Ремонт редуктора заднего моста опель омега а

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Замена заднего редуктора Opel Omega B (все двигатели) | Avtofixit

Открученная гайка опель омега задний редуктор 4. Неправильная регулировка Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает. Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и.

Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор если причина гула в регулировке или подтянуть гайку хвостовика если причина в. И так… разбираем по опель омега задний редуктор 1. Гул главной пары Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку.

Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль опель омега задний редуктор режим торможения двигателем — гул исчезает.

Одинаковы ли редуктора заднего моста 2х и 3х л. моторов

При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузкиа при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении опель омега задний редуктор нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет опель омега задний редуктор произвести его ремонт.

Замена заднего редуктора.

Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. Опель омега задний редуктор двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора хвостовикна двух — ведомый дифференциал.

Запчасти и аксессуары для транспорта – редуктор opel omega

Гудеть могут только подшипники ведущего вала хвостовикапоскольку они вращаются в раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул. Сейчас говорим о них: Конечно на малых скоростях при трогании и начале движения зачастую опель омега задний редуктор еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст. Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика.

НО не только. Похоже могут гудеть: Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не.

Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не. Об этом написано. Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом.

Данный звук может усиливаться или уменьшаться пропадать совсем в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки. Порядок снятия: Загоните автомобиль на яму или опель омега задний редуктор. Обработайте все болты, которые будут откручиваться с помощью WD или аналога.

Снимите глушитель с эластичных креплений, чтобы он провис. Подложите что-нибудь под резонатор во избежание повреждений. Открутите карданный вал со стороны редуктора.

Открутите подвесной подшипник. Гайки на кардане часто бывают сильно зажаты. Чтобы открутить их может понадобиться длинный вороток. Отсоединяем кардан от редуктора.

OFFLINE свирепый бамбр

загудел редуктор(т.н.маленький). ЧТО ДЕЛАТЬ? другой приобретать неохота. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: подлежит ли ремонту редуктор? если что-есть другой редуктор, кардан, привода с машины с мотором 2.4, т.н. большой. И ещё-разбирал омегу караван 1990 г/в с мотором Ц20НЕ-а на ней стоял БОЛЬШОЙ редуктор. Почему.

OFFLINE Der Werwolf

загудел редуктор(т.н.маленький). ЧТО ДЕЛАТЬ? другой приобретать неохота. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: подлежит ли ремонту редуктор? если что-есть другой редуктор, кардан, привода с машины с мотором 2.4, т.н. большой. И ещё-разбирал омегу караван 1990 г/в с мотором Ц20НЕ-а на ней стоял БОЛЬШОЙ редуктор. Почему.

как вариан меняли, либо такая комплектаци была, на с20nе даже редуктор с блокировкой был, но это редкость.

OFFLINE свирепый бамбр

машина была из москвы(точнее из коломны). писец, перебитый(причём топорно. шрифт нихуа не опелёвский. ) мотор, в кузов(универсал. ) вварен вин с СЕДАНА. а так ,сстояние кузова на 4+ для 90года. редуктор без блокировки.

Guest_констант_*

загудел редуктор(т.н.маленький). ЧТО ДЕЛАТЬ? другой приобретать неохота. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: подлежит ли ремонту редуктор? если что-есть другой редуктор, кардан, привода с машины с мотором 2.4, т.н. большой. И ещё-разбирал омегу караван 1990 г/в с мотором Ц20НЕ-а на ней стоял БОЛЬШОЙ редуктор. Почему.

OFFLINE свирепый бамбр

OFFLINE Артём

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega A,1989,АКПП,C30NE

Я один раз этим занимался, на своей первой машинке ТАЗ - 2106. Очень геморное занятие. Мало того надо найти новую главную пару, что само по-себе проблемотично , так её ещё надо правильно отрегулировать (выставить хвостовик относительно планетарки), а это самое сложное . А если аптемистически, то нет ничего невозможного . Серёга, ты главное взвесь все "за" и "против" и реши нужен-ли тебе этот геморой. Я бы на твоём месте поставил другой редуктор , но это моё мнение и я его никому не навязываю

OFFLINE свирепый бамбр

маленький(как у меня и всех(почти)с 2,0мотором) в минске(!) стоит 130-150 бакинских..А большой, как на 2,4;3,0 и т/диз-20-50. почувствуйте разницу! покупка этой машины мне обошлась в 15тыр.И отдавать более 1/5 части стоимости за редуктор меня душит жаба!Да и бабок нет пока.Так что с воем мирюсь пока, как надоест-буду думать конкретно-что делать:или большой поставлю(от старой машины остался) или ремонтировать или менять. есть ещё один редуктор-на з/ч-так я и думал-мож один из двух получится собрать. зы:гудит, по-видимому, из-за катания предыдущего хозяина без масла-в редуктор ввёрнут болт(типа сливная пробка) и не был затянут.Масла не было совсем.

OFFLINE Олегыч

Думаю, представленные цены на замену редуктора дешевле, чем обойдется ремонт старого. Если в Омегу поршень стоит 10 т.р., то главная пара редуктора обойдется столько же, сколько стоит твоя машина целиком, если не больше. Как и было сказано выше, главное в переборке редуктора - регулировка, а ее вообще по моему мнению делать никто не умеет, даже на широко распространненые ТАЗы никто не брался, или брался с оговоркой - без всяких гарантий, типа, попал - не попал в правильное положение. При этом скорее всего не попадали и редуктор завывал так, что когда едешь вся улица на тебя оборачивается.

OFFLINE свирепый бамбр

Всем привет. На просторах инета случайно наткнулся на фоточки по замене опор редуктора — а именно были установлены кронштейны от раздатки Нивы 2121. Кто что думает? — так как года берут свое, новый оригинал стоит дорого, бу можно купить но все же найти скоро наверное будет трудновато. Мож есть у кого возможность сравнить Нивовский с Омеговским?

От задних кронштейнов мало что осталось. Нашел замену — кронштейны от раздатки Нивы.

Стоят как родные. Из переделок: Заменить болты, так как сайленты в этих кронштейнах шире, оригиналов. Подойдут болты от передней подвески старых Пассатов. С резьбой 1,5. А так же, необходимо рассверлить отверстие во втулке сайлента Нивы. Т.к. в Омеге болты на 12мм, а у Нивы 10.

И ещё… Срезать резину и часть втулки от сайлента

…а с этой стороны, сайлент оставляем, как есть.

Мож у кого какие есть мысли по этому поводу.

Задние колеса домиком — лечение

Данная проблема возникает из-за уставшей опоры редуктора. Давайте рассмотрим проблему более детально.

Редуктор жестко закрепляется к балке четырьмя болтами. На хвосте редуктора приделана опора, которая четырьмя болтами крепится к кузову автомобиля. Резиновый подвес изнашивается и рвется, соответственно, редуктор и балка провисают ниже относительно кузова. Как следствие — колеса разъезжаются.

Как лечить?
Вариант первый — найти живую опору на разборках и не мудрствуя лукаво поменять её.
Вариант второй — олегархический. Попытаться найти новую — стоит от 2500 рублей.

Вариант номер 3 — менее затратный.
Загоняем машинку на яму. Вывешиваем задние колеса. Разводим спирты или охлаждаем пиво. Откручиваем 4 болта, отсоединяем подвес от кузова. Желательно поддомкратить редуктор, потому-что может весьма ощутимо шваркнуть по той части тела, которая подвернется. Откручиваем 2 болта от хвостовика, вытаскиваем приблуду на свет божий.
Берем кордщетку и пердолим опору снаружи.

Отгибаем крышку, и наблюдаем следующую картину: резинки порваны и внутрянка продавлена до низа рамы. Не мудрствуя лукаво достаем кусок резиновой транспортерной ленты и с помощью такой-то матери восстанавливаем зазор между внутрянкой и рамой. Если ленты нет — ищем покрышку и режем от нее кусок.

Загибаем обратно крышку, берем баллончик с грунтом и красим опору. Прикручиваем к редуктору.
Загоняем под редуктор домкрат, поджимаем опору к кузову и прикручиваем обратно. Достаем пиво. Ставим машинку на ровную поверхность и наслаждаемся идеально ровно стоящими колесами.

Задняя опора редуктора опель омега а

Задние колеса домиком — лечение

Данная проблема возникает из-за уставшей опоры редуктора. Давайте рассмотрим проблему более детально.

Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :

Приятного вам общения на нашем форуме.

Заменитель опоры редуктора

От задних кронштейнов мало что осталось. Нашел замену — кронштейны от раздатки Нивы.

И ещё… Срезать резину и часть втулки от сайлента

…а с этой стороны, сайлент оставляем, как есть.

Мож у кого какие есть мысли по этому поводу.

Замена опор редуктора заднего моста Opel Omega B

Смысл этой записи лишь в том, что оригинал стоит далеко дороже 7 тысяч штука, и едет месяц. Ну и почти у всех, у кого есть омега этак двадцатилетняя, эти опоры давно развалились и держатся там только потому, что привычка у них такая, за грязь держаться. Саму инфу нашел в интернете. По себе знаю, что чем больше одинаковой информации на конкретную тему, тем лучше. Схема простая, дешевая и работает!

Так как я снимал подрамник и менял там все и вся, то конечно не обошел стороной и масло, которое там не меняется, как уверяет нас производитель! Тут я бы перешел на оскорбления тех людей, которые говорят, что нужно чтить официальный мануал, и если написано, что менять не надо, то менять не надо! Идите вы в сад! Не существует такого трансмиссионного масла, которое бы отмолотило хотя бы тысяч 150 и не потеряло бы своих свойств. Маслосливного отверстия там нет, так что тупо переворачиваем редуктор и сливаем через заливное.

Ну и не забываем свежего залить. Литр объема, ну если двигатель 2.0. В моем случае Ликви Моли GL5.

Ну а дальше сами опоры. Идем в магазин, покупаем от раздатки Нивы за 350 рублей штука, вытачиваем вот такие канавки

Так же покупаем подходящий по длине VAGовские болты с передней подвески какого-нибудь старого пассата, ну и ими крепим подушки.

Большой Ремонт-2 (Задняя ходовая+)

Сразу после ремонта передней ходовой взялся за заднюю, были куплены все мыслимые и не мыслимые резинки на зад и конечно новые аммортизаторы.
Пришлось полностью снимать заднюю балку и редуктор.

1. KAYABA Gas-A-Just (Япония) — 1648 грн

2. С.б. задней балки (патисоны) LEMFÖRDER – 882 грн

3. С.б. крепления редуктора LEMFÖRDER — 574 грн

4.С.б.внешний. рычага зад.подвески SWAG / Febi — 192 грн
5.С.б.внутр. рычага зад.подвески SWAG / Febi — 426 грн

6.Втулка задн.стабил GM / OPEL — 206 грн

7.- Втулка нижняя стойки зад-го стаб-ра GM / OPEL – 160 грн

8.Опора редуктора – Нива – 320 грн
Родные опоры уже совсем развалились,

новые стоят не реально дорого. Прочитал на опель-клубе что ставят от нивы, решил попробовать.
Взял производителя БРТ.

Оказалось что все очень не плохо подходит. Для установки надо разсверлить внутреннее отверстие в опорах под диаметр 12мм и с одной стороны срезать выступающую часть резины ровно с опорой, а также заменить болты на длиннее на см 3-4.

9. Реставрация шаровых наконечников задних тяг

Работа длилась с 9 до 17.
Теперь машина держится дороги идеально, клиренс увеличился на 2 см.
После ремонта всей ходовой, финальным аккордом была регулировка развала-схождения спереди и сзади.(200 грн)

Ну и в конце главные детали, прирост +100 л.с 🙂

Opel Omega 2001, engine Diesel 2.2 liter., 120 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 14

Чесно говоря, поездив, от Kayaba задних, gas a just я не в восторге. Если ещё будет следующая замена, буду что то другое искать, жёсткие очень. Стояли родные, было комфортнее

Как обстоят дела с амортизаторами на данный момент

Какраз осенью 20 года один потек и уже застучал, вобще уже чувствуется что плохо держат, думаю весной уже менять

стоп, подвеска универсал и седан отличается в омеге или нет?

Приятного вам общения на нашем форуме.

Замена подшипников редуктора

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

В продолжении поиска происхождения удара при выжимании сцепления. и этой темы. Замена шрусов ( а так же подвесного, муфт, вертикальных сайлентов) не помогла избавится от этого удара. Удар по прежнему раздавался сзади, к ходовке претензий не было,в виду замены выше перечисленного, оставалось грешить на редуктор, тем более он уже давно подвывал. Так как искать оригинальный редуктор на ООА дело неблагодарное и накладное, решил искать редуктор с ООБ для пересыпки в свой корпус.

Здесь опять вышла накладка — найти редуктор с моим передаточным числом — у меня 3,7 — не вышло, все продавцы предлагали только 3,9. Потому решил взять с него только подшипники. Как выяснил — на ООБ все редуктора большие, в любом редукторе ООБ , вне зависимости от передаточного числа и размеров муфт (хвостовика) подшипники одинаковые, а значит мне подходит любой редуктор с ООБ . Итак-редктор с ООБ куплен (пост 120 ). Приступаю к снятию и переборке. Прежде всего разбираю купленный редуктор. Все описывать не буду -только некоторые моменты:

Снимаем заднюю крышку, сливаем масло (фото редуктора ООА).

Вытягиваем стопорные кольца с подшипников дифференциала. Внимание — стопорные кольца являются регулировочным элементом и могут быть разной толщины, Потому запомнить, наметить, с какой стороны какое кольцо снялось, если они в дальнейшем будут использоваться.

С помощью подходящей по диаметру втулки выбиваем дифф в сторону вместе с подшипником

Вытягиваем дифференциал и обоймы подшипников из корпуса.

Далее хвостовик. Откручиваем гайку хвостовика, Но!! Если речь о редукторе, передача которого будет использоваться в дальнейшем — то обязательно делаем метку на гайке и хвостовике (накернил и замерил, на какую глубину закручена от конца хвостовика. да уж побитая у меня гайка. уже там видимо лазили и не раз..)

К стати, на моем редукторе гайка таки на 32, а вот на редукторе с ООБ -на 30.

Выбиваем хвостовик во внутрь, он выйдет вместе с внутренней обоймой и сепаратором с роликами внутреннего подшипника (и распорной втулкой). И здесь самый печальный момент. надо снимать этот подшипник, но захватить его абсолютно не за что, сидит в плотную к конической шестерне. Так как эту шестерню использовать не собирался и нужен только подшипник, пришлось обратится к токарю, тот срезал шестерню (конечно с матом, ибо она очень твердая ) и только тогда удалось снять подшипник.

Оставшиеся внутри корпуса внешняя обойма и второй подшипник выбиваю с помощью разного рода монтировок. Выходят без проблем , потому особо не останавливаюсь, аккуратность надо будет проявить при выбивании второго подшипника, он выходит вместе с сальником — дабы не погнуть сальник. Так же вместе с наружней обоймой внутреннего подшипника выпадет регулировочная шайба. Опять же -если речь о корпусе редуктора, который будет использоваться, то и шайбу надо будет ставить от этого редуктора.

Изучив разобранный редуктор-встанет вопрос- что делать с одноразовой распорной втулкой?

Принял такое решение — просто подкинуть под распорную втулку тонкую шайбу. Шайба нужна с внутренним диаметром 30мм. Правда не нашел стальную, купил медную

Итак, разобрал редуктор, приступил к снятию своего с авто и. нашел причину ударов при выжимании сцепления — оказывается мой родной ООАшный редуктор просто открутился от подрамника и уже висел на полуоткрученных четырех болтах. Но обнаружил я это только после снятия опоры редуктора . Ну что же, не останавливаться же на полпути, хоть подшипники заменю..

Собственно все то же самое-вытягиваю дифференциал сняв стопорные кольца и сдвинув его в сторону (первое фото).

Теперь шестерня хвостовика, — намечаем гайку, разбираем как описал выше. Вот причина гула

поверхность внутренних их наружных обойм вся уже в мелкую шагрен,точку. Собственно так изношены все подшипники, здесь видно лучше всего. Ну и самое главное было теперь снять эту обойму, не повредив зубья шестерни. Здесь удалось снять вбивая между краем обоймы и зубчатым венцом клинья (зубила). Долго долбил, получилось. Можно конечно просто спилить, но тело обоймы очень толстое и вал не хотелось зацепить.

OFFLINE Воронин

Сначала был слышен мелкий гул в задней части авто, потом начались мелкие подергивания при езде независимо от скорости. три дня назад сдавал задним ходом, потом включаю D, нажимаю на педаль газа и слышу такой звук, как-будто в редукторе проскальзывают шестерни. машина соответственно не едет. С предвкушением поломки бросаю газ, нажимаю потихоньку и авто едет. на повороте ближайшем, т.е. когда редуктор начал работу, опять как хруст в редукторе. благо от дома не уехал далеко. поставил и думаю, что с ним?! Что делать? у кого какие мысли?

Изменено: Воронин, 17 Февраль 2012 - 01:00

OFFLINE MaxiK98

скарее всего шрусам конец,хотя если плохо эксплуатировали то и редуктор умирает,замени сначало масло в нем)А потом посмотри

OFFLINE Kerogaz

А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.

OFFLINE Варич Алексей

А отчего может идти гул-вой, как у троллейбуса при движении накатом на передаче? Похоже гудела четверка, когда у нее сломался редуктор, но тогда выло значительно громче. Звук несильный, но слышимый, при разгоне звука нет, при выжиме сцепления звук, вроде, пропадает. Гудит именно накатом на передаче.

Была похожая ситуация, только усугубилась тем, что дифференциал стал подклинивать в поворотах и колёса вращались с одной скоростью. В результате разорвало подушки двигателя. Вибрация была большая, пока до дома добрался. Залез под машину и покачал кардан в верх и в низ у редуктора. Он болтался, но масло не текло и уровень был в норме. Вылечил заменой редуктора с разборки.

OFFLINE Kerogaz

Вылечил заменой редуктора с разборки.

печальная перспектива. Есть масляные подтеки в райне заднего редуктора. Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы и он необслуживаемый и запаяный. Может ли оно оттуда течь? Если не редуктор, тогда кто же там течет?

OFFLINE Tsariev

Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.

OFFLINE Варич Алексей

Течь оно оттуда может запросто, из сальников хвостовика и полуосей. Редуктор обслуживаемый, есть заливная пробка, сливать методом отсасывания. На предыдущей менял, так там вместо литра было около 800 мл непонятной черной жижи. Воет редуктор, скорее всего, замена масла вряд ли поможет.

Слить масло полностью можно открутив заднюю алюминиевую крышку. Я так сделал, когда купил на разборке редуктор. Промыл там всё тщательно, чёрной жижи много было. Снятие старого и установка нового заняла около часа времени, правда у меня яма есть в гараже. Редуктор с разборки обошелся в 3000 руб. + купил новые сайлентблоки на крепления редуктора сзади, чтоб потом лишний раз не лазить. Вот уже больше трёх лет катаюсь без проблем с редуктором. Кстати можно сразу и резинки на тяге стабилизатора поменять, если износились.

OFFLINE MEGAV0D

Где-то читал, что масло в редуктор заливается на весь срок его службы

Меня всегда смешила эта фраза. ))))))
И напрашивается вопрос, а какой у него срок службы? )))
Если ознакомится с инфой про масла то там производители пишут срок хранения масла 5 лет. Нового. И запечатанного. )

По своему опыту скажу, после замены трансмисионных масел, на всех авто что у меня были, очень заметно увеличивался накат.

OFFLINE il74

Читайте также: