесом – это на самом деле не шутки. Попробуйте поставить пару кирпичиков себе под задние колеса на гололеде (домкратить не надо, буксуйте обоими колесами), думаю вы не съедите. Данная 12-ка своими шипами пробурила под правым колесом ощутимую рытвину.

Убираем порядком поджатый кирпич. Пытаемся съехать, не получается… рытвина создана такая, что уже и без камня машина бестолково буксует на одном колесе. Пришлось покрутить его в разные стороны и все получилось. Взглянув на происходящее, можно сказать, что натяг существенно не ослаб.

Не съехала. Камень зажат. Убираем препятствие. Машина уверенно Съехала. Наше резюме по поводу данного теста…
Тестируя на улице, в КПП машины масло было замерзшее — подгустевшее, от этого так здорово на летней резине на снегу она справилась с домкратом (камень не ставили).
В боксах густота масла уже была не та, что на улице и результат соответственно послабее (хотя на сухом покрытии).

ВАЗ 2112 (без преднатяга)


кирпич зажала, но не съехала.


без кирпича все произошло четко и быстро

Напомним ситуацию рынка…. (цены в Москве, руб.)
Передний привод
Винтовая без натяга 5700
Винтовая с натягом 6000
Винтовая с натягом 6900 (8 винтов см. 3 кадра выше)
Дисковая 6200

Классика
Винтовая 8000
Дисковая 7000

Если вы прочли, оставьте отзыв.
— интересна вам подобная техническая тематика?
— понятен ли язых непрофессионального журналиста?
— достаточно ли фотографий?
— ваши вопросы и пожелания!

Трансмиссия

Дифференциал Ваз 2114 это важный элемент системы трансмиссии. Он выполняет функции по передаче крутящего момента к ведущим колесам. Основа его устройства — так называемый планетарный механизм.

Дифференциал ваз 2114 и его виды

Существует несколько разновидностей изделия. Различия зависят от типов автомобильных кузовов и самих принципов работы элемента. Кроме того, фактическое расположение самого дифференциала может различаться. Например, для переднего привода актуально расположение в КПП, для заднего – в картере заднего моста, и так далее.

Бывают канонические, цилиндрические, и самые распространенные — червячные дифференциалы.
Кроме того, большую популярность среди автовладельцев набирает самоблокирующийся дифференциал ваз 2114.

Его главное преимущество это – блокировка усилий в одном месте и передача момента туда, где это действительно требуется. Например, в ситуации, когда одно из ведущих колес застряло или проскальзывает на гладкой поверхности, второе колесо получает повышенный крутящий момент.
Плюсы применения изделия очевидны:

повышается проходимость автотранспортного средства;
гарантируется полная взаимозаменяемость с классическим узлом;
обеспечивается надежная работа.

Самое главное то, что блокировка дифференциала на ваз 2114 позволяет колесам автомобиля максимальным образом использовать соприкосновение с твердой поверхностью для создания тяги и обеспечения дальнейшего движения транспортного средства.

Как отрегулировать преднатяг дифференциала Ваз 2114

Случается так, что блокировка начинает запаздывать, либо вовсе не срабатывает. Причина — уменьшается величина преднатяга или пропадает вовсе. В таком случае не стоит спешить менять узел целиком, рекомендуется попробовать увеличить его величину (преднатяг) самостоятельно.
Для этого необходимо подобрать требуемую толщину регулировочного кольца, установить в гнездо картера КПП. Вся процедура достаточно трудоемкая, поэтому рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации ТС.

Причины неисправностей

Ввиду конструктивных особенностей дифференциала и его рабочего предназначения, происходят разрушительные процессы, связанные с трением, силовыми нагрузками и другими причинами. В результате происходит активный износ узла с его элементами.
Основные причины неисправностей следующие:

Износ подшипников и нарушение их целостности;
Повреждение или износ сальников;
Недостаточное количество масла в трансмиссии, равно как и его плохое качество;
Иные причины.

Первые признаки наличия проблем в работе дифференциала Ваз 2114:

Повышенная шумность в мосте или коробке;
Протекания масла;
Заклинивание моста;
Люфты и стуки при проверке;
И прочая, нестандартная работа узла и его составляющих.

Если вы наблюдаете нештатную работу механизмов дифференциала, первое что рекомендуется сделать – это проверить все соединения узла на предмет герметичности, отсутствия протекания масла. Если целостность соединений, креплений не нарушена, а признаки (шум или нарушение функциональности) присутствуют, требуется демонтаж и разбор узла для выявления, устранения причин.

Замена дифференциала ваз 2114

В связи с тем, что привод автомобиля ВАЗ четырнадцатой модели – передний, интересующий нас узел, располагается в коробке передач. Потому для извлечения, замены самого дифференциала, потребуется демонтировать саму КПП. Не будем очень подробно расписывать все нюансы процесса снятия коробки, а остановимся только на основных этапах.

Итак, этапы для снятия коробки передач таковы:

Устанавливаем автомобиль на подъемник.
При помощи отвертки, молотка и специального ключа откручиваем (ослабляем) ступичные гайки на двух передних колесах;
Поднимаем автомобиль на необходимую для работы высоту;
Если установлена защита картера, то снимаем ее.
Сливаем масло из коробки. Если не планируете его менять, то сливайте в чистую тару для повторного применения;
Снимаем защиту моховика;
Ослабляем хомут и откручиваем крепление рычага переключения скоростей;
Теперь требуется отсоединить привода. Для этого с одной из сторон, резким движением при помощи длинного рычага с плоским концом, срываем шруз от привода. В результате, должен образоваться небольшой зазор.
Для второго колеса потребуются аналогичные действия. Разница лишь в том, что придется разобрать подвеску, для того чтобы демонтажу ничего не мешало (снять колесо, шаровую опору, раскрутить стойку стабилизатора, открутить рычаг). После, вытаскиваем шруз.
Перед тем как открутить все болты и снять саму коробку, подставьте под нее стойку, тем самым вы избежите падения и повреждения узла.
Не забудете отсоединить разъем с датчика скорости и с проводом на задние фонари, иначе вы их оторвете. В подкапотном пространстве снимите оду из клемм аккумулятора. Разъединяем клеммы со стартера. С модуля зажигания отвинчиваем болт, который соединяет его с коробкой. Освобождаем трос сцепления (отсоединяем его).
Откручиваем все болты крепления коробки и подушки крепления.
Аккуратно отсоединяем коробку с блока.

Теперь все подготовительные условия выполнены, и можно приступать к непосредственному разбору самой КПП и замене дифференциала.

Читайте также: