Ремонт ручника тойота королла 120

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При установке электрорейки (используется на части выпущенных Corolla 120) насос и гидравлическая система отсутствуют. Электродвигатель с редуктором и блоком управления установлены в корпусе колонки.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

45510-12290 (для электрического усилителя, цена — от 42 тыс. руб.);
44250-12180 (с гидравлическим цилиндром, цена — от 140 тыс. руб.).

Качественные аналоги

Вместо оригинальных изделий возможно использование аналогов, выпущенных китайской компанией SAT. Например, узел ST4551012290 для электрического усилителя имеет цену от 9,9 тыс. руб. Другие владельцы ставят рейки, снятые с других машин Corolla Е120 и прошедшие капитальный ремонт (цена — от 5 тыс. руб.).

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Литиевый материал Литол-24, выдерживающий температуры до +120°С и обеспечивающий защиту стальных элементов от коррозии. Благодаря своей низкой цене и распространенности широко применяется при ремонте реек в гаражных условиях. Недостатками являются низкий ресурс, не превышающий 2-3 тыс. км, и повышенная густота в мороз.
Смазку Фиол-1 на литиевой основе, которая отличается мягкой консистенцией и хорошо заполняет скрытые полости внутри рейки. Материал выдерживает циклическое охлаждение и нагрев (в диапазоне -40°…+120°С).
Синтетическую густую смазку Molykote EM-30L, не разрушающую детали из пластика и резины и выдерживающую нагрев до +150°С. Преимуществом материала является устойчивость к воздействию воды. При отсутствии EM-30L можно использовать аналоги Liqui Moly Thermoflex Spezialfett или Efele MG-213, предназначенные для смазки подшипников скольжения и реечных зубчатых передач.

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Как подтянуть ручник (трос ручного тормоза) на тойоте королле в 120-м кузове

Сегодня рассмотрим как подтянуть ручник (стояночный тормоз) на тойоте королле в 120-м кузове. Время на выполнение данной работы затрачивается максимум минут 10. Сначала нам необходимо снять центральную консоль: для этого поднимаем крышку перчаточного ящика или ящика для хранения всякой мелочёвки, кто как его обзывает. Убираем всё лишнее из отсека, убираем коврик ящика и откручиваем два болта на 10 в задней части ящика.

Откручиваем два болта ключом на 10 мм

Далее отсоединяем облицовочную панельку стояночного тормоза. Вытаскиваем пепельницу (хотя она сильно и не мешает). Снимаем панель возле рычага переключения передач. Можно открутить рукоятку рычага КПП, но можно и просто поднять панель облицовки чтобы не мешала. Под панелью облицовки откручиваем два винта, вот в принципе и всё крепление центральной консоли.

Снимаем облицовочную панель стояночного тормоза Откручиваем ещё два винта крепления консоли

Далее поднимаем консоль за заднюю часть, передней частью она крепится по направляющим. Можно консоль полностью вытащить, но можно и просто приподнять, доступа к регулировочным гайкам стояночного тормоза вполне хватает.

Из руководства по технической эксплуатации: регулировка стояночного тормоза (если тянуть с усилием 196 Н) — от 6 до 9 щелчков.

Далее ослабляем контргайку и подтягиваем регулировочную гайку троса ручного тормоза ключом на 10. Немного подкручиваем, затягиваем ручник и пробуем тронуться. Если машина держится, значит всё отрегулировано правильно, собираем всё в обратном порядке.

Зелёная стрелка — контргайка, красная — регулировочная гайка ручника

Ручной (стояночный) тормоз может держать плохо также если колодки сильно изношены. Минимальная толщина тормозных колодок 1 мм, но я думаю до этого не надо доводить и менять колодки раньше. Ещё одной из причин плохого торможения может быть износ тормозного барабана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тормозные колодки необходимо менять попарно. Продукты износа фрикционных накладок могут содержать асбест, который очень опасен для здоровья человека. Ни в коем случае не вдыхайте пыль от тормозных колодок.

На сегодня всё, мы рассмотрели как подтянуть стояночный тормоз на Toyota Corolla. Если следовать автоинструкции, то там расписано что необходимо поднимать заднюю часть автомобиля и снимать колёса, для регулировки стояночного тормоза регулировочной звёздочкой на тормозном диске, но так проще и быстрее.

🏁Подробная инструкция, как отрегулировать и подтянуть ручник на Toyota Corolla 120

В процессе эксплуатации автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой снижения эффективности работы стояночного тормоза. Перед тем как подтянуть ручник на Тойоте Королле 120, необходимо загнать ее на ровную площадку и подготовить набор гаечных ключей и отвертки с плоским и крестообразным жалами. Процедура занимает всего 10–15 минут и позволяет полностью восстановить работоспособность стояночного тормоза.

Почему надо подтянуть стояночный тормоз на Toyota Corolla 120

Причины нарушения функциональности стояночного тормозного механизма на Toyota Corolla 120:

Износ фрикционных накладок и рабочих поверхностей барабанов. Для затягивания тормоза требуется выбрать увеличившийся зазор.
Естественное удлинение стального тросика, который испытывает повышенные механические нагрузки.

Производитель не регламентирует процедуру регулировки привода. Владелец должен самостоятельно оценивать эффективность работы ручника и производить его настройку.

Многие водители проверяют ручной тормоз перед прохождением очередного технического осмотра. Некоторые владельцы не обращают внимания на работоспособность механизма.

Для удержания автомобиля на уклоне применяют упор колесами в бордюр или включение передачи.

Процесс подтяжки ручника: подробная инструкция

Алгоритм настройки привода стояночного тормоза на примере седана Toyota Corolla 120 выпуска 2004 г. с механической коробкой передач:

Опустить рычаг ручника до упора вниз и обеспечить неподвижность автомобиля установкой противооткатных упоров под колеса и включением передачи на механической коробке или переводом селектора в положение P на автоматической трансмиссии.
Открыть крышку подлокотника. Убрать хранящиеся в полости вещи, а затем тканевый коврик.
Отвернуть торцевой головкой крепежные болты (размер под ключ – 10 мм).
Поддеть пластиковой лопаткой или большим пальцем кожух, расположенный под рычагом.
Вынуть пепельницу из гнезда и аккуратно снять декоративную крышку, размещенную вокруг рычага переключения скоростей. Резко тянуть вверх панель не следует из-за риска обрыва проводов прикуривателя. Снимать чехол и рукоятку с рычага выбора передач не требуется.
Отсоединить штекер проводки от прикуривателя, а затем вывернуть пару крестообразных шурупов, крепящих корпус центральной консоли к панели приборов.
Снять движением назад и вверх центральную консоль, под которой будет видна резьбовая втулка механизма регулировки ручника. Для настройки используется нижняя гайка. Фиксацию обеспечивает верхний элемент.
Ослабить ключом на 3–4 оборота контргайку, а затем регулятор, устраняя натяжение троса.
Нажать на педаль тормоза от 3 до 5 раз, не запуская двигателя. Процедура позволяет равномерно выставить колодки в задних механизмах, но не является обязательной.
Вращать регулировочную гайку, создавая тугое натяжение тросика при поднятом на 3 щелчка рычаге. Правильная настройка обеспечивает ход рычага в пределах 6–9 щелчков. Усилие на ручке не должно превышать 196 Н.
Затянуть фиксатор с моментом 5 Н*м и проверить работоспособность привода, попытавшись тронуться при поднятом на 4–5 щелчков приводе ручника. Если автомобиль начинает двигаться, подтянуть тросик. При правильно работающем ручнике мотор должен заглохнуть.
Несколько раз поднять и опустить рычаг, убедившись в нормальной подвижности тросика в оболочке. Приподнять кузов на домкрате или подъемнике и проверить легкость вращения колеса при отпущенном ручнике. При постоянном контакте колодки и барабана детали интенсивно изнашиваются, что сопровождается перегревом ступицы и повышенным расходом топлива.
Установить на место центральную консоль и декоративные облицовки.

Некоторые владельцы легковых автомобилей Toyota Corolla с кузовом Е120 производят настройку тросика ручника без снятия центральной консоли. Для доступа к регулировочной гайке требуется убрать декоративный резиновый чехол с рукоятки привода ручника либо отогнуть кромку пыльника. Затем аккуратно просунуть в щель трубчатый 6-гранный удлинитель на 10 мм и полностью отвернуть контргайку.

Дальнейшая настройка проводится по описанному выше алгоритму. По окончании процедуры требуется затянуть контргайку и установить на место снятый чехол.

Проблемы, с которыми можно столкнуться

Основные проблемы, связанные с ручным тормозом на Toyota Corolla 120:

При неаккуратной настройке есть риск повредить резьбу на стержне. В этом случае потребуется покупка нового тросика. Можно попробовать восстановить нарезку при помощи плашки.
Изношенные колодки плохо удерживают автомобиль. Согласно заводской документации, допустимая толщина фрикционного слоя составляет 1 мм. При проведении обслуживания следует устанавливать новые накладки с обеих сторон автомобиля. Если наблюдается выработка рабочей поверхности барабанов, то детали нужно поменять на новые (оригиналы или от альтернативных производителей).
Попадание грязи и воды в рубашку тросика приводит к образованию ржавчины и ограничению его подвижности. Привод может подкисать при длительной стоянке автомобиля. В этом случае колодки ручника останутся в затянутом состоянии при опущенном рычаге. Для восстановления подвижности машины потребуется отсоединить трос от привода накладок, а затем налить в рубашку масло для удаления ржавчины. Если процедура не помогла, заменить детали.
Неравномерный износ барабанов, не позволяющий выдержать стабильного зазора между колодками и рабочей поверхностью. При поднятии рычага блокируется только одно колесо, а второе остается подвижным. Для восстановления работоспособности придется установить новые барабаны или скорректировать положение колодок вращением регулятора. Дефект не сказывается на работе основной системы тормозов и обнаруживается только при диагностике ТС на стенде.

Полезные советы для автовладельцев

Поскольку в процессе эксплуатации автомобиля происходит износ барабана и накладок, то необходимо периодически корректировать зазор. Для настройки требуется вывесить кузов на домкрате или подъемнике, а затем снять задние колеса.

Отверстие с резиновой пробкой, находящееся в барабане, позволяет вращать регулятор тонкой отверткой с плоским жалом. При опущенном рычаге привода ручного тормоза между колодками и барабаном допускается легкий контакт, не препятствующий свободному вращению. При затяжке креплений колес важно выдерживать момент около 103 Н*м.

Для доступа к регулятору требуется повернуть барабан, совмещая отверстие с зубчатым колесом. Для упрощения процедуры рекомендуется использовать карманный фонарь.

Шестерню следует вращать против часовой стрелки для уменьшения зазора и по ней – для увеличения. Отверстие позволяет совершать жалом отвертки короткие движения.

Завод рекомендует выбрать зазор до прекращения вращения, а затем повернуть шестерню на 8 зубцов назад. Настройка выполняется симметрично, после чего можно приступить к корректировке длины троса ручника.

Нарушение работы механизма определить несложно по нескольким основным признакам:

Ручник не удерживает автомобиль под уклоном даже после замены тормозных колодок.
Чтобы сработало устройство, рычаг требуется потянуть на себя. При этом раздается более 9 щелчков. Если рычаг затягивается менее, чем за 6 щелчков, значит, стояночный тормоз не отпускает колодки полностью.

Как отрегулировать рычаг стояночного тормоза

При поднятии рычага вверх натягивается трос, разводящий тормозные колодки. Те, в свою очередь, упираются в барабан, и задние колеса автомобиля фиксируются (барабанная система задних тормозов).

Отрегулировать стояночный тормоз (СТ) несложно:

С помощью домкрата снять задние колеса.
Найти в крышке тормозного барабана технологическое отверстие. Аккуратно извлечь резиновую заглушку.
В открывшемся отверстии будет видно зубчатое регулировочное колесико, которое следует плоской отверткой провернуть вниз, чтобы развести колодки.
На втором колесе автомобиля процедуру нужно повторить. Это необходимо, чтобы торможение было одинаковым
После регулировки каждое колесо должно легко вращаться. Иногда может быть слышно слабое трение колодок о ступицу.

Как подтянуть трос ручного тормоза

Одна из распространенных причин плохой работы СТ – растянувшийся трос механического привода. Чтобы подтянуть этот элемент, нужно выполнить последовательность действий при помощи гайки и контргайки. При правильно отрегулированном тросе колодки фиксируются после 6-9 щелчков храпового механизма.

Процедуру важно выполнять после замены колодок и самого троса. Если этого не сделать, СТ не будет удерживать автомобиль на уклоне.

С торцовым ключом-трубкой сделать регулировку ручника гораздо проще:

Поддеть кожух, чтобы он вышел из креплений.
Поднять рычаг на 3-4 щелчка.
Снять кожух, чтобы не мешал.
Опустить рычаг. В открывшемся пространстве, ближе к пассажирскому креслу, будет видна регулировочная гайка и контргайка.
Надеть на них ключ и аккуратно затянуть при помощи его рычага (не до упора, чтобы колодки на заблокировались).
Вернуть кожух обратно.

Частой причиной плохой работы стояночного тормоза служит износ тормозных колодок, заменить которые на обоих колесах потребуется при достижении минимальной толщины (1 мм).

Как подтянуть ручник (трос ручного тормоза) на тойоте королле в 120-м кузове

Откручиваем два болта ключом на 10 мм

Снимаем облицовочную панель стояночного тормоза Откручиваем ещё два винта крепления консоли

Из руководства по технической эксплуатации: регулировка стояночного тормоза (если тянуть с усилием 196 Н) — от 6 до 9 щелчков.

Зелёная стрелка — контргайка, красная — регулировочная гайка ручника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тормозные колодки необходимо менять попарно. Продукты износа фрикционных накладок могут содержать асбест, который очень опасен для здоровья человека. Ни в коем случае не вдыхайте пыль от тормозных колодок.

🏁Подробная инструкция, как отрегулировать и подтянуть ручник на Toyota Corolla 120

Почему надо подтянуть стояночный тормоз на Toyota Corolla 120

Причины нарушения функциональности стояночного тормозного механизма на Toyota Corolla 120:

Износ фрикционных накладок и рабочих поверхностей барабанов. Для затягивания тормоза требуется выбрать увеличившийся зазор.
Естественное удлинение стального тросика, который испытывает повышенные механические нагрузки.

Многие водители проверяют ручной тормоз перед прохождением очередного технического осмотра. Некоторые владельцы не обращают внимания на работоспособность механизма.

Для удержания автомобиля на уклоне применяют упор колесами в бордюр или включение передачи.

Процесс подтяжки ручника: подробная инструкция

Опустить рычаг ручника до упора вниз и обеспечить неподвижность автомобиля установкой противооткатных упоров под колеса и включением передачи на механической коробке или переводом селектора в положение P на автоматической трансмиссии.
Открыть крышку подлокотника. Убрать хранящиеся в полости вещи, а затем тканевый коврик.
Отвернуть торцевой головкой крепежные болты (размер под ключ – 10 мм).
Поддеть пластиковой лопаткой или большим пальцем кожух, расположенный под рычагом.
Вынуть пепельницу из гнезда и аккуратно снять декоративную крышку, размещенную вокруг рычага переключения скоростей. Резко тянуть вверх панель не следует из-за риска обрыва проводов прикуривателя. Снимать чехол и рукоятку с рычага выбора передач не требуется.
Отсоединить штекер проводки от прикуривателя, а затем вывернуть пару крестообразных шурупов, крепящих корпус центральной консоли к панели приборов.
Снять движением назад и вверх центральную консоль, под которой будет видна резьбовая втулка механизма регулировки ручника. Для настройки используется нижняя гайка. Фиксацию обеспечивает верхний элемент.
Ослабить ключом на 3–4 оборота контргайку, а затем регулятор, устраняя натяжение троса.
Нажать на педаль тормоза от 3 до 5 раз, не запуская двигателя. Процедура позволяет равномерно выставить колодки в задних механизмах, но не является обязательной.
Вращать регулировочную гайку, создавая тугое натяжение тросика при поднятом на 3 щелчка рычаге. Правильная настройка обеспечивает ход рычага в пределах 6–9 щелчков. Усилие на ручке не должно превышать 196 Н.
Затянуть фиксатор с моментом 5 Н*м и проверить работоспособность привода, попытавшись тронуться при поднятом на 4–5 щелчков приводе ручника. Если автомобиль начинает двигаться, подтянуть тросик. При правильно работающем ручнике мотор должен заглохнуть.
Несколько раз поднять и опустить рычаг, убедившись в нормальной подвижности тросика в оболочке. Приподнять кузов на домкрате или подъемнике и проверить легкость вращения колеса при отпущенном ручнике. При постоянном контакте колодки и барабана детали интенсивно изнашиваются, что сопровождается перегревом ступицы и повышенным расходом топлива.
Установить на место центральную консоль и декоративные облицовки.

Проблемы, с которыми можно столкнуться

Основные проблемы, связанные с ручным тормозом на Toyota Corolla 120:

При неаккуратной настройке есть риск повредить резьбу на стержне. В этом случае потребуется покупка нового тросика. Можно попробовать восстановить нарезку при помощи плашки.
Изношенные колодки плохо удерживают автомобиль. Согласно заводской документации, допустимая толщина фрикционного слоя составляет 1 мм. При проведении обслуживания следует устанавливать новые накладки с обеих сторон автомобиля. Если наблюдается выработка рабочей поверхности барабанов, то детали нужно поменять на новые (оригиналы или от альтернативных производителей).
Попадание грязи и воды в рубашку тросика приводит к образованию ржавчины и ограничению его подвижности. Привод может подкисать при длительной стоянке автомобиля. В этом случае колодки ручника останутся в затянутом состоянии при опущенном рычаге. Для восстановления подвижности машины потребуется отсоединить трос от привода накладок, а затем налить в рубашку масло для удаления ржавчины. Если процедура не помогла, заменить детали.
Неравномерный износ барабанов, не позволяющий выдержать стабильного зазора между колодками и рабочей поверхностью. При поднятии рычага блокируется только одно колесо, а второе остается подвижным. Для восстановления работоспособности придется установить новые барабаны или скорректировать положение колодок вращением регулятора. Дефект не сказывается на работе основной системы тормозов и обнаруживается только при диагностике ТС на стенде.

Полезные советы для автовладельцев

Для доступа к регулятору требуется повернуть барабан, совмещая отверстие с зубчатым колесом. Для упрощения процедуры рекомендуется использовать карманный фонарь.

Нарушение работы механизма определить несложно по нескольким основным признакам:

Ручник не удерживает автомобиль под уклоном даже после замены тормозных колодок.
Чтобы сработало устройство, рычаг требуется потянуть на себя. При этом раздается более 9 щелчков. Если рычаг затягивается менее, чем за 6 щелчков, значит, стояночный тормоз не отпускает колодки полностью.

Как отрегулировать рычаг стояночного тормоза

Отрегулировать стояночный тормоз (СТ) несложно:

С помощью домкрата снять задние колеса.
Найти в крышке тормозного барабана технологическое отверстие. Аккуратно извлечь резиновую заглушку.
В открывшемся отверстии будет видно зубчатое регулировочное колесико, которое следует плоской отверткой провернуть вниз, чтобы развести колодки.
На втором колесе автомобиля процедуру нужно повторить. Это необходимо, чтобы торможение было одинаковым
После регулировки каждое колесо должно легко вращаться. Иногда может быть слышно слабое трение колодок о ступицу.

Как подтянуть трос ручного тормоза

С торцовым ключом-трубкой сделать регулировку ручника гораздо проще:

Поддеть кожух, чтобы он вышел из креплений.
Поднять рычаг на 3-4 щелчка.
Снять кожух, чтобы не мешал.
Опустить рычаг. В открывшемся пространстве, ближе к пассажирскому креслу, будет видна регулировочная гайка и контргайка.
Надеть на них ключ и аккуратно затянуть при помощи его рычага (не до упора, чтобы колодки на заблокировались).
Вернуть кожух обратно.

Нарушение работы механизма определить несложно по нескольким основным признакам:

Ручник не удерживает автомобиль под уклоном даже после замены тормозных колодок.
Чтобы сработало устройство, рычаг требуется потянуть на себя. При этом раздается более 9 щелчков. Если рычаг затягивается менее, чем за 6 щелчков, значит, стояночный тормоз не отпускает колодки полностью.

Как отрегулировать рычаг стояночного тормоза

Отрегулировать стояночный тормоз (СТ) несложно:

С помощью домкрата снять задние колеса.
Найти в крышке тормозного барабана технологическое отверстие. Аккуратно извлечь резиновую заглушку.
В открывшемся отверстии будет видно зубчатое регулировочное колесико, которое следует плоской отверткой провернуть вниз, чтобы развести колодки.
На втором колесе автомобиля процедуру нужно повторить. Это необходимо, чтобы торможение было одинаковым
После регулировки каждое колесо должно легко вращаться. Иногда может быть слышно слабое трение колодок о ступицу.

Внимание! Регулировочное колесико можно увидеть, подсветив фонариком в нижней части диска. Там же должно располагаться и отверстие. Если колодки разведены слишком сильно и трут по барабану, колесико нужно провернуть вверх: колодки сведутся.

Как подтянуть трос ручного тормоза

С торцовым ключом-трубкой сделать регулировку ручника гораздо проще:

Поддеть кожух, чтобы он вышел из креплений.
Поднять рычаг на 3-4 щелчка.
Снять кожух, чтобы не мешал.
Опустить рычаг. В открывшемся пространстве, ближе к пассажирскому креслу, будет видна регулировочная гайка и контргайка.
Надеть на них ключ и аккуратно затянуть при помощи его рычага (не до упора, чтобы колодки на заблокировались).
Вернуть кожух обратно.

Читайте также: