Ремонт рулевых маятников луаз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Наконец то добрался до рулевого. Подскажите, каковы причины люфта? Редуктор вообще идеал. На рулевые пальцы одел новенькие резинографитовые вкладыши, а люфт все равно на целый оборот. По дороге кидает как не знаю что.
Наконец то добрался до рулевого. Подскажите, каковы причины люфта? Редуктор вообще идеал. На рулевые пальцы одел новенькие резинографитовые вкладыши, а люфт все равно на целый оборот. По дороге кидает как не знаю что.
маятниковые рычаги смотри, а перед этим тему о установке рулевой рейки, когда надоест трахаться с родными "кочережками" - (с) Витмас :), поставишь рейку - забудешь, что такое люфт и где он живет.
причем бюджет мероприятия (у меня) оказался меньше бюджета попыток реанимировать стоковое рулевое раза в 2
Ну делайте же скидку на неопытность, ну не сможет он рейку поставить и ЛУ умрёт как недострой. Сейчас хоть с люфтом, но ездит. Люфты везде и по чуть-чуть = набирается много, резиновые вкладыши - зло, делают трапецию ватной.
В корне с Вами не согласен. Было бы желание. А терпение и труд, как известно. Лучше бы советом человеку помогли. Тема про рейки ооочень длинная, и неопытному отделить полезное от хлама крайне затруднительно. Я перечитал всё на двух форумах. Вот здесь всё. Остальное так, для общего развития.
Год назад я разбирался в автомобилях так, что мог "отличить генератор от стартера". Приобрел ЛуАза, как учебный экспонат и для поездок на рыбалку. Параллельно осваивал сварку. Три дня назад поставил рейку. Спасибо всем кто ответил на мои вопросы, и тем кто проигнорировал. У меня получилось. Хоть и не с первого раза. Родное рулевое меня абсолютно не устраивало и бороться с люфтами - бег на месте, ИМХО.
Денис 15, не бойся экспериментов, читай внимательно, изучай, копируй, распечатывай. Приобретай рейку и в гараж.
P.S. Все вышесказанное - моё личное мнение. Необходимо понимать, что вмешательство в рулевое управление чревато определенными последствиями. Я все делал на свой страх и риск. После переделки автомобилю предстоят испытания в "военно-полевых условиях". Проверка на асфальте прошла успешно.
дядьки. ну не приварить 2 загогулины к балке. и даже сами загогулины продаются :) самое смешное - Грише на заметку и остальным запчастьдиллерам, загогулины эти можно сделать с хомутами - чтоб прикрутил, болтом покрЭпче стянул хомут вокруг балки и варить не надо - и я Вам гарантирую - не улетит :)
и схем куча есть и технологий. и даже окна в рычагах можно и не резать, а так кувалдой раздолбать. ну если совсем лень работать :)
после установки рейки лично я понял, что эта машина что-то может. :) как минимум не запаришься ловить машину по шоссе, пока до грязей добираешься :)
А пан Меломан - дело говорит, с учетом того, что ухо маятника завсегда может отломиться (у меня 2 раз было, раз в городе на проспекте, раз на соревнованиях) и руль пропадет как класс, установка рейки - есть повышение безопасности движения (она даже если отвалится, работать будет).
выкинь маятники пока они у тебя на дороге не отпали :)
все прогрессивное человечество ставит рейку :)
Да нет, речь не о регулировочных шайбах, а о опорной, № 29 на рисунке.
Что бы её поставить на место нужно полностью разобрать узел. Без этой шайбы ось маятникового рычага при нагрузке вверх будет упираться в нижнюю кромку корпуса у которого опорная площадь меньше, чем у шайбы. В итоге узел разболтается ещё быстрей чем обычно.
Paul прав. Действительно пришлось все заново разобрать. Все таки решил установить (как никак конструктора не зря ее туда впаяли) спасибо всем кто отозвался! По поводу рейки надо думать.
Не совсем в тему, но почти.
Раздолбался тут у меня левый маятник, вроде все перебрал, а из-за него люфт сильнейший, вобщем надо делать. Наверное я не первый это придумал, но все же:
выбил втулки маятника;
сделал на них пилкой по металлу прорезь ВДОЛь;
сделал из консервной банки вкладыш, и запихал его между втулкой маятника и собственно самим маятником, что дало небольшое СЖАТИЕ(за счет продольной прорези) той самой втулки;
собрал, люфта нет, не знаю правда надолго ли. но причин быстро выйти из строя не вижу;
делал ли кто подобное? надолго хватало?
про рейку не напоминайте, знаем все, но это в будущем.
Делал подобным методом, втулку рулевого редуктора, после запрессовки с портянкой заново развернул немного, так как вал не заходил, ну и овальность убрал. Всё прекрасно работает, единственное что добавлю, втулку когда выпрессовывал замечал в каком положении стык был.
В инструкции по регламентированному техническому обслуживанию ТПК ЛуАЗ-967М обнаружил чертёж, может кому нибудь пригодится:
Прицел изначально был на жидкую трансмиссионку, но как запасной вариант в случае неудачи с должной герметизацией крышки сделал и каналы для прокачки консистенткой – поскольку манжета стоит пружинкой внутрь, в боковой поверхности обоймы и манжеты сделал дренажное отверстие, закрываемое винтиком-пробкой,
в крышке, чтобы не срывать её с герметика при прокачке, сделал центральную пробочку, соединил канавкой кольцевой зазор вокруг пятака с имеющейся технологической сверловкой,
и соединил канавкой выход спиральной проточки нижней втулки с выборкой под стопорный язычок шайбы, сообщаемый с кольцевым зазором.
Предполагая, что для неподвижности крышки полезнее будет убрать из просвета головки болтов, чем увеличивать их диаметр (и размеры головок), всё же раззенковал крепёжные отверстия в крышке и закрепил её винтами впотай на герметике. Проверил на запасной балке – сама крышка выше балки на 2 мм. Высота головок штатных болтиков М6 с гроверами – 6,5 мм, т.е выступают они в просвет на 4,5 мм. Головка винта-пробки высотой 3 мм.
Поясок на конусе межу рычагом и манжетой тоже закрасил, чтобы ржа не портила пыльник манжеты.
Если маятники в эксплуатации будут держать масло, то, наверное, можно будет упразднить эти винтики-пробочки, особенно нижнюю - она хоть и обтекаемой формы, но всё же выступает на 1 мм в просвет - а наполнять маслом "на многая лета" при сборке через резьбу штатной маслёнки.
А если не притирать кривые родные штампованные крышки, а выточить новые, то можно бы и винт-пробку спрятать заподлицо, сделав для его резьбы внутри выступ-бонку, а отверстие снизу в оси чуть расширить.
выкинь маятники пока они у тебя на дороге не отпали :)
все прогрессивное человечество ставит рейку :)
Да нет, речь не о регулировочных шайбах, а о опорной, № 29 на рисунке.
Что бы её поставить на место нужно полностью разобрать узел. Без этой шайбы ось маятникового рычага при нагрузке вверх будет упираться в нижнюю кромку корпуса у которого опорная площадь меньше, чем у шайбы. В итоге узел разболтается ещё быстрей чем обычно.
Paul прав. Действительно пришлось все заново разобрать. Все таки решил установить (как никак конструктора не зря ее туда впаяли) спасибо всем кто отозвался! По поводу рейки надо думать.
Не совсем в тему, но почти.
Раздолбался тут у меня левый маятник, вроде все перебрал, а из-за него люфт сильнейший, вобщем надо делать. Наверное я не первый это придумал, но все же:
выбил втулки маятника;
сделал на них пилкой по металлу прорезь ВДОЛь;
сделал из консервной банки вкладыш, и запихал его между втулкой маятника и собственно самим маятником, что дало небольшое СЖАТИЕ(за счет продольной прорези) той самой втулки;
собрал, люфта нет, не знаю правда надолго ли. но причин быстро выйти из строя не вижу;
делал ли кто подобное? надолго хватало?
про рейку не напоминайте, знаем все, но это в будущем.
Делал подобным методом, втулку рулевого редуктора, после запрессовки с портянкой заново развернул немного, так как вал не заходил, ну и овальность убрал. Всё прекрасно работает, единственное что добавлю, втулку когда выпрессовывал замечал в каком положении стык был.
В инструкции по регламентированному техническому обслуживанию ТПК ЛуАЗ-967М обнаружил чертёж, может кому нибудь пригодится:
Прицел изначально был на жидкую трансмиссионку, но как запасной вариант в случае неудачи с должной герметизацией крышки сделал и каналы для прокачки консистенткой – поскольку манжета стоит пружинкой внутрь, в боковой поверхности обоймы и манжеты сделал дренажное отверстие, закрываемое винтиком-пробкой,
в крышке, чтобы не срывать её с герметика при прокачке, сделал центральную пробочку, соединил канавкой кольцевой зазор вокруг пятака с имеющейся технологической сверловкой,
и соединил канавкой выход спиральной проточки нижней втулки с выборкой под стопорный язычок шайбы, сообщаемый с кольцевым зазором.
Предполагая, что для неподвижности крышки полезнее будет убрать из просвета головки болтов, чем увеличивать их диаметр (и размеры головок), всё же раззенковал крепёжные отверстия в крышке и закрепил её винтами впотай на герметике. Проверил на запасной балке – сама крышка выше балки на 2 мм. Высота головок штатных болтиков М6 с гроверами – 6,5 мм, т.е выступают они в просвет на 4,5 мм. Головка винта-пробки высотой 3 мм.
Поясок на конусе межу рычагом и манжетой тоже закрасил, чтобы ржа не портила пыльник манжеты.
Если маятники в эксплуатации будут держать масло, то, наверное, можно будет упразднить эти винтики-пробочки, особенно нижнюю - она хоть и обтекаемой формы, но всё же выступает на 1 мм в просвет - а наполнять маслом "на многая лета" при сборке через резьбу штатной маслёнки.
А если не притирать кривые родные штампованные крышки, а выточить новые, то можно бы и винт-пробку спрятать заподлицо, сделав для его резьбы внутри выступ-бонку, а отверстие снизу в оси чуть расширить.
Эти советы для.
Для людей, кои ремонтируют ЛУАЗ лишь после того,
как на нём что нибудь сломается,
для людей, которые производят Техническое Обслуживание ЛУАЗа лишь при наличии времени и желания.
Рулевое.
Регулярно доливайте трансмиссионного масла в рулевой редуктор,
не позже масяца! Ибо он - пакостный редюхтёр,
имеет обыкновение подтекать(((
При искрашивания втулки в корпусе редуктора,
имеет обыкновение легкое поворачивание руля в одну сторону,
и недоворачивание, иль с трудом поворачивание руля в другую сторону.
Раз в год меняйте сухари в рулевых наконечниках рулевой трапеции.
Это если регулярно и часто катаетесь на ЛУАЗе!
Рулевые тяги, что идут к самим поворотным кулакам,
лучше иметь в запасе.
Ибо почти расходный материал при езде по суровому бездорожью.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ элемент рулевого ЛУАЗ - это рулевые маятники!
Если раз в месяц их НЕ промазывать хотя бы литолом,
то им ВНЕЗАПНО потом придёт кирдык!
То есть на скорости в 40-60 км/час у вас лопнет вал левого по ходу движения ЛУАЗа
маятника,
то ваш внедорожник улетит на встречную полосу!
И будет вам полный - преполный погибон!
Если сломается правый маятник, то ЛУАЗ окажется в кювете, и тоже погибон.
Так что.
Доблестные самоубийцы, мажьте и проверяйте маятники!
Тормоза.
Кроме мата, добавить к описанию современных запчастей, и нечего!
Самые больные места тормозов - это регулярно текущие тормозные колёсные цилиндры.
Раз в два года умирающие и текущие ГТЦ(Главный Тормозной Цилиндр).
Нюанс! Если с утра вы завели ЛУАЗ, чуть прогрели,
и выехав начали ощущать отсутствие разгона, когда мотор ревёт, а внедорожник еле-еле разгоняется,
и то лишь до 55 км/час,
то НЕ спешите ругать мотор и трансмиссию,
а припаркуйтесь на обочине, выйдите, и рукой потрогайте колёсные диски.
Если они очень горячие, аж руку обжигают, то проблема с тормозами, то есть тормозные колодки "пришкварились" к барабанам.
Возвращайтесь назад и прокачивайте тормоза, и смотрите состояние РТЦ.
Мотор.
Двигатель МЕМЗ - это такая механизьма,
что порой при доведении её до рабочего состояния, можно дойти до онанизьма!
Один из главных недостатков мотора, - это его сверхчувствительность к углу опережения зажигания.
Причём, замечу, что при СТАРЫХ зазовских трамблёрах, этот недостаток быстро решался тем,
что чуть метку на октан - корректоре сместить нужно было и всё налаживалось,
то в связи с новыми трамблёрами от Москвича 2140,
возникают трудности.
Трудности в том,
что угол зажигания москвичёвского трамблёра почти на 90 градусов отличается от родного зазовского,
да и выставление зажигания приходится производить опытным путём.
То есть, выставил всё как по книжке,
чуть проехав, выкручиваешь свечу зажигания первого цилиндра, и смотришь её состояние.
Если нагар свечи бело-красный, то зажигание в НОРМЕ!
Если нагар чёрный, то зажигание позднее, и надо пораньше, в сторону "+" на октан - корректоре трамблёра метку сдвигать.
Если нагар белый, то зажигание слишком раннее, или у вас свечи вообще не подходят к сему мотору.
НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ моторчик МЕМЗ, не грейте его до 110 и больше градусов масла!
Ибо после сего неизбежно начнутся протечки масла из под резиновых колечек,
что стоят под трубками головок блока.
Трубки в коях ходят штанги.
НЕ лейте в мотор МЕМЗ дизельного и минерального масла!
Все те, кто вам говорит, что это хорошо, - посылайте их менять шатунные и коренные вкладыши
а также ремонтировать масляный насос в поддоне!
Из-за минералки закоксовывается и перестаёт работать масляный радиатор,
центрифуга - очиститель шустро забивается дерьмом,
быстро выходит из строя масляный насос,
куча дерьма на клапанах и на поршнях получается!
Больные места сцепления - это иногда текущий ГЦС(Главный Цилиндр Сцепления),
регулярно текущий РЦС(Рабочий Цилиндр Сцепления) на коробке,
а также нужна частая регулировка выхода штока из РЦС.
(толщина пластины выбрана из расчёта компенсации разницы в размерах колеи передних и задних колёс, а
также с учётом угла развала колёс и установки угла схождения передних колёс).
Рис. 181. Проверка и регулировка схождения передних колёс:
1 — шнур; 2 — пластина
Правильным есть положение колеса, когда шнур прямолинеен и в точке
— между шнуром и шиной нет
зазора. Такую же проверку произведите с другой стороны автомобиля. При этом:
1) если шнур с каждой стороны автомобиля прямолинеен и в точке
между ним и шиной зазора нет, то
регулировку схождения (при необходимости) производите изменением длины любой одной боковой тяги ру-
левого привода;
2) если шнур устанавливается в указанном в случае 1) положении только с одной стороны автомобиля, а с
другой стороны между ним и шиной в точке
имеется зазор, или шина в этой точке отжимает шнур, то регу-
лировку схождения производите изменением длины только боковой тяги со стороны неправильно располо-
женного колеса;
3) если шнур занимает положение, не соответствующее указанному в случае 1) с каждой стороны авто-
мобиля, то изменением длины боковой тяги установите в правильное положение левое колесо и затем уста-
новите схождение изменением длины другой боковой тяги. При вращении регулировочной трубы боковой
рулевой тяги удерживайте рулевое колесо в положении движения по прямой;
Проверять и регулировать схождение передних колёс можно на специальном стенде или с помощью спе-
циальной раздвижной линейки. В последнем случае установите линейку между шинами передних колёс с
упором её наконечников о выпуклости шин спереди колёс на высоте 200 мм от линии пола и стрелку шкалы
линейки переведите на нуль; перекатите автомобиль настолько, чтобы наконечники линейки оказались на
такой же высоте сзади колёс, и отсчитайте показание шкалы линейки; при несоответствии размера норме
схождения (1. 3 мм) при отпущенных контргайках вращением регулировочной трубы боковой тяги поверни-
те колесо в соответствующую сторону настолько, чтобы схождение равнялось 2 мм по шкале линейки, т. е.
размер В был больше размера А на 2 мм;
- удерживая регулировочную трубу от проворачивания, затяните контргайки (момент затяжки 5,5. 6
Установка наибольших углов поворота передних колёс. Наибольшие углы поворота передних колёс
(30°) устанавливаются по внутреннему колесу. Угол устанавливается упором головки регулировочного болта
62 (рис. 172) о головку болта крепления крышки колёсного редуктора. Регулировочный болт стопорится
контргайкой 63.
АМОРТИЗАТОРЫ
Снятие амортизатора передней подвески:
- отвинтите гайку болта крепления верхней проушины амортизатора, снимите шайбу и болт, опустите
- отвинтите гайку крепления нижнего конца амортизатора, снимите шайбы, снимите амортизатор и
упорную шайбу с кронштейна;
- выньте из проушин амортизатора резиновые и распорную втулки.
Снятие амортизатора задней подвески:
- отвинтите гайки болтов крепления верхней и нижней проушин амортизатора, снимите шайбы и болты,
Читайте также: