Ремонт рулевой рейки bmw x3 f25

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

БМВ пользуется популярностью уже много лет. Автомобили BMW - одни из самых надёжных марок. Но при этом и такие машины ломаются. Чаще всего из строя выходят рулевые механизмы. Техцентр ВИПГУР в Москве предлагает ремонт рейки БМВ за один рабочий день.

Цена ремонта рулевой рейки BMW

Модель	Ремонт	Снятие и установка
BMW E30;	от 10700 руб.	от 5500 руб.
BMW E30 (4х4)	от 12300 руб.	от 6000 руб.
BMW E30 (mech)	от 9500 руб.	от 6000 руб.
BMW E30 М3	от 11200 руб.	от 6000 руб.
BMW E34 (4х4)	от 12200 руб.	от 6500 руб.
BMW E36	от 8500 руб.	от 6000 руб.
BMW E36 (mech); BMW E39; BMW E39 serv; BMW E46 (ZF); BMW E60; BMW E60 (4X4); BMW E60 serv; BMW E65	от 13000 руб.	от 6000 руб.
BMW E46 (4х4); BMW E46 (TRW)	от 17000 руб.	от 6000 руб.
BMW E53; BMW E53 (R); BMW E53 serv; BMW E53 serv	от 13000 руб.	от 6000 руб.
BMW E60 activ	от 18900 руб.	от 6500 руб.
BMW E63 activ	от 19400 руб.	от 6000 руб.
BMW E70 activ	от 21100 руб.	от 6500 руб.
BMW E70, E71; BMW E70, E71 (R); BMW E70, E71 servo	от 13000 руб.	от 7000 руб.
BMW E83; BMW E83 serv; BMW E84, E87, E90, E91, E92 (4х4) (ZF) serv; BMW E87, E90, E91, E92 (4х4) (ZF); BMW E87, E90, E91, E92 (TRW); BMW E87, E90, E91, E92 (ZF); BMW E87, E90, E91, E92 (ZF) serv	от 13400 руб.	от 7000 руб.
BMW F01,02,03,04 activ	от 21100 руб.	от 6500 руб.
BMW F01,02,03,04,07,10,11,18	от 16500 руб.	от 7000 руб.
BMW F01,02,05,06,07,10,11,12,13_4*4	от 15600 руб.	от 7000 руб.
BMW F01,F07 (El-mech) 2014; BMW F20, F30 SPORT 4WD (El-mech); BMW F20, F30, F33, F35, F80, F83 (El-mech)	от 39000 руб.	от 7000 руб.
BMW F15, F16 (El-mech)	от 39000 руб.	от 6000 руб.
BMW F20, F30 (El-mech)	от 34000 руб.	от 7000 руб.
BMW F25 (El-mech); BMW G30 (El-mech); BMW M3 F80, M4 F82, M2 F87 (El-mech)	от 38000 руб.	от 7000 руб.
BMW Mini Cooper; BMW Z4 (mech)	от 13400 руб.	от 7000 руб.
BMW Mini Cooper (El-mech)	от 28000 руб.	от 7000 руб.
BMW Z3 (TRW)	от 12300 руб.	от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Признаки неисправности агрегата

Основные симптомы поломки рулевого механизма:

Закусывание, рывки, вибрация и биение руля.
Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг, уменьшение в бачке.
Отсутствие самовозврата руля в центральное положение.
Повышенный люфт руля при прохождении поворота.
Тугое вращение руля в одну или обе стороны.

Эти проблемы вызваны плохим состоянием дорог. Механизм сильно страдает от частого удержания руля в состоянии максимального упора.

Диагностика поможет на ранних этапах увидеть проблемы и оперативно решить их.

Здравствуйте те, кому стал интересен это заголовок по поводу ремонта рейки. Знаю, данная проблема постигла многих владельцев BMW X3 F25. Некоторых "счастливчиков" от внушительных затрат сберегла гарантия, но таких, я думаю, менее половины от всех обладателей данной проблемы. Вот и я отношу себя к тем, кому повезло услышать стук в рейке уже далеко после окончания гарантийного периода. Поэтому я в этой статье хочу поделиться с вами как можно за относительно небольшие деньги полностью решить даную проблему.
Стук у меня появился плавно. Сначала только при наезде левым передним колесом на неровности типа рельс. Затем уже когда проезжал обоими колёсами. Потом и на трассе при проезде через мосты или когда резко меньшается уровень дороги, когда колеса как бы проваливаются. Короче бесить начал меня этот стук, хотя многие владельцы, в том числе и те кто работает в сервисах Бмв, говорили мне чтобы я не обращал внимания и ездил дальше, так как новая рейка стоит 130тр.
В общем нашёл у себя в городе одну кантору, которая уже очень продолжительное время занимается исключительно ремонтом рулевых реек и всем что с этим связано. Ценник озвучили в 11000 за ремонт моей либо 13000 за восстановленную чужую. Снятие и установка 4000. На все гарантия 6 месяцев.
Думал недолго. Но снимать и устанавливать решил у официалов. Там это стоит 3600+2500 за сходразвал.
Заодно обновили все блоки за 1800.
В общем сделали мне рейку, но показывать и рассказывать мне наотрез отказались, мол коммерческая тайна). Но я конечно понимаю, что ремонт для них по сути копеечный. И мастер, который делал, примерно показал вовремя приемки, что там разбиваются какие то пластмассовые прижимные втулки. Они их меняют на свои из гораздо более прочного материала.
Рейку отпескоструили, поменяли расходники. Отметили положение всех болтов и гаек.
Теперь езжу как на новом автомобиле без единого стука на своих 19" ранфлетах. Хотя перед ремонтом была идея выкинуть ранфлеты. Но ремонт оказался дешевле переобувания.
Забыл упомянуть, что на моей машине это вторая рейка, которую установили по гарантии взамен родной на пробеге 25000.

Теперь коротко опишу свой процесс.
Первым делом обзванил компании продающие подшипники (просто открыл 2гис, вбил "подшипники" и стал звонить всем подряд) . С третьего раза попал туда, где всё есть.

Купил:
Сальник 20х30х6
Подшипник HK2816 28х35х16 (его не было в первых двух конторах)
Подшипник 12х32х10 (нужен открытый, но из открытых были только отечественные, поэтому я купил закрытый японский и вскрыл его)

Там есть еще один подшипник 20х30х12, но его найти нереально, да и проблема кроется не в нем. У меня он был как новый. Цена всех подшипников 390 рублей.

Снятие рейки.
У кого мотор 2л, тот в этом процессе везунчик, т.к. рейка вытаскивается через верх, а вот на 3л ездить кайфово, но за это рейку снимать труднее.
У меня n47d20. Всё просто до безобразия.
Вывешиваем авто, снимаем колеса, защиту, как-нибудь фиксируем руль прямо, откручиваем болт на карданчике и сбиваем его с шлицевых. Сбиваем рулевые наконечники, снимаем пыльники и откручиваем рулевые тяги. Откручиваем рейку от подрамника, отсоединяем все фишки, открываем капот, хватаем рейку руками и вытаскиваем её вверх, чуть разводя шланги)) проще не придумать. Я снимал в жизни много реек и вот эта была самой быстрой и простой.
На трешках нужно опускать подрамник и вытаскивать через низ, а это уже не так легко.
Дальше всё просто. Отмываем рейку и разбираем отмечая все соединения, особенно прижимной болт, чтоб потом так же собрать. Вытаскиваем морковку, меняем на ней подшипники и сальник на корпусе, укладываем новую смазку (лучше найти хорошую, густую смазку), собираем рейку обратно. Ставим рейку на машину, всё собираем в обратном порядке, выезжаем на хреновую дорогу и слушаем. Мне пришлось буквально на пару мм от метки довернуть прижимной.

Фото не делал, т.к всё делал сам, руки были грязными и тогда даже и не собирался вести бортжурнал на драйв2.
После ремонта пробегал уже 16000км, всё тихо)

По длине мог ошибиться, лучше свериться с оригиналом, т.е. 8 мм уточнить. Перед установкой убедиться в том, что посадка в корпус с лёгким натягом, иначе можно повредить корпус, а он тонкий. Я делал из бронзы.

Всем привет, рейку я всё-таки починил и да, потратил из денег реально только 300 рублей, но несколько раз за время ремонта возникали мысли "бл.ь, лучше бы отдал в сервис…", но так как обратного пути уже не было, пришлось взять яйца в кулак и не ныть)

Итак, в моём случае стучали подшипники вала рейки, на который одевается рулевой кардан, диагностируется просто — хватаешься за вал и начинаешь его болтать от руки, если есть ощутимый люфт, значит тебя ждет та же хрень, что и меня, сразу оговорюсь, подобным ремонтом я занимаюсь впервые.

Перед тем как начать заниматься ремонтом, необходимо обзавестись следующим:
1) Подшипник вала рулевой рейки нижний (я брал NIS 6201 (размер 12*32*10))
2) Подшипник вала рулевой рейки промежуточный(средний) ( я брал NIS HK2816 (размер 28*35*16)) — он выше оригинального, что должно положительно сказаться на ресурсе.
3) Подшипник вала рулевой рейки верхний. Вместо штатного говноподшипника я поставил бронзовую втулку, причина тому проста, если задуматься какие силы воздействуют на этот опорный узел, то и выводы о поломке этого узла напрашиваются сами по себе.
4) Манжета 20*30*6
5) Набор инструмента, со звездочками и большими головками, желательно разного калибра.
6) Смазка густая, я взял от шруса, она с молебденом и всё такое.
7) Фонарик на лоб.
8) Светлая голова)

1.Снимаем рейку.
Тут кто как хочет, так и балуется, я решил пойти по пути лентяя, за что поплатился своей психикой, но тем не менее путь мой был таков: Снимаю левое переднее колесо, откручиваю два рулевых наконечника(перед откручиванием снял размеры, чтобы наиболее точно поставить всё обратно), откручиваю 4 болта крепления рейки к подрамнику, снимаю фишки с электродвигателя рейки, снимаю электродвигатель (внимание! болты под звездочку, снимать лучше гайковертом), далее переходим к подвеске, откручиваем левую и правую стойку стабилизатора, левую опору стабилизатора, откручиваю поперечный рычаг от подрамника и шаровую от продольного рычага и начинаю с матами вытаскивать рейку, . если бы я снял привод, то вытаскивать было куда проще, ах да, рулевой кардан тоже открутил вначале.

2.Разбираем рейку.
У меня люфт был только на валу, по этому всё разбирать я не стал. Откручиваем гайку в нижней части рейки, под ней, находится гайка на валу, которая держит вал на нижнем подшипнике и не дает ему уползти вверх, далее снимаем пластиковую направляющую на верхней части вала (обязательно пометьте её положение относительно вала) и вскрываем верхнюю крышку. Меняем подшипники, они имеют посадку с натягом, по этом тут поаккуратнее. Если вы пойдете по моему пути и будете ставить втулку вместо подшипника, то я выложу чертеж, но пока не хочу) втулку надо сажать с легким натягом, да бы не повредить крышку, да и втулку мне пришлось подрезать, она оказалась не много длиннее, видимо нашел не верную информацию о размерах.

3.Выставляем всё по меткам.
На валу есть круглая вставка(перпендикулярно оси, примерно 3-4 мм в диаметре), она заходит ниже уровня крепления крышки, на корпусе рейки есть отливка в виде круга, так вот это среднее положение рейки, как вы уже поняли метки должны совпасть. Далее, перед тем как снять пластиковую направляющую крышку, пометьте её положение, по ней потом будет ставится рулевой кардан.

4.Собираем всё в обратной последовательности, попутно набивая всё смазкой, только не повредите датчик крутящего момента, он дорогой.

5.Ставим рейку обратно.
Внимание! для ТУПЫХ(несведомленных вроде меня), блок SZL имеет систему гибких шлейфов и если руль вы перекрутите не в ту сторону и ещё со словами че за фигня, после небольшого сопротивления сорвете его, то поздравляю, вы в клубе неудачников типо меня, но об этом позже)))) ищем аккуратно среднее положение и ставим по направляющей на валу рулевой кардан.

6.После всей процедуры вам необходимо будет пройти ввод в эксплуатацию рулевого управления при помощи рейнгольда. И если всё ок, то рулевое адаптируется и вы пойдете открывать бутылочку пивка, рассказывая близким, о том какой невероятный подвиг был совершен вот этими вот руками и вот этой светлой головой. Подобной информации у меня не было и промежуточный итог моего ремонта был не столь радужным. О ремонте блока SZL я напишу чуть позже)

Необходимость срочного ремонта рулевой рейки владелец автомобиля может определить по косвенным признакам, таким как: люфт в рулевом управлении, хруст или стук в рейке, закусывание руля, тяжело крутится руль. Также о необходимости ремонта рейки может сигнализировать бортовой компьютер БМВ, отображая желтый или красный значок руля на приборной панели.

Позвонить или написать нам

Таблица цен BMW 1 Е81/Е87

Техническое обслуживание BMW

Ремонт тормозной системы BMW

Общие работы BMW

Ремонт рулевого управления BMW

Ремонт двигателя BMW

Прочие работы BMW

Ремонт трансмиссии BMW

Ремонт ходовой BMW

Подробное описание

В любом случае окончательный диагноз о неисправности рулевой рейки вам смогут подтвердить или опровергнуть только после диагностики в условиях специализированного автотехцентра BMW.

В основном неисправность рейки вызвана плохим состоянием дорожного покрытия, очень часто попадая на скорости, даже в маленькую яму владельца автомобиля ждет не дешевый ремонт рейки. Распространенной проблемой в рейках Moritz Werkstatt является попадание влаги в ее механизмы, что приводит к отказу в работе рейки. Неисправность узлов подвески тоже влияет на ресурс рулевой рейки.

В зависимости от комплектации BMW, типа установленной рейки и характера поломки ремонт ее может занять от нескольких часов до нескольких дней. Компания Moritz Werkstatt предлагает своим клиентам бесплатный эвакуатор до нашего автотехцентра, так как эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением запрещена ПДД да и просто опасна!

Читайте также: