Ремонт радиатора субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Если течёт масло из под крышек клапанов ,то не снимайте крышки клапанов;открутите нижние болтики крепления крышек обильно промажьте болтики и мет. шайбу с резинкой, герметиком установите на место и дым из под капота после спортивной езды беспокоить вас не должен.

Если течёт масло из под крышек клапанов ,то не снимайте крышки клапанов;открутите нижние болтики крепления крышек обильно промажьте болтики и мет. шайбу с резинкой, герметиком установите на место и дым из под капота после спортивной езды беспокоить вас не должен.

в том что у вас текло из под прокладок болтов , а у кого то течет из прокладки клапанной крышки
и ее надо менять , а намазывание герметиком шайб под болтами в таком случае не поможет

Послушате дело в том что я и хотел сказать о том что бы не менять прокладку можно простым способом устранить течь , на самом деле течь из отверстий болтов затратив минимум времени и сил .

Послушай дело в том что я и хотел сказать о том что бы не менять прокладку можно простым способом устранить течь , на самом деле течь из отверстий болтов затратив минимум времени и сил .

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

ИМХО паять радиатор мет. сеткой с пластмассой - пустая трата времени. Пытался сотворить такое лет 6 назад на Калдине. Проблема ушла с заменой радиатора на полнлстью медный.

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

Вообще то я могу ошибаться случаи бывают разные ведь это техника и опыта в эксплуатации субариков маловато за 12лет было всего 11 легасиков ни разу прокладки не менял.Поэтому и решил что мой совет кому то поможет.Скорее всего переоценил.

согласен , когда вы открутите все болты , и снимите все шайбы под болты , не поменять после этого прокладку , которой цена 300 р , по меньшей мере не разумно

ИМХО паять радиатор мет. сеткой с пластмассой - пустая трата времени. Пытался сотворить такое лет 6 назад на Калдине. Проблема ушла с заменой радиатора на полнлстью медный.

Медный радиатор хорошо, но на это треб.время и деньги а снять запаять , и быстро и дёшего. А потом уже неторопясь хоть алюминиевый ищи.Делал ,работает всё зависит от качества труда и творческого подхода к вопросу. Купить и заменить не проблема а вот вылечить при нехватке з.ч.

Эй мэй дэй есть совет;когда будешь снимать двигатель или коробку в гаражных условиях ,надо выкрутить шпильки крепления коробки для удобства будет намного легче естественно после установки вкрутить на место.

Эй мэй дэй есть совет;когда будешь снимать двигатель или коробку в гаражных условиях ,надо выкрутить шпильки крепления коробки для удобства будет намного легче естественно после установки вкрутить на место.

у субары бочки из какого-то углепластика - он плохо плавится, а в местах сильного нагрева обугливается, оставляя какой-то шлак.
запаять можно. но живет недолго (там с обратной стороны сильные повреждения), все равно распирает - это место, в котором максимальное давление и температура - выход с мотора.
и в результате вы будете ездить с постоянным риском получить пробитую систему и необходимость в эваруаторе. при стоимости неоригинальных радиаторов сейчас - смысл всего этого непонятен. а для заварки еще и опыт нужен неслабый (это я как человек, который варил таки пластик радиатора на субару)

ps. зачем медный? наваренные алюминиевые бочки - это вполне себе хорошо.

Ерунда ерунде рознь,истина познаётся в яме.Спец.для май дай .Чтобы снять передний привод сократить время ремонта и не порвать пыльник привода стойкой-откручиваем и вытаскиваем только верхний регулировочный болт а нижний просто ослабляем рулевое колесо вывернуть в крайнее положение ступица отогнётся на достаточный для вытаскивания привода угол.

ps. зачем медный? наваренные алюминиевые бочки - это вполне себе хорошо.

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

Ты, дружок, на форуме без году неделю, а к Мэю уже на Эй обращаешься, да? Поменяй автомат на меху, твин на моно турбо, разбери и собери все, что можно, вот тогда ты будешь к нему ближе. А пока подтирай сопельки. Если тебе говорят, что это фуфел, значит надо оставить свое мнение при себе.

Привет ,во первых "на форуме без году неделя" это говорит о чём?,во вторых автомат на меху поменять ума много не надо, было пару раз, на европейца EJ22 1991 года ставил EJ20 бывший моно турбо. На твинтурбо BG5 96 год автомат, ставил мех.с отключ полным приводом с BF3 90 года (отключаемый привод это ерунда) поменял на полный. Вместо EJ 20 ставил EJ 18 бывший с трамблёром с центральным впрыском заменил на катушку и впрыск на каждый цилиндр.Радиатор поял 1.5 года стоит на твинтурбо BG5 ,корзину сцепления на субарика ставил с митсубиси уже года 4 ездит намного мягче родного получилось. Об этом что на до всем рассказать что-бы нормально к тебе относились? Так тоже некрасиво;(это ерунда а это вобще бред).Если я об этом говорю значит так и есть, значит это работает. Меня просто удивляет ваше отношение к (без году неделя на форуме).Я с легасиками вожусь уже 12 лет с запчастями не всегда было просто? поэтому и хочу сказать как сделать проще, хоть кому то да поможет.И жду от вас простых советов по ремонту, понятных людям с небольшим опытом,может что то поможет мне и остальным.
до связи

После 100 км пробега на скорости 160-170км при 32 градусах жары лопнул верхний бачек радиатора на турбофоре. Изъездив до этого пять праворуких авто и не разу с таким явлением не столкнувшись, я озадачился причиной этого явления. Изучение форумов и опрос сервисменов ситуацию не прояснили. Основные тезисы: Усталость пластика из которого сделан радиатор; болеет пробка радиатора; забит радиатор; конструктивный просчет инженеров. В последнее вообще не верю. Это же не "приора". Попытки заменить бачек на люминь успеха не имели(у нас такое не делают).

Пришлось купить оригинал. Цена заставила задуматься-что сделать чтобы это не повторилось. Причина оказалась в термостате. Если кому-то интересно могу обосновать. А вкратце вывод такой: Владельцы турбосубар возьмите за правило хотя бы раз в сезон или перед отжигом проводить не хитрую проверку

На хорошо прогретой машине откройте капот и глядя на верхний патрубок радиатора начинайте поднимать обороты. У меня на старом термостате после 3000 об. патрубок начинал расширяться на глазах. С новым термостатом такого нет до самой отсечки.

3 радиатора и 3 пробки поменял, + термостат и помпу.
Итог- цельнометалл за 13 тысяч рублей.
Сейчас все ок.

И турба тут не при чем.

Нада следить за давлением ("будильником"). А для владельцев цельноалюминиевых радиаторов напомню - есть еще и помпа.

У меня давно на Короне бочке тоже лопалась верхняя крышка радиатора - закисла крышка+старый пластик = итог известен,на многих япах так.

Флудеры переходим в ветку Братска, там нормальные Ррребята.

Нада следить за давлением ("будильником"). А для владельцев цельноалюминиевых радиаторов напомню - есть еще и помпа.

Я в виновности термостата не сомневаюсь! Перед установкой нового вскипятил вместе со старым в одной кастрюле. Новый открывался на 3-4мм шире. Этого оказалось достаточно чтоб при повышении оборотов и соотв. при увеличении производительности помпы вся жидкость не успевала продавиться через термостат и в радиаторе, а точнее на всем пути от помпы до термостата росло давление. Пробка здесь вообще не при делах. На старом термостате при отключеном клапане в пробке радиатора патрубок при перегазовках все равно раздувался.

Я в виновности термостата не сомневаюсь! Перед установкой нового вскипятил вместе со старым в одной кастрюле. Новый открывался на 3-4мм шире. Этого оказалось достаточно чтоб при повышении оборотов и соотв. при увеличении производительности помпы вся жидкость не успевала продавиться через термостат и в радиаторе, а точнее на всем пути от помпы до термостата росло давление. Пробка здесь вообще не при делах. На старом термостате при отключеном клапане в пробке радиатора патрубок при перегазовках все равно раздувался.

У Термостата другие функции и он не несет ответственность за давлениие в системе, его неисправность может помочь вскипятить двиг или не доводить до рабочей температуры, за давление отвечает крышка радиатора. Еще мне интересно мнение сдесь отписавшыхся по поводу замены крышки радиатора чутьли не раз в год, ОТКУДА такие домыслы? Если это из мануала то дайте пожалуйста ссылку а если нет то зачем эти фантазии?

Если течёт масло из под крышек клапанов ,то не снимайте крышки клапанов;открутите нижние болтики крепления крышек обильно промажьте болтики и мет. шайбу с резинкой, герметиком установите на место и дым из под капота после спортивной езды беспокоить вас не должен.

Послушате дело в том что я и хотел сказать о том что бы не менять прокладку можно простым способом устранить течь , на самом деле течь из отверстий болтов затратив минимум времени и сил .

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

ИМХО паять радиатор мет. сеткой с пластмассой - пустая трата времени. Пытался сотворить такое лет 6 назад на Калдине. Проблема ушла с заменой радиатора на полнлстью медный.

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

Эй мэй дэй есть совет;когда будешь снимать двигатель или коробку в гаражных условиях ,надо выкрутить шпильки крепления коробки для удобства будет намного легче естественно после установки вкрутить на место.

ps. зачем медный? наваренные алюминиевые бочки - это вполне себе хорошо.

а как Вы определите что течет из под болтов , а не из под прокладки ?

меняли хоть одну ?

там по масляной пыли вообще понять не возможно откуда сочится .

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Subaru Forester, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам