Ремонт руда ауди 100

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет.
Вот хочу восстановить свой регулятор прогрева но не могу,так как у меня обломана игла в нем,а точную длину я не знаю.
Вот хочу узнать, может у кого завалялся нерабочий или записаны замеры были, ну вдруг, отпишитесь пожалуйста, нужна длина иглы.
Вчера до глубокой ночи искал хоть какие нибудь темы с размерами ничего
Просто вот у меня обломанный он, длинной 2 см но должен быть больше,я пока выточил 2.5 см ,т..к судя по саммому длинному концу что осталось у меня ,думаю должно быть примерно 2.3 - 2.5 см.
Хотя гадать можно долго.
Кстати идеально по толщине подходит от спидометра(что прокручивают километраж), мне отдали от ФОРДА старого , но и на 80ках. одинаковые.
толщина 3мм а длинна всей 580мм
пока в запасе их 5 штук, для опытов.

Сегодня попробовал разные размеры.
ИТОГ:
Длинна иглы
25 мм Заводится но тут же глохнет сразу,обороты не может держать.
23 мм тоже самое
21 мм тоже самое
20 мм заработала
Но всё как-то странно, сначала обороты резко вверх,потом чуть ли не глохнет и начинает прогреваться троя.
Хотя тут думаю может быть соскочили метки на ремне ГРМ (Т.к. меняли МСК) а выставлял я метки уже в 23 вечера, с помощью фонарика.
Когда поехал,понял что как-то не так едет и подтраивает да и разгон пропал.А ша дожди льют не залесть не проверить,жаль гаража нет.

Но все равно, вдруг кто будет в него лезть или найдёт в гараже, вскройте, сообщите длину точную иглы плиз.

перерыл весь балкон)руд в пакетике нашел а вот палочку эту нет,затерялась наверное,а чего вы не регулируете как положено,если она завелась и работает значит харош уже наверное резать палку)газует от того что смесь богатая а какое управляющее давление на прогретом и на холодную?Без замера это пальцем в небо)уж извините за каламбур)

Вы в курсе вообще для чего стоит РУД. Если да . То почитайте как он работает ..Ко кое давление в системе ..В камерах ..

От чего оно зависит ..\\ я про давление \\ .

ИТОГ: Длинна иглы 25 мм Заводится но тут же глохнет сразу,обороты не может держать. 23 мм тоже самое 21 мм тоже самое 20 мм заработала Но всё как-то странно, сначала обороты резко вверх,потом чуть ли не глохнет и начинает прогреваться троя. Хотя тут думаю может быть соскочили метки на ремне ГРМ (Т.к. меняли МСК) а выставлял я метки уже в 23 вечера, с помощью фонарика. Когда поехал,понял что как-то не так едет и подтраивает да и разгон пропал.А ша дожди льют не залесть не проверить,жаль гаража нет.

Показателем работы РУДа должно быть не .========.. подтраивает да и разгон пропал ===========

А давление в камере . Так вот берите манометр ..Выставите как положено параметры .

Вот и будет вам видно . ВАША ДЛИННА ШТОКА . Не по . лучше тянет..или хуже . А по законным параметром.

Я сначала проверю все метки, мне кажется лично там косяк, потому что 19 сентября я был в сервисе(ГОЛЬФ ЛАБ, я описывался в теме про холостой ход) мне все настроили и сказали чинить руд и движок сам.(сказали поршневая)
Да BMI, я помню вы мне как-то давали ссылку на ту статью, как регулировать РУД.(до сих пор в закладках )
Но я подумав,решил, что сначала разберусь с иглой РУДА, потом вдруг что, гляну проводку (а она работает, всё поступает по крайней мере)
и потом приступлю к настройке.
Но тут же есть тупик, если подумав так, может конечно и нет но кто знает.
Вдруг та самая игла должна быть на пол сантиметра больше или меньше, это же пока никто не может сказать.
Она то роль не малую играет в этом процессе верно ?
вот узнаю длину, вдруг что, поменяю, и душа моя будет спокойной . \
Так то мне кажется регулируй не регулирой если не правильно он работает от иглы ,смысла нет что-то подключать регулировать.
Хотя, могу во всем ошибаться. но кто знает.

Насчет смеси, после сервиса и их регулировки и после замены МСК свечи пока норм все чистые, не бедная и не богатая (сегодня вскрывал, проверял их)

Так то мне кажется регулируй не регулирой если не правильно он работает от иглы ,смысла нет что-то подключать регулировать.
Хотя, могу во всем ошибаться. но кто знает.
Насчет смеси, после сервиса и их регулировки и после замены МСК свечи пока норм все чистые, не бедная и не богатая (сегодня вскрывал, проверял их)

Вы ошибаетесь)игла конечно играет свою роль но не она главное звено)и насчет свечей,вы хотите сказать что на плохо работающем двигателе проехали без остановки более 50-ти км?

Но я подумав,решил, что сначала разберусь с иглой РУДА, потом вдруг что, гляну проводку (а она работает, всё поступает по крайней мере)

Я вам написал про то ..Что надо выставить по параметром. Если попадёте в параметры ..Значит шток стоит как надо.

А вы пытаетесь выставить по ощущениям ..Так не годиться..

а я замахался этот регулятор восстанавливать)уже 4 штуки поменял,последний попался более менее живой но все равно не то,короче заказал вчера с америки за 91 доллар+доставка,посмотрим что придет)пишут что заново произведенный,то есть реанимированый на сервисе или на заводе,точный перевод хромает)но выглядит как новый и в каждое отверстие вставлена заглушка,одним словом-посмотрим)кстати через ваш сайт российскийтам еще есть но немного подороже на 10-20 уе,если кому наболит могу скинуть адресок)

Объясню почему надо выставить по параметром ..А не по ощущениям. Если будут проблемы не только в РУД. То и с нормальным РУДом авто работать.\\ верней система \\..нормально не будет..А вы будите мучить РУД. Будете думать что проблема а нём.

Так что надо делать как положено..

Тяга пропала знаете почему,потому что,умирала катушка зажигания 3 дня назад ваше сдохла в ноль(треснула и потекла неизведаная . из нее =) ) на дороге, встал и курил бамбук в итоге.
2 дня искал новую,поставил все равно мозг и. а оказалось провод ВВ от катушки до трамблера, наконечники сдохли. Всё поменял теперь ваше прет.
А прогревом еще не занялся, ша займусь т.к. бесит с утра с 10 раза заводится и держать педаль газа, иначе держит но по ошушениям оборотов 300-500 всего, вся дергается жесть.
как прогрееться почти норм держит ну чуть поддергивает,ну тут я уже обороты покрутил (долгая история ,после смены зажигания и МСК)
=)

..В начале темы Мех. Есть кое что про разрядник ..\\ проверка качества икры \\. По нему прекрасно видно проблему с ВВ частью.
Про это на форуме писал не один раз..

а кто подскажет, как одевали шланги на дозатор и РУД .надо болт пустотелый делать или шпильку туда-же вкручивается болт внутри него проходит топливо.
чет не догоню.
конструкцию собрал сейчас, но потом задался вопросом а как надеть туда всё это теперь.

ша если деньга появится, всеравно сделаю все замеры и шланги поменяю и шрус кричит уже(после наезда в яму и погнутого диска) (нас там 18 машин так собралось на набережной с колесами за полтора часа)
и думаю будет еще лучше всё

У меня 4 штуки РУДТ и у всех типо спилина сточилась пружина , она такая от рождения , прокладка из банки это жесть можно покрутить рег винтик и постучать молотком но для этого нужен монометр, лично сам проверял и машинка А100 из недвижимости превратиласи в довольно шустрый аппарат.

У меня обычного образца ,без вакума.судя по оживлению РУДА по статье помогает обычно прокладка.
почему жесть ?
Вот только сеня заметил, что теперь у меня смесь богатая,все свечи черные.
а так да, машина сразу по другому ведет себя.
у меня нет там винтиков для регулировки

Друзья!
Выкладываю краткий отчет о том как я перебирал РУД на Ауди 100 Турбо.
Сразу скажу. Это не "регулятор прогрева", как настаивает половина Ауди-сообщества.

Это устройство регулирует давление на верхнюю часть плунжера дозатора. И регулирует его всегда!
Единственное что, при достижении определенной температуры пластины, давление которое РУД выдаёт — стабилизируется на 3,4-3,8 бар в зависимости от мотора. Единственное принципиальное отличие РУД МС-мотора от других — в нём нет коррекции давления в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Так как функцию обогащения смеси под нагрузкой на моторах МС вместо РУД выполняет спец. форсунка — "тактовый клапан" N7, которая стоит на дозаторе и постоянно жужжит. Отсюда и народное название — "жужик".

Моё первое открытие — вместе с машиной мне достался РУД от какого-то 2л мотора (RT вроде), в который уже лазили и накрутили там регулировку давления. С одной стороны, удобно. С другой — если делать достаточное давление на горячую, машина плохо заводилась на холодную.

Переходим к разбору РУД

1. Такой вот кирпичик у МС. Он, кстати, примерно на 1см тоньше РУД с вакуумом.
Здесь было крайне тяжело сорвать закисшие 4 винта не повредив их (и себя) в процессе. Пришлось идти покупать ударно-поворотную отвертку. Только с ней получилось.

2. Как только винты выкручены из корпуса… не происходит ничего. Две половинки регулятора прочно сидят сцепившись друг с другом. Отверткой их располовинивать не рекомендуется. Однако, я в итоге после легкого обстукивания корпуса применил таки силу и через рычаг в виде шестигранного ключ вставленного в одно из отверстий в центре РУДа, немного разжал две его части.

Будьте осторожны — из РУДа могут вылететь его внутренности при резком открытии корпуса. А именно, пружина, игла которая нажимает на мембрану и её тарелка.

Внутри сразу видна достаточно увесистая биметаллическая пластина обернутая в термоэлемент, который её греет.

3. Тестером проверяем сопротивление между двумя контактами на фишке РУДа. У меня это 22 ОМ. Это значение должно или совпадать или быть близким к значению нанесенном на самом термоэлементе биметаллической пластины.

4. Снимаем пластину которая держится на 1 винте и откручиваем 4 маленьких винтика, которые держат шайбу, прижимающую мембрану РУД. Мембрана из тонкого металла и с ней надо осторожнее. В моём случае, была весьма жива.

Но так как в моём комплекте была новая мембрана — поставил её.

А вот что надо менять — так это уплотнительное кольцо мембраны. Старое было уже почти квадратным и очень жестким.

5. В процессе замены мембраны важно промыть сам РУД, а также смазать консистентной смазкой основание иглы. В моём случае, я ещё и разработал ход самой круглой площадочки через которую игла давит на мембрану.

6. Собираем всё в обратном порядке

Аккуратно располагаем металлическую мембрану и её крышку, сопоставив отверстия под болты. Я ещё аккуратно децл Loctite нанёс на резьбу.

Из набора не все болты подошли. Те что шли для корпуса, оказались для РУД с вакуумом. Соответственно, слишком длинные для моего РУДа. Оставил старые

В конце, поменял болты. Очень пригодились новые медные шайбы. Никаких утечек топлива теперь. И нет необходимости со всей дури затягивать болты рискуя сорвать их потом при откручивании.

Результат машина работает гораздо ровнее на ХХ, и гораздо лучше едет. По сравнению со старым тюнинг-РУДом от 2л мотора, машина просто рвёт и мечет. По зиме, передний привод шлифует асфальт на первых трёх передачах.

Разгон до 100 км\ч теперь 9с, с учетом пробуксовки при старте.
Осталось, чувствую, ещё сил 20 найти и всё будет пучком.

Регулировка старого РУД на K - Jetronic .

(передышка чтобы достать новый )

Целью данных манипуляций является настроить две отдельные функции РУД, это:
1. удержание управляющего давления на прогретом двигателе в пределах нормы (легче всего)
2. понижение этого давления на остывшем двигателе . ( э то – заставить трупа плясать) – на 20 0 С, т.к. основные проблемы летом.
3. выяснить, надо ли покупать новый РУД, так как если правильная регулировка одного давления (остывший двигатель) сбивает регулировку другого давления (прогретый двигатель) – то такой РУД желательно менять. Но настроить его на режим прогретого двигателя можно, пожертвовав режимом запуска остывшего двигателя.
1. Начать надо с приобретения подходящего манометра для измерения давления топлива.
Из всего ассортимента подходят манометры с классом точности не ниже 1,5 это обозначает погрешность не более 1,5% от измеренного значения. На циферблате манометра будет написано 1,5. Предел измерений надо взять – от 0 до 6. Цена деления не хуже 0,1. Это необходимо для обеспечения необходимой точности измерния . Скажем, брать манометр с пределом измерний 25 кгс/см 2 . и классом точности 2,5. получим что измерить значение величины 3,8 будет невозможно.

Я приобрёл манометр МТ-100 с пределом измерения 6 кгс/см 2 ., ценой деления 0,1 кгс/см 2 и классом точности -1,5. На самом деле шкала была градуировна в МПа. Это тоже сгодится, т.к. коэффициент пересчёта, незначительно округлив, сводится к умножению результата на 10.
1. Изготовить тройник из трубок диаметром примерно 10мм. Его можно спаять из медного тройника и трубок для водопровода или готовый купить.
1. Для манометра приобрести штуцер с головкой для шланга.
2. Понадобится три отрезка шланга высокого давления длинной по 20см.
3. Шесть хомутов для этого шланга.
4. Термометр.
5. Алюминиевую банку из-под пепси (толщина 0,11мм. Со стёртой краской), фольгу из меди или стали толщиной менее и более 0,11мм . и т.п. Можно приготовить набор плоских щупов для изготовления регулировочных прокладок. Диаметр прокладок будет около 15мм.
6. Сперва необходимо измерить рабочее давление и, если необходимо откорректировать его. Замер делается со штуцера подвода топлива на пусковую форсунку. Ещё необходимо чтобы остальные элементы системы впрыска были исправны. При пределе давления – 5,4 я выставил 5,2, после этого стал меньше травить бензин после остановки двигателя (не пищит в дозаторе).
7. Надо собрать конструкцию:
1. Двигатель ХОЛОДНЫЙ.
2. Отключаем магистраль подачи управляющего давления от РУД к распределителю впрыска. Разъём подключения напряжения к РУД – подключен.
3. Подключаем конструкцию следующим образом и затягиваем хомуты:
1. Включаем бензонасос на 5-7 сек .
2. Не выключая насос фиксируем показания манометра и температуру двигателя. Это пригодится для настройки обогащения при пуске двигателя. Рупр (20 0 С)
3. Запускаем двигатель и прогреваем минут 5. За это время РУД сам прогреется полностью.
4. Фиксируем управляющее давление на манометре. Руп р (прогрет).
5. Если Руп р (прогрет) в пределах 3,55-3,8, то можно настраивать РУД без его снятия и разборки. Но об этом позже. Допустим, как всегда, давление меньше. Тогда смотрим с п.18. Если давление в норме – переходим к пункту 22.
1. Снимаем и разбираем РУД. Вот РУД с вакуумной камерой в разрезе:
Места ударов по болту

штифтовый болт (запрессован)

Место установки регулировочного колечка

Рис. 10. Регулирование состава рабочей смеси:

а — двигатель прогрет, частичные нагрузки (управляющее давление 3,4—3,8 кгс/ см² проверяется на холостом ходу); б — двигатель прогрет, полная нагрузка (управляющее давление 2,7—3,1 кгс/ см² проверяется на неработающем двигателе)
1. Обычно используется РУД без вакуумной камеры. И увеличить давление Рупр.( прогрет) можно только подложив шайбу, вырезанную из приготовленных банки или фольги между дном РУД и витой пружиной (в углубление). Скажем с давления 3,3 до 3,75 подойдёт фольга от алюминиевой банки пепси. При сборке РУД смажте небольшим кол-м смазки шайбу чтобы она не выпала при сборке. Для РУД с вакуумной камерой придётся вырезать вместо шайбы – колечко.
Место установки регулировочной шайбы
1. Ставим РУД на двигатель. Подключаем измерительную конструкцию и штатную трубку подвода топлива к РУД ( ту что маленькая), разъём подвода напряжения для РУД.
2. Пускаем двигатель и греем 5 минут. Фиксируем новое управляющее давление Рупр .н ов.( прогр ) . Если оно в пределах 3,55-3,8 – шайба подходит. Рекомендую стремиться к давлению ~3,6-3,7 . Теперь можно приступать к настройке обогащения при пуске холодного двигателя.
3. Остужаем двигатель до 20 0 С. (график изменения пониженного управляющего давления известен только до 40 0 С (в новом РУД на этой температуре упр .д авление расти прекращает), а на низких температурах старость биметаллической пружины может не позволить отрегулировать РУД)
4. Отключаем разъём напряжения от РУД.
5. Включаем бензонасос . ( з амыкаем проволкой или пинцетом - например контакты 7 и 8 на колодке реле бензонасоса).
6. И на стоящем двигателе измеряемРупр (20 0 С). Если значение выбивается из графика – не в пределах 0,9-1,3 – то будем регулировать.
1. Подключаем разъём напряжения к РУД и запускаем двигатель.
2. Если Руп р (прогрет) осталось в пределах 3,55-3,8 – регулировка РУД закончена.
3. Если Руп р ( прогрет) вышло за пределы 3,55-3,8 (стало меньше 3,55, в крайнем случае менее 3,4) – полная регулировка бесполезна. Дело в том что скорее всего биметаллическая пружина не прогибается в нужном диапазоне. И тогда надо вернуть штифтовый болт на то место (выбивать наружу с разборкой РУД) до места когда давление Руп р (прогрет) войдёт в норму и так ездить. Такой РУД исчерпал возможность для выполнения функций на остывшем двигателе. Ну будете трудновато заводиться летом или покупайте другой РУД.
Наконец то руки добрались до ремонта руда.
В принципе не очень сложно, главное крайне точно сделать мембраны и быть аккуратным в сборке, не забыть промазать герметиком все необходимые места сборки.
Теперь осталось проверить давление в системе.

Остатки от малой мембраны и выплавленная новая из сырой резины. В дальнейшем она не понадобилась, сделал из такого-же материала как и большая

Audi 100 1983, двигатель бензиновый 2.1 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 34

Здравствуй, EropApx. Подскажи, как разобрать "большую мембрану"? Все запрессовано! За чертежи спасибо

Единственное, что помню пришлось высверливать там заклепки. Очень давно делал это и сейчас думаю проще сразу взять и поставить январь, что бы не парить мозг себе)

Привет всем! Может есть к кого чертежи прессформ? Очень нужно! А то в ссылках нет изображений(((( буду благодарен за оказанную помощь)

должно ли глушиться отверстие возле разъема?

Егор. Скажи .А как часто ты меняешь бензонасос? Меня эта проблема уже достала. Когда пользовался А 92 ., менял каждые 15 000 км.на 95 м выходит насос до 25 000.км.

Я пока что заменил его один раз после долго простоя машины, где-то 15000 назад. Но я поставил самый дешевый, Jp Group и мне сейчас он как-то уже не очень нравится как работает, гудит громко. Но пока прикидываю так, что когда буду менять на Январь впрыск, то поставлю вазовский насос, у него качает меньше давление, но зато и работает тише. А так если поставить оригинал, то думаю будет долго ходить, правда стоит они сейчас дорого.

Здравствуй. Мне очень понравилось решение проблемы с ремонтом РУД. Скажи .А если перед вулканизацией прорезиненной ткани, нанести тонкий слой разведенной в бензине сырой резины .Может было бы лучше ? И как сейчас ведет себя РУД по прошествии четырех лет ?

Это материал, который используется в газовом оборудовании, в принципе думаю ничего лишнего не надо мазать сверху. Мембрана получается эластичной и работает нормально, вакуум держит. Вот только как работает не могу сказать, я заменил впрыск полностью с рудом и распределителем, у знакомого купили с нормально работающей машины.

Для проведения работ "половиним" РУД, открутив 4 болта. Верхнюю часть с металлической мебраной и нагревателем биметаллической платины откладываем в сторону.
(диагностика/профилактика и устранение их неисправностей в настоящем пояснении не рассматривается)

Оставляем для работ среднюю:

предварительно их тоже располовинив.
В нижней части в латунной заглушке сверлим отверстие 6-8мм (можно больше) для последующей регулировке РУДа. После сборки и регулировки желательно закрыть его от попадания грязи, идеально подходит пластиковая пробка от портвейна ☺

Путем постепенного выгибания вверх тарельчатых алюминиевых шайб добиваемся чтобы последние выгнулись воронкообразно, тогда их можно будет снять со втулки на которую они установлены, после чего возвращаем в первоначальную форму.

Тарельчатые шайбы(внутр. поверхность) желательно отполировать (на войлочном круге), чтобы убрать дефекты демонтажа и для лучшей герметичности.
На "внутренней" тарельчатой шайбе можно сточить буртик для "увеличения" рабочего хода мембран.

Плоским надфилем аккуратно спиливаем бурт развальцовки на направляющей втулке до диаметра 10мм. Снимаем кольцо с направляющей втулки:

Это САМАЯ ответственная часть работы!
(0,5-1 мм край проточки от края втулки, НО не той части где щелевая проточка!- а дальше — на утолщении, как на рисунке! ибо были прецеденты☺)
Примечание: Щелевую проточку на втулке я чуть! разжимаю, чтобы регулировочный винт двигался свободно и не проворачивал толкатель в мембранах.
В таком случае, существует вероятность сдвига настроек от вибрации (хотя конструкция подпружинена) и показана периодическая проверка.
Можно по завершению !настроек! нанести через регулировочное отверстие клей/краску/фиксатор резьбы.

В средней части РУДа сверлом на 6мм со стороны верха (т.е. там, где установлена прижимная шайба малой диафрагмы) высверливаем шляпки алюминиевых заклепок.
ВНИМАНИЕ! Высверливаем только шляпки!
Выбиваем остатки заклепок металлической проставкой диаметром 3мм.

В отверстиях, где были установлены заклепки, нарезаем резьбу 4х1мм.

Большое круглое отверстие в средней части корпуса (на фото слева, прижимное кольцо -то что справа не трогаем) РУДа разворачиваем до диаметра 18мм.
Развернуть его можно рабочей частью трехгранного напильника подходящего размера.
Вставляем в отверстие и вращаем как сверлом.
Шлифуем полученное отверстие наждаком, удаляя заусенцы, чтобы не повредить мембрану.

Подбираем болты 4х1 необходимой длины для крепления малой мембраны. Рекомендую ставить их стороны большой мембраны — с головками "впотай", раззенковав место посадки на 6мм и обточить головки болтов !по диаметру и высоте!
Они должны быть заподлицо, чтобы не мешать рабочему ходу мембран.
Резьба нарезается- и в основании, и в прижимном кольце.
Можно дополнительно(или если, вдруг, сорвали резьбу в прижимном кольце) использовать гайки 4х0,7 (со стороны пружин, там они ничему не мешают).
Обязательно ! при сборке герметик на болты!

Собираем вот такой "пирог":

1- Прижимное кольцо. 2- малая диафрагма. 3- корпус средней части
РУДа. 4- тарельчатые кольца. 5- слои герметика. 6- стопорное кольцо.
7- большая диафрагма. 8 – резиновое уплотнительное кольцо 9- направляющая втулка

В комплекте мембран идет рез.кольцо (2.5мм толщиной) -устанавливается между малой мембраной и тарельчатой шайбой
Толщина кольца определяет "рабочий ход" мембран (если мало — тарельчатые шайбы ложатся на основание и не дают толкателю двигаться при "подаче вакуума") и, соответственно, зависит от того где/как Вы пропилили паз для стопора.
Рекомендую примерить все сначала без герметика, так чтобы стопорное кольцо защелкивалось !максимально! туго, этому как раз способствует рез. кольцо.
При необходимости(если например, кольцо от вазовских форсунок)- подточите его напильником до нужной толщины или подберите другое.
Плотно посаженное кольцо будет препятствовать и провороту штока толкателя "внутри мембран" при последующей регулировке давления (если Вы не обломали или не разжали щелевую прорезь на корпусе толкателя) и, главное — лучше герметизирует весь "пирог". Заодно отрепетируете последовательность сборки не опасаясь, что герметик засохнет раньше, чем Вы соберете…

— Для удобства установки стопорного кольца — выкрутите регулировочный винт, чтобы он выступал чуть за плоскость прижимного кольца и можно было упирать его в стол.
— Формирователь прокладок (герметик) использовать тонким слоем, без фанатизма (хотя, в принципе, излишки выдавливаются и не мешают).
Можно добавить чуть герметика на прижимные поверхности малой мембраны, но ГЛАВНОЕ -на ее болты!

— После сборки пирога мембран и удаления излишков герметика — проверить герметичность(языком) и амплитуду подъема толкателя (примерно 2-3мм) ртом через канал вакуума (просто сложив половинки нижней и средней части РУДа).
Сушим герметик и проверяем еще раз.
Если все ок- поздравляю, Вы получили разборный регулируемый РУД.
Удаляем аккуратно слюни из под большой мембраны ☺ (побочный эффект проверки) и канала вакуума и собираем РУД.

Читайте также:

Ремонт руда ауди 100

Audi 100 1983, двигатель бензиновый 2.1 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 34