Ремонт ограничителя двери хонда цивик
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Cтандартный сивико-пост — про двери, которые не держатся в открытом положении, игриво шлепают вас по попке, пока вы ворочаете сумки с покупками на заднем сидении, оставляют синяки на голени, пачкают штаны и обувь.
Как обычно, чтоб придать посту про проблему, о которой уже писано-переписано, хоть какую-то полезность для сообщества – сделаем обзор причин проблемы и возможных решений.
Причина проста: инженеры хонда, видимо, были излишне самокритичны и посчитали, что сивик не проходит дольше 7 лет или тысяч 100 пробега. А значит — ограничители дверей можно делать полностью пластиковыми: они со временем сотрутся, но машину к тому моменту уже выкинут на помойку, так что – не страшно.
Но они ошиблись: машины даже 10 и 11 лет продолжают исправно ездить, крутятся в отсечку и приносят владельцам радость и вызывают у них теплые, как резина при езде по трассе, чувства.
Ограничитель (фиксатор) двери состоит с одной стороны – из металлической тяги, закованной в пластик с углублениями под каждую позицию фиксации двери, который крепится к стойке и самого ограничителя и резинового стопора максимально открытого положения (чтоб не напрягать петлю лишний раз) и зажимом, который в оные позиции фиксации вжимается, не давая двери мотыляться, как жесть на ветру – с другого конца. Зажим же содержит внутри два пластиковых сухарика, которые, будучи подпружиненными двумя плотными резинками, сжимают тяжку сверху и снизу.
Беда в том, что сухарики очень сильно стираются и уже не могут достаточно сильно сжимать тягу и держать дверь.
Пути решения
Путей три:
– Заменить делать в сборе целиком на оригинальную – дорого. Очень (что-то около 1000 грн за штучку, а надо – 4. Партномер — 72380-SNL-T01. Есть еще американский — подходит 1 в 1, его номер — 72380-SNE-A01. Они есть от 400 грн с доставкой с другого конца планеты до 800-900 – в Украине). Наименее затратный по усилиям способ: все четыре двери можно полечить за час вместе с разборкой дверных карт. Нецелесообразен чуть менее, чем полностью;
– Заменить сухари в родных ограничителях на что-то. "Что-то" – это либо детали из ремкомплекта (да, уже есть и такое) (натыкался на мнения, что они скрипят либо могут раздавиться и рассыпаться), либо на такие же детали из запчасти другой машины. Подходят с минимальными доработками сухари от деу ланоса (он же шевроле, он же ЗаЗ, он же черт знает что еще) — они стоят в районе 170 грн за штуку, на 4 двери их надо две: ниже будет описано, почему;
– Полечить родные сухари путем просверливания и вставки на место стертой части металлического стерженька, например – обрезанного гвоздя. Чуть более затратный по усилиям метод по сравнению с предыдущим. Также можно что-то испортить совсем (сухарь лопнет, например).
Для себя я выбрал второй пункт. Заказал два органичителя GM от ланоса.
96259089 левый и 96259088 правый. Или наоборот: нам без разницы вообще, можно два одинаковых покупать. Оригинал, между прочим!
Начать надо с снятия дверной карты. Тут у вас будут все возможности что-то сломать. У меня в потерях по одной защелке на крышках с кнопкой стеклоподъемника и по одному креплению клипсы на картах, но половина была сломана до меня.
– Петька, приборы?!
– Триста!
– Что — "триста"?
– А что — "приборы"?
Нам понадобится инструмент: набор лопаточек для снятия пластиковых деталей, плоская отвертка, фигурная отвертка (подойдут те, что в комплекте с машиной идут), торцевой гаечный ключ с головкой на 12 (крайне желательно Г-образный, а не как у меня — насадка на отвертку: откручивать тягу от стойки очень тяжело), и накидной/рожковый на 10.
'Моя, однако, с приятелем работала на дизеле. Так у нас — весь инстрУмент свиснули. Вот так вот!' © Звездные войны, эпизод первый: Буря в стакане
Начинаем с того, что снимаем лючок под ручкой открывания двери.
Под ним — саморез и клипса. Саморез – выкрутить, клипсу – нажать на средину и утопить её, тогда она снимется без поломок позже – вместе с картой.
Далее — крышка с кнопкой стеклоподъемника. Её надо поддеть лопаточкой в задней части, потом поддеть остальные клипсы по пути "вперед" и потом, поднимая заднюю часть — тянуть вверх и назад. Не пытайтесь поддеть переднюю часть: там не клипса, а направляющая, она отломается, если тянуть вверх (см. фото). Снять можно только отводя деталь назад. Я вот – сломал.
Далеко крышку не тяните – там еще разъем кнопки отключить надо.
После этого открутить еще один саморез.
Дальше поддеваем саму карту, желательно начать с нижней части, и отстегивая её клипсы одна за одной идем по кругу, кроме верха – там она просто "лежит" на двери.
Поднимаем карту, но далеко не отбегайте с ней: надо еще тросики замка откинуть. Там на каждом из них (при сборке не перепутаете: ручка двери – тросик, а язычок замка – проволокой внутри) надо откинуть по несколько защелок, фиксирующих рубашку. Фоток нет — я сам всё делал, и так очень неудобная процедура. Я разобрался с первого взгляда, если вы дошли до этого момента – то сами всё тоже поймете.
Снимаем парозащитную пленку (в моем случае она отпала, как тряпка безвольная, едва я начал снимать карту), откручиваем ограничитель от двери (два болта на 10) и от стойки (болт на 12). На стойке лучше крутить с трещеткой и чтоб Г-образный рычаг был – там специальная синяя фиксирующая смазка, её надо "сорвать" в самом начале вращения.
Поздравляю, вы сняли свой первый ограничитель двери!
Конструктор Lego с тисками, плоскогубцами и молотком
Разобрать сам ограничитель (точнее: снять крышку с коробочки, где находятся сухари) – не так уж просто. Понадобятся плоскогубцы, тиски, молоток и что-то, по чему бить молотком (у меня нашлась отвертка специальная с "пяткой" для удара). А еще – напильник, желательно с крупным зерном, а то задолбаетесь чухать.
Отогнуть надо вот эти лапки:
Для этого надо зажать ограничитель в тиски, приставить отвертку и стукать по ней молотком. Разберётесь.
Нюанс состоит в том, что можно обойтись только двумя лапками: две нижних или две верхних (по фото). Потом крышку можно выковырять и так (у меня получилось).
Вытащить внутренности проще всего передвинув ограничитель вдоль тяги к максимально открытому положению – только аккуратно, а то оно всё выскочит и вымажется в песок (а зачем он вам на трущихся деталях?).
Более стертый сухарь выбросьте, менее стертый – пригодится.
Аналогичным образом разбираем деталь-донор от Дэу, достаем сухарик и видим, что он шире, чем оригинал (а еще у него есть металлический стержень – собственно, причина, по которой всё это затевалось). То есть, мы не сможем закрыть и заклепать крышку с усиками. Надо подпилить – для этого у нас есть напильник. Подпилить надо с обеих сторон, конечно – чтоб стержень остался по центру.
Сборка – в обратной последовательности. Как видите, нам понадобилась только половина деталей от донора, в качестве второй половинки используем менее изношенный оригинальный кусочек. Внимание: новый сухарь от ланоса ставим наверх! – не знаю, почему это важно, но в другой записи тут на драйве это отдельно уточнялось.
Заклепываем коробочку обратно и бежим к машине – ставить и проверять.
Работает! Держится! Машина к тому же стоит на небольшом уклоне. Бонусом – второе положение не до конца открытой двери — удобно на парковках
аншлаг, восторг, бурные аплодисменты, переходящие в овации, исполнителя забрасывают цветами в горшках
При сборке карты сердечник клипсы надо вытащить на себя максимально, вставить клипсу на место и сердечник дожать до среднего – закрытого – положения.
Итог, нюансы
Передние двери не делал, потому что было очень мало времени.
Задние двери собрал как есть: пленку парозащиты не смог втюхать, она совсем не держится. Пока буду без неё – через неделю буду шумить задние двери и залеплю как положено. Пленку не выбрасывал – будет как трафарет для вырезания вибры.
Непривычно теперь, что дверь не распахивается от легкого усилия, а "застревает" на первом положении. При этом усилие для открывания двери нужно не большое — можно открывать за ручку двери, не боясь её оторвать.
Всем привет! Наконец-то дошли руки и мне отметить в БЖ проделанную работу, по восстановлению фиксаторов дверей. Кто-то ставит немецкие авто в упрек хонде, чего я сделать не смогу, т.к. немцами не владел никогда, но у меня был ВАЗ-21074))) И я был в легком шоке, когда двери цивика болтались так-же, как и вазовские. Впрочем, уже со стертыми фиксаторами машина покупалась мной и я знал, что, есть такая болячка у цивика, а лечится она своими руками и подручными средствами.
Изначально, я хотел, все фиксаторы поменять на фиксаторы от ланоса. Так как хотел, чтоб все двери открывались и закрывались с одинаковым усилием. Думал, потихоньку буду покупать по ограничителю в сборе фирмы General (оригинал на ланос) арт. 96259088.
Но, купив один ограничитель на автодоке за 600 рублей, мой настрой на работу без всякого "колхоза" быстро исчез, так и провалялся у меня на полке этот ограничитель, а выкидывать еще 1800р. за 3 ограничителя, из которых, мне нужны только фиксаторы, вообще желания не было. Поэтому, плюнув на эту затею, выбрав день по-теплее и без осадков, мы с Батей отправились чинить эти злосчастные ограничители.
Для того, чтобы добраться до ограничителей, мы вооружились вот этим видео:
Спасибо автору!
Ремонт делали с помощью дрели и гвоздей. Начали с самой разболтанной — водительской двери. Гвозди толщиной 2мм, как уже, где-то писали на Д2, подходят для этой цели идеально. Зажатые фиксаторы в тисках сверлятся на ура, поэтому, мнение о том, что, при сверлении может пластик треснуть, это просто неоправданные баяки))) Гвозди вставляли в оба фиксатора, каждого ограничителя. Пока я разбирал следующую дверную карту, папа разделывался с внутрянкой предыдущей двери, разбирал ограничитель, сверлил фиксатор, вставлял и обрезал гвоздь и собирал все обратно, попутно, обильно забивая все нутро "Литолом", спасибо Папе за это)))
Таким образом, на всю работу мы потратили около 3х часов с перекурами.
Результат очень порадовал, если бы не случился маленький казус…а именно…сломался пластиковый фиксатор тяги дверного замка, передней пассажирской двери((( Когда дверь была собрана, один раз закрыл, а открыть уже не смог, кое-как снял обшивку из салона и аккуратно зажал фиксатор тяги, самой же обшивкой, вроде сработало…но мысль о том, что это может повториться и как на зло, в самый неподходящий момент меня не отпускает до сих пор…(с момента ремонта, прошло больше 2 месяцев)
Друзья, помогите советом, есть ли вариант, приобрести только тяги замка, или замок с тягами вещь не раздельная и ее покупают в сборе?
А в целом, все круто, двери держаться, сами по себе не болтаются, при открывании/закрывании ни каких посторонних звуков не исполняют, теперь даже в ветреную погоду можно дверь не придерживать, при этом, никакого усилия прикладывать не нужно, но мелкий факт того, что двери не одинаково лекго отк/закр. все-же присутствует, благо, мне не приходится самостоятельно, разом открывать все 4 двери, чтобы ощутить разницу))) Так что, могу рекомендовать всем данный вид ремонта фиксаторов.
Уже давно стояла цель произвести ремонт ограничителей, полазил по форумам да и тут, статей много разных, в итоге решил купить вазовские ограничители, купил, разобрал, сложил кишки в пакетик и на много месяцев забыл.
И вот пришла суббота 18.07.2015, решил сделать задние двери, но был неприятно удивлен, что в вазовских ограничителях ролик длиною 24 мм, а нужен 20 мм, в домашних условиях ничего с ними не сделать, в итоге напилил гвоздей для кровли по 20 мм и в диаметре 5 мм. Попилил вазовский пластик в размер, подрезал резинки вазовские и видно не угадал, так как дверям лучше не стало, да еще шумка сыграла роль нехорошую (тяжела зараза, а ведь я ее только один лист налепил вместо клеенки на дверях)… провал. Но двери уже собраны и начал думать, что делать дальше.
У другана изготовили на 3Д принтере такие вот штуки (красные):
Пока не закрыт вопрос из чего делать сердечник, вернее у кого, и из чего, но пока надыбал прут из нержавейки диаметром 7.5, пойдет в расход как сырье, думаю.
Как изготовлю сердечники и все установлю, так сразу дополню этот блог своими впечатлениями.
25.07.2015
Дело сдвинулось с мертвой точки. Начал делать правую переднюю дверь, так как в мое распоряжение попали сердечники сделанные из дюбелей еще советского производства. Волокита еще связана с тем, что на глаза попадаются и иные проблемы, типа нифига не держущихся полиэтиленовых пленок на дверях, из-за чего приходится возиться с работами связанными с удаление старого герметика, а еще по нубски обклеиваю карты дверей (готовы задние и вот одна передняя).
ура ура, на руках сердечники сделанные из дюбелей диаметром 4.5. Сами сердечники имеют размеры примерно 20 мм в длину и 4.5 мм в диаметре
Как видно сердечники в пластике сидят как там и были, но вот сам пластик пришлось немного напильником довести до ума чтобы свободно двигались пластинки внутри корпуса ограничителей хода открывания дверей.
Пластик получился примерно таких размеров
Всем привет!
У меня как у многих владельцев Хонда двери особенные, они имеют свойства автоматически закрываться без чьего либо участия, а при любом дунавении ветра захлопываться со свистом, отбивая при этом любые конечности которые попадут между ними. Мне это изрядно надоело и я решил что то с этим делать. Около 3-месяцев я искал те самые, всеми любимые ограничители с Хонда аккорд, но дешевле чем 2к за штуку я ничего не нашёл. За такой ценник жаба конечно душила. Я начал искать другие варианты. Драйв я мониторю постоянно, и в одном из недавних постов я увидел что существует ремкомплект ограничителей от компании plactic auto. Не долго думаю заказал, 7 дней и они у меня. Менять их совсем не сложно, у меня на все про все ушло около 1.5 часов времени с перекурами. Начинам с разбора.
Снимаем заглушку за ручкой открытия двери там будет клипса (у кого как, у меня га задних дверях были на передних нет) и саморез.
Далее чем то тонким и желательно изогнутым наживаем на язычок и выдергиваем вверх блок управления стеклоподьемником.
За ним будет ещё один саморез, выкручиваем. Далее легким движением руки дергаем обшивку, ибо поддеть у меня нечем, и снимаем обшивку двери (на удивление ни одна клипса при этом не пострадала). Как многие пишут что нужно отсоединить от ручки тросики ручки, я этого не делал, длины хватает что просто свесить обшивку. Далее берём головку на 12, удлинитель и трещетку и откручиваем 1 боль от стойки. Далее берём головку на 10 и откручиваем ограничители от двери 2 болта. Вытаскиваем все это дело.
Внутренности ограничителя спрятаны, и что бы до них добраться необходимо отогнуть 4 усика, отгибая я их обычными кусачками (бокорезами) кому как больше нравится.
ВАЖНО! Вымыть не только место где живут ограничители но и сам шток, а так же резиночки которые давят на ограничители!
Далее в комплекте есть чудо сухая графитовая смазка. Смазываем часть штока, дабы не заговнять себе все руки когда будите собирать все обратно.
Берём новые пластиковые накладки, сажаем их на резинку, смазываем пластик тоже смазкой и запихиваем все в то место где были старые. Когда засунули, кисточкой забиваем смазку между штоком и граничителем.
Накрываем все это крышкой загибаем 2 усика крест на крест, выравниваем крышку потому что она у вас съедет, выравниваем так что бы шток был по центу прорези, и далее загибаем остальные 2 усика. Повторяем эту же процедуру ещё 3 раза.
ВАЖНО! Ограничители поставить сразу в первое или во второе положение в открытом состоянии, ибо вы заебетесь их вытаскивать что бы прикрутить все на место.
Далее делам все в обратной последовательности, ставим ограничители на место, промазываем шток остатками смазки, ставим обшивку, закручиваем саморезы ставим на место клипу (если есть) закрывшем крышку, ставим блок управления стеклоподъемники и все, двери у вас как новые!
В комплекте есть ещё приставочные пластины, я их не ставил, резинки у меня в отличном состоянии упругие и двери фиксируются очень жестко.
Восстановление фиксации дверей
Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь ремкомплектами ограничителей дверей, но к собственному производству пришёл не сразу.
Ниже, предлагаю подробную инструкцию: как заменить фиксаторы в ограничителе дверей.
1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя двери и выньте его из двери.
2. Найдите на корпусе точечную сварку, накерните и высверлите. Можно сделать пропил в месте точечной cварки абразивным кругом.
3. Снимите крышку и извлеките вкладыши вместе с упругими элементами.
4. Вы увидите изношенные пластмассовые вкладыши.
5. Замените вкладыши новыми и соберите. Рекомендуется перед сборкой с поверхности штока удалить грязь. Cборку произведите на узкой части штока. Вкладыши установите скругленной частью внутрь.
6. Края загните плоскогубцами или молотком. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу.
При сборке и установке в дверь следите за тем, чтобы вкладыши и шток располагались в центре прямоугольного выреза в крышке.
7. Теперь ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта (или гайки) и поставьте обшивку.
Покупатели часто задают вопрос: как долго прослужит ремкомплект? После печального опыта стершихся за год фиксаторов у нового авто, многие не верят, что он проработает 3 года. Чтобы не быть голословными, мы решили снять видео ресурсных испытаний фиксаторов из графитокапролона.
Испытания проводились и раньше. Первый испытательный стенд был самодельным, где открывание и закрывание дверей нужно было производить самостоятельно. Позже наше производство разжилось автоматическим испытательным стендом.
Стенд имитирует открывание и закрывание двери автомобиля. На нем установлен счетчик циклов.
Во время испытаний будем измерять размеры фиксаторов, толщину бугра штока ограничителя и усилие, необходимое для открывания двери. Все результаты будем записывать в лист испытаний.
По истечению 5000 циклов (год интенсивной эксплуатации) мы разберем ограничитель, сделаем замеры и отчитаемся от результате.
На видео я подробно рассказываю про работу стенда и ход испытаний. Приятного просмотра!
Итак, продолжаем испытания фиксаторов на стенде. Прошло 5000 циклов открывания-закрывания двери. Это равносильно 1 году интенсивной эксплуатации дверей (7 поездок в день).
Бугры фиксаторов отполировались до блеска. Усилие страгивания уменьшилось с 25 до 20 кг за счет того, что механизм притерся и задубевшие резиновые упоры разработались. Износ фиксаторов составил… *барабанная дробь* НОЛЬ! Толщины фиксаторов и бугра ограничителя остались ровно такие же, как были изначально, что не может не радовать.
Испытания продолжаются, а пока смотрите вторую часть видео.
При такой конструкции ролик должен свободно вращаться. Для того, чтобы он вращался, производители заполняют ограничитель консистентной смазкой. При попадании внутрь пыли смазка превращается в абразивную пасту, способствующую износу и фиксаторов, и штока ограничителя. На морозе смазка твердеет и не работает, а морозы у нас 8 месяцев в году.
В результате ролик заклинивает, и он неравномерно изнашивается штоком ограничителя. Гладкая цилиндрическая форма превращается в гранёную. Из-за этого двери открываются скачками, а при открывании и закрывании дверей появляются шумы (треск, скрипы).
Мы отказались от использования роликового механизма и делаем фиксаторы цельными. Такая форма обеспечивает стабильную и ровную работу двери и четкую фиксацию в крайнем и среднем положениях. Материал фиксаторов – графитокапролон – практически не изнашивается за счет содержания в нем графита и обеспечивает длительный срок службы деталей.
Читайте также: