Ремонт реостата печки вольво 850

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Не включаются с 1 по 3ий режимы отопителя салона. 4ый режим работает. Предохранители целые. При включении 1 режима реле срабатывает. Куда еще глянуть.

блок резисторов находится в воздуховоде около мотора отопителя. Сразу оговорюсь,что просто так он не перегорает. Это следствие недостаточного охлаждения из-за забитого салонного фильтра или подклинивает и туго вращается мотор отопителя. Аналогичный случай был у приятеля на 850 , но в магазине "зарядили" цену в 4000 руб.за новый резистор. Поэтому после замены фильтра салона и смазки электродвигателя приспособили блок резисторов от ВАЗ 2110 нового образца (после 2004 года).Результат - он уже более года катается, а резистор от ВАЗа обошелся в 200 руб. Удачи .

Прости , сразу не посмотрел на твой адрес. Поясню подробнее: после снятия бардачка увидишь тот самый резистор в воздуховоде.Там разъём на 4 клеммы.сними его вместе с площадкой из пластика. Я после этого аккуратно высверлил прямоугольное отверстие в площадке и вместо оригинального резистора вставил в отверстие резистор от ВАЗа. Дальше вставим всю эту конструкцию на место и подключим провода.

Терморезистор - это хорошо. Но это при условии проволочного варианта. А если там стоит пластина вроде текстолитовой с нанесённой дорожкой ? А заодно подскажите счастливому обладателю сего девайса адресок , где можно взять новый терморезистор. Да и то,что он не припаян а приварен контактной сваркой меня натолкнуло на мысль о слишком высокой температуре в данном месте. Как прикажете его менять ?

Точно. Сгорел блок резисторов. От 2110 подходит, правда при покупке меня не поняли что это за ВАЗ 2110 нового образца (после 2004 года). В общем блок должен быть с 4 разьемами, а не с 3-мя.

Теперь выяснилась другая проблемма - вентилятор печки вибрирует и заедает при работе (мож подшипник какой развалился? - кто-нибудь знает?), от этого, я думаю, и сгорел блок. Кто боролся с этим - расскажите

выработалась втулка (подшипник скольжения) на эл. моторе. Искать новую бесполезно. В качестве замены замечательно подходит бронзовая втулка , снятая с моторчика печки ВАЗ 2109 (либо ВАЗ 2110 до 2004г.вып.). Там их две. Обычно выбираем с наименьшим люфтом. Главное аккуратно вставить её на мотор Вольво. Хотя, как показала практика, если внимательно всё осмотришь , всё будет совсем не сложно. Удачи .

моторчик разбирается при помощи небольшого зубила и молоточка. Там верхняя и нижняя части вставлены в пазы, после чего края этих пазов "пристукнуты" зубилом. Основная задача эти самые края аккуратно вернуть к первоначальному состоянию (приблизительно). После этого можно поддеть небольшой плоской отверткой и отделить верх/низ от основного корпуса. Самое главное снять крыльчатку с вала. Ни в коем случае нельзя бить по валу с целью выбить его из крыльчатки. Только съёмник или пресс через проставочку (обычно спасает болтик м6 небольшой длины) И вот ещё. Вокруг втулок в корпусе моторчика установлены (скорее всего) фетровые кольца. После сборки их необходимо пропитать маслом из шприца через иголку. Я чаще всего использую ATF Dextron всё равно какой. Удачи .

Все сделал! В принципе ничего сложного нет. Втулки выточил на заказ. Правда зубилом когда разбирал края пазов все таки снес, но все отлично электросваркой прихватилось (2 электрод). Работает как новая!
Искал новую печку в сети - оригинал около 5 - 6 тыс. стоит. При этом электродвигатель от печки (0130111134 Bosh) 1770 р. стоит. Кому лень делать - поменяйте электродвигатель в - он всего на одном винте крепится к корпусу плюс снимать и одевать крыльчатку

Ну что. вчера столкнулся с данной проблеммой. Ехал с работы и тут печка просто выключилась. Первые три скорости не работают, а четвертая пашет как ни в чем не бывало. Приехал на стоянку сразу проверил предохранители, все пашет, снял панель регулятора и прозвонил, с переключателем все в норме, вот тогда и залез на форум. Прочитал, подумал и полез снимать бардачок, (большое спасибо SergVolvo за его сайт с кучей полезной инфы), все снял, вытащил терморезистор и задумался. Менять значит либо заказывать новый и ждать 7 дней доставки с Москвы, либо как написано выше брать десятошный и заниматься "рукоблудием", а ездить без печки совсем не вариант ( у нас сейчас до -37 доходит) да и четвертая скорость как-то СИЛЬНО повышает шумовой эффект в салоне . Позвал знакомого спеца, прозвонили терморезистор, как оказалось если звонить с фишек то сигнал есть но не на всех вот печка и не работает (до конца не понял в чем прикол) и сделали так сказать финт ушами, на клемме поменял два нижних провода местами (зеленый и сине белый), отсюда результат печка РАБОТАЕТ вот только пропала вторая скорость, но это ГОРАЗДО лучше чем было, так что все работает, до лета доезжу а там буду менять на родной, так как во первых ждать доставки долго а во вторых перед праздниками лишних денег совсем нету.
Так что если у кого случилась сея проблемма это один из возможных, НО ВРЕМЕННЫХ, вариантов решения этой проблеммы.
С уважением Артем.

Все фотографии и текст статьи принадлежат SergVolvo .

Год 2011 был ознаменован тем что стали часто выходить из строя с наступлением зимних холодов блоки электронного климат контроля Volvo 850 модели.

Причина тому старость. Да, увы старость, самой молодой авто в этом году исполнилось 15 лет. Стали выходить из строя радиоэлементы по причине старения. Проявляется это так. Сначала ЕСС периодически самопроизвольно выключался. Потом стал включаться все реже и реже . и наконец уснул казалось бы на всегда. Владелец авто который обратился ко мне по поводу ремонта блока , объехал много разборок, но не смог найти подходящего блока. Их просто нет. Раньше они не пользовались спросом и их просто в помойку выкинули. А сейчас рады продать , да нечего.

И так приступим к разборке блока.

Порядок разборки ЕСС.

отворачиваем все саморезы и болты которые вы видите на фотографиях на торцах блока

Снимаем металлический корпус блока

Демонтируем с пластиковых стоек плату с контроллерами органов управления ЕСС. Сжимая их плоскогубцами или утконосами.

Вот перед нами основная плата модуля Причина неисправности обведена в красный кружок . Это протравленная дорожка вытекшим электролитом из эл. конденсатора. Её нужно восстановить , а конденсатор заменить на новый. Для наглядности повреждений конденсатор уже демонтирован. А дефект снят с разных ракурсов.

После замены конденсатора ,я убедился в работоспособности. Подключив блок к стенду. Но все же решил проверить остальные эл. конденсаторы. Увы , увы старость и их не пощадила. Менять все . Процесс вытекания электролита уже не остановить . Выпаял все , плату промыл высушил . И заменил все конденсаторы новыми.

Тех конденсаторов что не нашлось в наличии , я заменил составными. Машина была 1994 года выпуска. После такого ремонта я могу с уверенностью сказать что этот блок прослужит еще 10-15 лет верой и правдой новому хозяину автомобиля.

Сборка блока ЕСС производится в обратном порядке.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

ПЛОХО РАБОТАЕТ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА.

Причин может быть несколько на что нужно обратить внимание при диагностике (от простого к сложному).

1. Забит салонный фильтр Вам очень повезло фильтр меняется с улицы, ничего в салоне разбирать не надо.

2. Соскочила тяга заслонки рециркуляции воздуха с привода. Очень часто встречающаяся неисправность. При этом заслонка будет постоянно находиться в положении забор воздуха с улицы.

3. Заслонка рециркуляции может быть перекрыта на забор воздуха из салона, в этом случае пото к будет слабее.

Как определить что проблема в приводе заслонки:

Включите вентилятор на максимальные обороты. Включите-выключите клавишу управления заслонкой рециркуляции. Прислушайтесь к звуку воздушного потока. Если звук не изменяется, придется лезть под торпедо, одевать тягу на привод.

Визуально убедиться в правильности работы заслонки можно открутив два самореза с правой стороны (для леворульных машин) и приподняв крышку колодца. Смотрите установка салонного фильтра. Место где стоит фильтр находится снаружи со стороны пассажира под пластиковым кожухом, закрывающим механизм стеклоочистителя. Просуньте руку в отверстие воздухозаборника и удостоверьтесь, что заслонка не перекрыла доступ воздуха с улицы.

Как устранить неисправность:

4. Забит радиатор испарителя кондиционера. Предупреждал - ставьте фильтр салона !

Это уже намного сложнее и возможно попадание на большие деньги. Попытаемся устранить и этот дефект.

При наличии испарителя кондиционера забить чем-либо радиатор отопителя невозможно . Если испарителя нет , забит радиатор печки. Радиатор печки находится снизу всего отопителя, посередине. Чтобы его снять, надо снять центральную консоль (ту, из которой торчит ручка КПП), пепельницу, за пепельницой он живет. Дальше по месту будет понятно.

Как продиагностировать и попытаться устранить неисправность.

Почистить испаритель кондиционера можно следующим образом:

- снять нижнюю панель торпедо со стороны пассажира (3 самореза, в панеле этой воздуховод обдува ног),

- снять крышку "бардачка",

- вынуть сам "бардачок",

- далее отсоединив питание, вынуть из корпуса отопителя электродвигатель вместе с ветилятором.

Пошарьте рукой в воздуховоде, нащупаете испаритель кондиционера, он стоит в канале подач и холодного воздуха в отопитель (поэтому при его наличии забить радиатор отопителя невозможно).

Как его прочистить, (воздух, щетка и т.п.).

Чтобы снять испаритель, надо снять ВСЮ торпедо, затем извлечь его из канала отопителя, на это действительно надо дня два.

Дополнение прислал Илья По поводу печки- Не надо снимать туннель и бороду. М не достаточно было снять коленные щитки и отогнуть звуковые щитки, чтобы выкрутить и вытащить радиатор. Помешать может только алюминиевая перекладинка-полочка прикрученная к корпусу печки и полу (кажется). Ц елесообразности в е ё присутствии нет, только кроссоверы к ней прикручивать, поэтому была выкинута для удобства.

5 . Неисправен климат контроль Для начала провести диагностику (считать коды ошибок). Если их нет , а в салоне с подачей воздуха полный бардак. Значит дело в приводах заслонок на корпусе "печки" :Двигателе всего 5 штук. Все с обратной связью.

два привода с каждой стороны ХОЛОДНО - ГОРЯЧО (самые дальние к моторному щиту) управление потоком воздуха через радиатор печки . Для правой левой стороны раздельно.

привод вверху корпуса с правой стороны на корпусе печки (сторона пассажира леворульной машины) распределение потоков ПОЛ-СТЕКЛО (согласно пиктограммам на центральной ручке) управляет двумя заслонками расположенными по краям корпуса печки (два узких окна).

привод вверху корпуса с левой стороны на корпусе печки (сторона водителя) вентиляция салона, два больших сопла в торпедо посередине.

привод заслонки рециркуляции (смотри выше , в самом начале статьи ).

Неисправность обычно проявляется так : Кто-то начинает мерзнуть или потеть с одной из сторон. Обычно это замечает водитель. При регулировке температуры направления потока воздуха изменений не происходит. Стоит только установить ручку в крайнее положение ХОЛОДНО или ГОРЯЧО, как мотор заслонки отрабатывает.

Как устранить:

Придется разбирать привод и устранять плохой контакт в датчике (реостате) положения заслонки. Снимаете привод заслонки , отсоединив разъем, открутив два самореза крепления к корпусу печки. Снимать торпедо не надо. Открываете корпус , делать это лучше на столе, чтобы не потерять детали в случае чего. Очищаете от смазки резистор и подвижные контакты. Намочив в изопропиловом спирте, или WD40 тряпочку и надев на спичку или зубочистку протираете подвижный контакт. ОСТОРОЖНО! следите за тем чтобы контакты не зацепились за тряпку и не погнулись. Если потребуется аккуратно подогните контакты пинцетом ,усилив их прижим к резистору. Смажьте резистор силиконовой смазкой или при ее отсутствии WD40. Соберите все в обратном порядке , подключите разъем . После установки проведите обучение климата новому двигателю по программе 9-9-9 (смотрите раздел "Описание кветирующего кода" "Климат - контроль" ).

Автор: ВладимирТ at Tue Oct 19 12:31:19 2004 (из Volvo Cluba)
6. Термостат системы охлаждения , стрелка указателя t двигателя на прогретом моторе должна стоять строго горизонтально и не отклонятся никуда, особенно при быстрой езде, когда радиатор продувается набегающим потоком воздуха. Если термостат все время открыт на большой круг, то отопитель не будет прогреваться.

7. Управляющие троса приводов заслонок (Для печки с ручным управлением)

Как проверить и устранить:

Проверить при установке ручек в крайние положения до конца ли доходят тросики, управляющие заслонками. Может крепеж оболочек тросов соскочил, может снимали отопитель и не отрегулировали троса. Снимите обшивку над ногами водителя и пассажира (три самореза) и найдите троса, проверьте их работу.

8. Забит грязью радиатор отопителя - снимать, менять или промывать.

VOLVO 850

Статья и фотографии принадлежат Кулеву Дмитрию

Порядок работ по демонтажу и сборке

Снять защиту колен водителя, магнитолу.

Снять все рукоятки управления, под рукоятками температуры открутить 2 винта (помечены синим), поддеть внешнюю панель по краям, и извлечь ее, вместе с реостатом и блоком кнопок, открутить 4 винта по бокам блока (помечены красным).

Отсоединить реостат, блок кнопок, плату подсветки. Плата крепится на трех защелках, помечены красным.

Отсоединить 2 троса управления положением заслонок, обязательно сфотографируйте полигон работ, чтобы не выискивать потом нужное положение рубашек в зажимах. (Еще лучше отметить белой краской ,например "штрих"или мелом Прим. SergVolvo)

Отцепить тросы температуры от рычагов. На фото сухари тросиков положения заслонок выдернуты, но извлекать их нужно после полного извлечения блока управления, не забудьте промаркировать! Я наклеил кусок изоленты на дальний от себя трос.

Для облегчения процедуры демонтажа блока, нужно протолкнуть блок внутрь, и развернуть правым торцом к себе. Тросик без проблем отцепляется от рычага с помощью плоской отвертки. С пружиной, которая фиксирует рубашку на корпусе - сложнее. Мне было не жалко свой старый блок, поэтому я просто-напросто выдернул крепеж с помощью плоской отвертки и утконосов. К чести производителя – не смотря на такое варварское отношение пластик не покрошился, и это несмотря на Т окружающего воздуха ниже -10 град. После того, как вы освободите тросы температуры можно извлекать собственно виновника мероприятия. Я сначала отключил правый температурный, потом зачем-то выдернул сухари из селектора положения заслонок, затем – левый температурный трос. Не вытаскивайте сухари до полного извлечения блока. Отключите ярко-желтый разъем подсветки панели (находится сзади) . (Более правильно снять блок управления вместе с тросами целиком. Тогда всё снимается без повреждений. Прим . SergVolvo)

После того как блок извлечен – снимайте крепежи рубашек тросов (красный кружок на фото сверху), затем отщелкивайте перемычку корпуса (голубой кружок), и в направлении стрелок вытаскивайте тросы, после чего сухари без проблем извлекаются, без перегибов и матерных слов.

Разверните блок, как на фото, и неспеша заталкивайте внутрь.

Придерживая его сзади через дыру от магнитолы, закрутите 4 винта.

После этого следует поставить плату иллюминации (заодно поменял обе лампочки, я ленивый – старым жить осталось всего - ничего, а когда перегорят – поменять соберусь не скоро)

Подключить разъемы реостата и кнопок

Надеть декоративную панель, и вернуть на место регуляторы.

VOLVO 850

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

SilverSafe

great_wall/great_wall_safe/remont_ventiljatora_pechki.txt · Последние изменения: 2021/01/26 21:44 — silversafe

Читайте также: