Ремонт рулевой рейки субару аутбек 2012

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Для того, чтобы добраться до рейки на этом кузове, нужно снять подрамник. Иначе никак. Понятно, что машина делается не для ремонта, а для поездок. Для производителя это удобно, дает возможности для крупноузловой сборки. (Мечта любого производителя — делать автомобиль одним ударом пресса)
Но хватит лирики, перейдем к делу.
Данное описание не является руководством по ремонту, это рассказ о личном опыте. Если кто-то будет повторять, то будет делать все на свой страх и риск.
Я делал на яме. Для подвески мотора использовалась лебедка.
Для начала нужно отсоединить аккумулятор!
Потом вывесить переднюю часть машины. Поставить на упоры. Всю защиту долой. Снизу видно, что достать рейку просто так не получится.

Снимаем коллектор. Я снял совсем, чтобы не болтался и не мешался. Не забываем отцепить фишки от датчиков в коллекторе. Коллектор очень тяжелый, хорошо, если вы сильный, иначе может понадобиться помощь друга. Ну или сноровка, чтобы не уронить всё в яму. Я положил поперечину, на которую все облокачивал.

Затем нужно слегка отдать болты, крепящие подрамник к кузову. Только немного!

Следующий шаг — нужно вывесить мотор. Это необходимо, т.к. двигатель сидит на подушках, а они, в свою очередь, на балке, что приварена к подрамнику. Я завел строп-ленту под переднюю подушку, она алюминиевая, но это не страшно. Приподнял лебедкой, чтобы у болта, что крепит подушку к подрамнику, появился свободный ход. С другой стороны мотора, у коробки, подставил домкрат, чтобы не было сильной нагрузки на оставшуюся подушку на варике.

Сам подрамник тоже очень тяжелый, особенно если с рычагами. Поэтому, работая в одиночку, нужно его поставить на домкраты (нужно две поперечины на яме). И еще по бокам я подставлял подпоры из брусков, чтобы подрамник не "ушел" в сторону.

Не забудьте открутить датчик положения кузова и снять фишку с него. я забыл и чуть не сломал.

Пометил положение рулевого вала. Как потом выяснилось, это зря. Не пригодилось. Т.к. авто заводится с кнопки, то руль сразу заклинил, в этом положении и оставил и ничем более не фиксировал от прокручивания. у кого заводка с ключа советую зафиксировать скотчем положение руля чтобы не повернуть его. Откручиваем болт фиксирующий рулевой карданчик.

Затем нужно открутить гайки (2 шт) на подушках двигателя и отсоединить разъемы от блока управления рейкой.
Не отсоединяйте эти разъёмы при подключенной АКБ, получите гарантированную "гирлянду" на панели приборов.

Затем открутил болты, фиксирующие шаровые опоры в ступицах. Сами опоры облил WD-шкой, чтобы отмокали. Равно как и все резьбовые соединения. Их выбил после того, как уложил подрамник на поперечины.

Осторожно на домкратах спустил подрамник. Выбил шаровые. Все, можно его вытаскивать. Затем разборка по частям. Я менял на рычагах сайленты, т.к. они уже порвались, поэтому снял и рычаги. Ставить подрамник обратно оказалось легче без них.

Откручиваем подушки и еще некоторые железки по месту и вот она, рейка!

Реку на стол.
Разбираем. Поменять как на Форике втулку без разборки не выйдет, конструкция немного другая, вал (скалка) не выходит в сторону, так, чтобы вытащить втулку. Прежде чем снять датчик вращения, помечаем его положение.

Сам датчик как всегда в пакет на скотч, чтобы не попала грязь
Пыльники, тяги долой.
Мотор и поджимной башмак тоже долой.

Нижнюю и верхнюю части нужно открутить и снять. Нижняя выходит очень туго, т.к. сидит на подшипнике. После этого скалка выходит свободно.

Старую втулку без церемоний ломаю и вытаскиваю.

Готовим новую. Её нужно подрезать по высоте, там места совсем в обрез, нарезаем лепестки, чтобы села на буртики и "дыхательный" прорез не забываем.

Втулку смазал смазкой для суппортов. Смазка силиконовая, не вымываемая, не замерзающая и тугоплавкая. Зеленого цвета, на основе силикона.

Забил вовнутрь подходящей головкой, но не до конца, т.к. ест буртик. Сами лепестки нужно поджать отверткой, они немного сойдутся и загнать все на место. Затем валом (скалкой) нужно пройтись по самой втулке, осадить её. Обычно я использовал оправку, но в этот раз забыл её взять с собой. Вал потихоньку вкручиваем. Я его перед этим тоже смазал смазкой для суппортов. Через 5 минут втулка осажена и приступаем к сборке. При сборке очень важно поставить вал в такое положение, что был до разбора. Поэтому, когда снимаем тяги, не крутим сам червяк. Лучше всего снять пыльники и сразу замерить и записать расстояния от концов вала справа и слева до корпуса рейки. При сборке поставить все в такое же положение. Итак, все собираем, не допуская попадания грязи.
Датчик вращения нужно сначала поставить в крайнее положение против часовой стрелке, его язычек войдет в щель на валу, потом поставить в положение, которое мы разметили при снятии. Если поставить иначе, то понадобится визит на фирменный сервис для калибровки рейки.
Затем сборка, как говорится, в обратном порядке.

И напомню, что мои записи — это только личный опыт, самостоятельный ремонт каждый делает на свой страх и риск, в соответствии со своими навыками и умениями.

В результате греметь спереди всё перестало, подвеска стала сбитой, руление острым, расход бензина уменьшился на 2 литра, дорожные просвет увеличился на 3 см, а курс доллара стал 28 рублей

Всем, всем доброго времени суток!
С воскресением!
Знаю что видео и фото смотрят больше людей и лайки ставят за зрелищность, а не за информацию, но мне это не важно, много букв. Поехали!
Наконец-то я решился перебрать рейку. Времени выбрать не получалось, а работа предстояла не быстрая, и как мне казалось, не простая.
Договорился с парнями на субботу, вырвать подъёмник на целый день не просто, он приносит им деньги, а я бесплатное приложение к этому сервису, от которого только убытки.
Заехал в 9 утра, закончил около 15 часов, но это с перекурами, не торопясь, и ещё на завершающем этапе я отколотил себе палец до синевы, и около часа отсиживался, в итоге 4 болта пришлось попросить закрутить за меня.
В общем и целом ничего сложного в снятии, ремонте и установке рейки нет. Главное иметь весь необходимый инструмент, и не торопиться.
Из неожиданного, Иван писал что нужно отключить передний датчик положения кузова, у меня его нет, только задний, нашим легче.
Что потребуется?
1) Новая втулка из фторопласта (чертеж будет предоставлен ниже, большое спасибо Ивану IvanBond25 за всю предоставленную информацию!). Выточить в размер может любой нормальный токарь, никаких сверх усилий ему это не составит. Я позвонил своему знакомому токарю, выслал в вибер чертеж, и через 2 часа он уже привез 2 втулки! У меня есть инструмент для измерения, всё чётко в размер, по этому не думайте что это из разряда – ооочень сложно.
2) Поджимной башмак, у меня за 122 тысячи км башмак был в хорошем состоянии, но уж если и залезать в рейку, то лучше поменять, не те это деньги. (34132AJ000)
3) Новая пружина, старая становится мягкой через какое то время, и это действительно так, вал можно без усилий покачать и услышать характерный звук, тук-тук. (34130-AJ000)
Пока не перешел к фотографиям и описанию. Толщина стенки втулки новой 2.6мм, а той что я вынул 2.2-2.3мм даже в местах где резиновые колечки, они в общем то и выполняют функцию уплотнения и прижима, спорная конструкция, и понятно что её на долго не хватит. Просто так рукой, конечно-же, вы не сможете раскачать вал до стука, но вал очень свободно себя чувствует в заводской втулке.

Наверно вступительной части достаточно, давайте перейдём к процессу.
В первую очередь отключаем АКБ, разъёмы рулевой рейки и разъёмы лямбда зондов. Затем или перед тем зафиксируйте руль, я сделал это ремнем.

Затем снимаем коллектор.
Ну и после этого подрамник. Подрамник держится на 15 болтах и 3 гайках, а так же откручиваем шаровые и рулевые наконечники, и болт рулевого карданчика (предварительно сделав отметку положения), датчика высоты у меня нет. Всё, можно опускать подрамник.

вот на верхних болтах у меня и сорвался ключ, головка туда не подлазит, а накидной ключ совместно с фирменными болтами субару в виде конуса — сделали своё дело…

Подпирать мотор особой надобности нет, он висит на боковых подушках, но вынуть болт из передней подушки не получится, тем не менее я подпирал его. Опустить подрамник можно и одному, но вдвоём удобнее, мне помог мастер из нашего сервиса, Максим, за что ему большая благодарность, так же он помог закрутить болты подушки, после того как я отбил палец, соблюдайте технику безопасности!
Подрамник опускается с рычагами, стабилизатором и рейкой, удобно, раз в 100 тысяч снял, поменял все и поехал дальше:).
Затем откручиваем рейку, желательно отмыть её, предварительно завязав пакетом разъёмы, что бы не налить воды. Снимаем хомуты с пыльников и сами пыльники, которые за 122 тысячи пребывают в отличном состоянии, и откручиваем тяги.

Далее нужно подготовить рабочее место, должно быть всё чисто и сухо.
Приступаем к разборке.
Не могу не отметить то, что ранее к Электро Рейкам я относился с некоторым пренебрежением, после вскрытия Субаровской, а если быть точнее – Коябовской, рейки, мнение своё поменял. Простота и надёжность, именно так могу охарактеризовать увиденное. Втулка и башмак – расходники, которые требуется менять, не более чем.
В первую очередь отмеряем расстояние от конца вала до корпуса рейки, откручиваем датчик положения вала (прячем в пакет), предварительно отметив его положение с 2-ух сторон! И выкручиваем поджимной башмак, так же поставив метки.
После этого откручиваем верхнюю часть, в которой стоял датчик положения, это 2 болта, и 4 болта электромотора, снимаем верхнюю часть, труда у меня не составило, снял аккуратно рукой, не смотря на то, что и верх и мотор находятся частью своей в подшипниках.
Вал рейки вынимается когда мотор не вынут до конца, на самом деле по факту это станет понятно, описывать особо нечего, просто помните что мотор не вынуть пока не вынешь вал, а вал не вынешь пока не приопустишь мотор, возможно это у меня так получилось, но тем не менее.

Разбирается рейка за 5-10 минут, втулку вынул аккуратно, не ломая, хотя ценности в ней нет ни какой.
Одна из самых не простых операций, это установка новой втулки, хочу сразу сказать что высота втулки у меня была как раз по глубине, и новая втулка выше заводской, что так же не плохо, больше втулка – больше контакт соприкосновения, дольше износ.
Аккуратно запихивая её внутрь, про то что всё нужно почистить от старой смазки я не пишу, вы всё это и сами понимаете. Использовал головку подходящего диаметра (его я уже не вспомню, вроде как на 32), и как только бортики втулки упрутся, вы, как и я, впадете в некоторый ступор, но головка подходящего нам диаметра исправит положение, она имеет конус, который сомкнёт лепестки, и втулка зайдёт дальше, потом перевернём головку и посадим втулку в нужное положение. Операция не простая и требует аккуратности! Старая втулка вылетела как крышка из шампанского.

Затем начинается не простая операция по установке вала, как пишет Иван – осаживаем втулку. Для этого берём смазку, я лично купил такую же как посоветовал Иван IvanBond25 , мажем вал и втулку, особо не усердствуем смазкой, и потихоньку, сначала с стороны мотора, вставляем, покручивая, вынимаем, вставляем, затем со стороны лепестков втулки, вставляем-крутим-вынимаем, ну и так несколько раз, вал встаёт плотно. Потом снова вынимаем вал, мажем всё как надо и собираем в обратной последовательности, не забывая о том, что сначала надо вставить мотор, не до конца, разумеется, а потом вал, отмеряем нужное расстояние, которые предварительно сфотографировали, и вставляем в своё место электромотор. Ставим корпус датчика вращение, ставим башмак, закручиваем до отметки, и если ранее вал там ботал, то сейчас просто так рукой его не покачать. Датчик ставится своеобразно, там есть прорез – в него и нужно попасть, делается это легко и без нажимов, и датчик встает в своё положение, делайте всё аккуратно и без усилий! Выставляем датчик по меткам, ну и всё.

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки Субару (Subaru) Аутбек по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки Субару (Subaru) Аутбек

Ремонт:	от 4000 р.
Снятие / Установка:	от 4000 р.
Итого:	от 8000 р.

Диагностика всего за 1 час

Ремонт в день обращения

Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Причина ремонта:
Заклинил активный стабилизатор и вследствие этого повыдавливало все уплотнения на двухконтурном насосе гур

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Рейка считается соединением между рулем и колесами, то есть она передает усилие и дает управлять движением. При любой проблеме, которая связана с запчастью, возникает ухудшение управления. Из‐за такого фактора ремонт рулевой рейки Subaru Outback проводится мастером в сервисном центре. Любая ошибка приводит к ухудшению состояния системы управления, возникновению новых проблем. Узел имеет сложную конструкцию, что требует опыта и знаний.

Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки subaru outback

Типичные неисправности

Проблемы различают по присутствию усилителя в виде ГУРА или ЭУРа, а также его отсутствию. Часто дефекты усилителя приводят к появлению сложностей с управлением. У рейки свои факторы, которые стали для нее типичными и требуют внимания:

посторонние стуки, усиливающиеся на неровной дороге;
появление гула и повышение расхода масла;
появление люфта;
становится тяжелее поворачивать руль или он поворачивается сам;
в нулевое положение нет возврата;
требует разного усилия для поворотов в правую, левую сторону.

Указанные признаки показывают на появление дефектов или неисправностей, которые приведут к заклиниванию руля или поломкам различной сложности.

При отсутствии реакции на возникающие факторы ремонт перейдет в разряд капитальных, что означает полноценную замену всех элементов.

Повреждения системы возникают при неправильной езде с наездом на препятствия, нарушением правил эксплуатации, а также повышении износа.

Требуется регулярно проводить диагностику системы, работы рейки, так как от нее зависит безопасность управления транспортным средством.

Особенности ремонта

Требуется ряд этапов для правильного исправления недостатков. Первым этапом считают диагностику. Она дает выявить все дефекты. После этого начинают разборку в зависимости от повреждений. Разбирать устройство может потребоваться полностью. Чаще такая ситуация возникает при необходимости замены нескольких компонентов или узла.

После установки и смены требуемых деталей проводится регулировка. После проведенной процедуры механики снова проводят диагностику. Такой порядок действия дает устранить все возможные дефекты, увеличить сроки эксплуатации.

В DDCAR проводится весь перечень работ с учетом повреждений и сложности ремонта. Клиент получает автомобиль через 2–3 часа уже после проведенной окончательной диагностики, с отрегулированной системой управления. Замена деталей проводится на основе рекомендаций производителя, что сокращает дальнейший износ, устраняет возможные проблемы.

Читайте также: