Ремонт приклада иж 27 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Часто бывает так, что на носу открытие сезона, а любимое ружье внезапно решило приболеть. Ладно, если поломка в механике, тогда вариантов нет, а что делать, если треснул приклад и появился шат? Или что бывает еще чаще приклад, по какой-либо причине, расщепился в области шейки? Вариант - "синяя изолента" и "зарушупить" мы рассматривать не будем, это не решит проблему на сезон, и более того саморезы могут вызвать необратимые изменения в самом прикладе.

Обычное, рядовое ружье ТОЗ-БМ, вот такая вот незадача - появились трещины в области шейки приклада и его шат, хозяин пытался решить проблему с помощью синей изоленты, но не вышло.

Вариантов тут немного: искать новый приклад и мастера по его подгонке, что обычно занимает немало времени и денег, второй вариант мы рассмотрим сегодня - быстрый ремонт ложи ружья по упрощенному рецепту Басскачи, одного из известных в России мастеров-ложевщиков.

Потребуется ацетон, клей для дерева, шуруповерт, набор сверл, наждачная бумага и бамбуковые зубочистки. Плюс баночка лака. По времени - сутки-двое.

Для этого необходимо освободить приклад от металла, иначе говоря, полностью разобрать ружье, отсоединить приклад, выкрутить с него антабку и снять затыльник. После этого из трещин нужно извлечь накопившуюся там грязь, этот вопрос решается с помощью суточного замачивания в ацетоне, трещины при этом желательно расклинить, сделать их чуть больше. Это снимет лак и вытянет грязь из трещин.

После отмачивания, сушки и пары проходов наждачной бумагой - это нужно чтобы убрать старый лак с поверхности древесины. Приступаем к склейке трещин, для этого используем строительный клей типа "Космофен" или обычный "СуперКлей", также можно брать любой другой клеящий состав, главное надежность фиксации, после промазки трещин их необходимо стянуть с помощью обычных G-образных струбцин.

"Буратинка" сильно поношена, но нам не нужно приводить ее в порядок, сейчас требуется только быстро подготовить ружье к стрельбе

После паузы необходимой для затвердевания клеевой прослойки нам потребуется шуруповерт и некоторое количество бамбуковых шпажек или зубочисток, а также сверло такого же диаметра как и бамбук.

В области трещин приклада сверлим отверстия, под разными углами и в разных направлениях, по факту после вставки шпажек шейка приклада должна быть похожа на ежа. Бамбуковые стержни создают арматуру , на которой и держится ослабленная трещинами древесина приклада. Клей в этом случае служит лишь для ее дополнительной фиксации.

Примерно так выглядит приклад со вставленной арматурой, стоит отметить, что на момент ремонта у меня были только бамбуковые шампура большого диаметра, рекомендую таки брать арматуру потоньше.

Перед окончательной установкой арматуры смазываем ее циакрином или "Космофеном", хотя думаю, для этого прекрасно подойдет и обычная эпоксидная смола. После затвердевания клея приклад практически готов к стрельбе, но не готов к охоте. Срезаем торчащие концы бамбука и зашлифовываем места их установки наждачной бумагой или надфилями.

После зашлифовки необходимо покрыть поверхность древесины быстросохнущим лаком для предохранения от воздействия влаги . В моем случае, вмятины на прикладе, а там были достаточно глубокие сколы и выщербины которые невозможно восстановить за 5 минут, были залиты шпаклевкой для дерева цвета "бук", опять же за отсутствием другой, ни пятна шпаклевки, ни торцы бамбуковых стержней не подкрашивались, поверхность дерева просто покрывалась лаком.

Спустя пару суток после начала работы с деревом, еще часок-другой на высыхание лака и можно возвращать приклад на место.

Нужно отметить что обратную сборку ружья нужно проводить нежно и аккуратно, проверяя надежность прилегания приклада, в идеале чуть зачернить прилегающие поверхности металла углем или губной помадой и подогнать приклад как можно плотней к металлу, это увеличит срок его службы.

При сборке двух или более половин приклада или цевья применяется этот же метод, главное не жалеть бамбука и не быть перфекционистом, не нужно сверлить отверстия в один ряд и под одним углом.

Нужно отметить что подобным образом можно качественно отремонтировать любой приклад, но в этом случае придется больше времени уделить подготовке "буратины" к ремонту и окончательной отделке уже после восстановления целостности.

Естественно в дальнейшем потребуется реставрация или замена дерева, но на сегодня, я думаю, пойдет и так. Отмечу, что все можно было сделать гораздо аккуратнее, но во главе угла стоял именно вопрос времени.

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. ( ФОТО №1) . Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.

Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.

Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.

К замене прибегают чаще всего из-за повреждений и невозможности ремонта дерева, реже для персонализации оружия и придание красивого внешнего вида ружью.

Для Иж 27 ем, я выбрал интересную на мой взгляд, линейку прикладов Монте-Карло дерево Орех, заказывал в городе Ижевске в компании Левша, по акции за 4000 рублей. (+500₽ пересылка+250₽ наложный платёж)

Плюсы данного приклада выявляю в следующем:

пистолетная рукоять, с удобным обхватом
производитель оставил хорошие допуски дерева, что позволит более точно подогнать приклад
хорошее качество

Из минусов хочу отметить, что дерево светлее, а насыщенный цвет ему придаёт краска. Но это скорее всего можно списать на не высокую стоимость изделия. Думаю у образцов за 10000-12000₽ такого не будет.

Старое дерево, с моего ружья, находится в хорошем состоянии (цевьё и приклад без люфта) и менять его не требовалось, но я решил придать ружью состояние нового. (Кстати дерево находится в продаже, если кому нужно пишите)

При первой же примерке нового дерева, стало ясно, что самому лучше даже не лезть. Потому как ровно спилить все допуски и подобрать в цвет краску не получится.

Новое цевьё, обратите внимание на соосность винтовых соединений, при самостоятельной сборке и подгонке

При примерке приклада, допуски в верхней части ствольной коробки составляли около 4 мм, в нижней части чуть меньше, щеки требовали подгони всего в одном месте, дерево отходило от железка около 1-2мм.

Тыльная часть ствольной коробки не должна соприкасаться с деревом, если этого не учесть, то при выстреле ствольная коробка расколет приклад. Если этого не удалось добиться, Вам необходимо сделать достаточно большую площадь опоры, так что-бы энергия от выстрела распределялась равномерно (не знаю, на сколько жизнеспособна теория, но видел в ютубе, как это делали, используя холодную сварку). Стяжной винт, для приклада, потребуется меньшей длинны, чем заводской.

Мастеру-оружейнику понравилось качество приклада, так что я могу смело рекомендовать данный комплект дерева к покупке, опираясь на свои впечатления и опыта очень авторитетного человека. Главное помнить Иж 27 сделанный до 1988 года - старого образца, после 1988 нового образца.

Именно в этом месте мастер производил очень кропотливые работы. Необходимо сохраняя изгиб металла обработать дерево. Так же важно, сохранить нужную высоту, обеспечив присоединение цевья к стволу. Если деталь будет слишком высоко посажена, сточите надфилем, но без усилий, лучше 7 раз проверьте.

Слегка расстроило, что замок утоплен внутрь, но так придумал завод, с этим ничего не придумать. будте аккуратны при затяжки болтов, их легко пережать и тогда дерево треснет, воспользуйтесь фиксатором резьбы.

Спасибо, что дочитали до конца, если будут вопросы пишите, расскажу подробнее, о том или ином виде работ.

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 - подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 - обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 - установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Читайте также: