Ремонт подвески фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать подвески Фольксваген Пассат б3.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит подвески Volkswagen Passat б3, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
10.0 Подвески
10.1. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 10.1.1. Технические характеристики 10.1.2. Общие данные 10.1.3. Амортизаторная стойка передней подвески 10.1.4. Поворотный кулак 10.1.5. Подшипник переднего колеса 10.1.6. Поперечный рычаг 10.1.7. Стабилизатор поперечной устойчи.
10.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Примечание: Креплени телескопической стойки к поворотному кулаку обеспечивает регулировку угла развала передних колес путем установки специальцых болтов.
• Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
• Вытянуть до отказа шток стойки.
• Сжать пружину подвески и надеть ее на телескопическую стойку.
• Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору телескопической стойки, проверив состояние опоры
• Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
• Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
• Установить телескопическую стойку на автомобиль.
• Завернуть болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам или отрегулировать угол развала передних колес.
• В случае замены телескопических стоек проверить угол схождения передних колес.
Снятие и установка рычагов передней подвески
• Поднять переднюю часть автомобиля и установить ее на подставки.
• Отвернуть гайку пальца шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и действуя каким-либо инструментом как рычагом, отсоединить шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака
• Отвернуть передний и задний болты крепления рычага подвески к подрамнику передка
• Снять рычаг подвески
• Установить рычаг подвески на место вставляя конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости в ушко крепления к рычагу.
• Установить болты крепления рычага подвески к подрамнику и затянуть их гайки моментом 13 кгс,м.
• Вставить палец шарового шарнира рычага подвески в отверстие поворотного кулака, завернуть и затянуть гайку крепления пальца шарового шарнира
• Проверить углы установки передних колес и при необходимости отрегулировать их.
Замена сайлент-блоков рычагов подвески
Регулировка углов установки передних колес
Перед проверкой и регулировкой углов установки колес необходимо:
— установить автомобиль в снаряженном состоянии на ровную площадку;
— убедиться, что размеры, степень износа шин и давление в них одинаковы для обоих колес;
— убедиться в исправном состоянии резиновых опор передней подвески, в отсутствии больших люфтов шаровых шарниров и подшипников;
— при необходимости устранить торцевое биение ободьев колес
Регулировка углов развала передних колес
• Регулировка углов развала колес производится заменой болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку болтами меньшего диаметра.
• Убедиться, что нарушение регулировки угла развала произошло не по причине повреждения какой-либо детали передней подвески.
• Заменить верхний болт крепления телескопической стойки диаметром 12 мм болтом диаметром 11 мм марки УАЗ,
• Отрегулировать угол развала колеса перемещением болта крепления в отверстиях стойки и поворотного кулака, что обеспечивает изменение угла развала примерно на 1°, Если заменой верхнего болта получить нужную величину угла развала не удалось, заменить нижний болт крепления и повторить регулировку
Регулировка схождения передних колес
Примечание: Не регулировать схождение колес левой рулевой тягой, так как размер "а" (смотри раздел "Рулевое управление") должен оставаться постояным.
Ступицы передних колес
Замена подшипника ступицы переднего колеса
• Поднять переднюю часть автомобиля. установить ее на подставки и снять переднее колесо с нужной стороны
• Отвернуть гайку ступицы.
• Снять поворотный кулак.
• Снять диск и суппорт тормозного механизма.
• Выпрессовать ступицу колеса из поворотного кулака.
• Снять внутреннее и наружное стопорные кольца подшипника ступицы и выпрессовать подшипник.
• Перед запрессовкой нового подшипника поставить на место наружное стопорное кольцо.
• С помощью пресса и оправок нужного размера запрессовать новый подшипник ступицы.
• Установить ступицу в порядке, обратном снятию.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Имеем пассат, задача поменять спереди подшипники, шаровые опоры рулевые наконечники сайлентблоки передних рычагов.
что понадобилось из инструмента:
-домкрат подкатной
-подкорка тренога
-противоткатные устройства
-трещетка
-вороток с трубой
-головки на 8, 13, 17, 18, 19, 30
-ключи рожково накидные на 17, 19, 22
-бита крестовая
-молоток
-кувалда
-зубило
-съемник стопорных колец
-металлическая щетка
-балгарка
Сначала подставляем противоткатные подпорки (кирпичи) под колеса ставим машину на ручник и передачу.
Затем снимаем колпачек с колесного диска, если таковой имеется, и при помощи воротка трубы и головки на 30 ослабляем ступичную гайку.
Затем ослабляем колесные болты
Затем поддомкрачивем машину и подставляем под нее подпорку
Затем откручиваем и снимаем колесо, а также откручиваем ступичную гайку
Затем головкой на 17 откручиваем скобу от поворотного кулака два болта
Суппорт со скобой подвязываем к пружине чтобы не оборвать тормозной шланг
Ослабляем рожковым ключем на 22 сопорную гайку рулевого наконечника, и откручивем головкой на 19 гайку пальца рулевого наконечника
далее несколькими ударами молотка в торец поворотного кулака выбиваем палец рулевого наконечника и откручиваем его (на фото наконечник уже снят, и если вы хотите использовать его в дальнейшем бейте аккуратно чтобы не повредить его пыльник)
Далее головкой на 17 откручивем стопорный болт шаровой опоры
Далее если машина с АБС отключаем датчик АБС
Затем откручиваем, два болта головкой на 18, крепящие, поворотный кулак к амортизатору
Снимаем поворотный кулак
Затем я начал снимать рычаг для замены сайлентблоков
откручиваем стойку стабилизатора головкой на 17
на данном фото видно что резини стойки стабилизатора стоят в не правильной последовательности
далее два крепящих рычаг болта, головкой на 18
видим что большому сайлентблоку поплохело (здесь на форуме рекомендуют покупать от ауди тт но я поставил "оригинальный" лимфердер который был в наличии)
Затем берем молоток побольше и зубило и вынимаем сайленблок
Затем при помоши деревянной выколотки и того-же молотка ставим новый сайлентблок обратно
Откручиваем при помощи головки на 13 шаровую опору и меняем ее на новую
Передний сайлентблок был в отличном состоянии и был оставлен старый
Далее рычаг ставится на место в обраатной последовательности.
Теперь вернемя к замене подшипника
Берем снятый кулак и снимаем стопорное кольцо
затем выбиваем ступицу
Снимаем второе стопорное кольцо
и при помоши подходящего по диаметру куска трубы выбиваем внешнюю обойму подшипника
"пустой" поворотный кулак
затем если машина с АБС откручиваем крестовой битой 3 болта гребенки АБС и снимаем ее
затем баалгаркой надпиливаем внутреннюю обойму подшипника оставшуюсся на ступице
и снимаем е при помощи зубила и молотка
Затем ставим новое стопорное кольцо на внутреннюю часть поворотного кулака и запресовываем новый подшипник на место (я эт оделал кувалдой и деревянной выколоткой) дозабивал обоймой старого подшипника
Затем прикручиваем гребенку АБС к ступице и запресовываем ее в подшипник
Далее собирается в обратной последовательности
И едем делать регулировку развал схождения колес
ПС
головка на 8 нужна чтобы открутить тормозной щиток(пыльник) поскольку у меня его не стояло в процессе разбора он не упомянут и установлен в самом конце новый
quantum
все на тальке
супер отчет как заменить подшипник в поле или 20 лет назад, при отсутствии инструмента
ps. не в обиду
Каждому свое.
супер отчет как заменить подшипник в поле или 20 лет назад, при отсутствии инструмента
ps. не в обиду
Ну коненоже у каждого второго юзера есть пресс оправки съемники и тд
Если надо, могу разных вариантов понаписать, для разной подготовленности юзеров
syroman
Александр_ru
Оракул
One, а ты в курсе, почему УШМ называют "бОлгаркой" ?
по сути отчёта, если позволишь, ничего личного
1. внутреннюю обойму подшипника нужно снимать методом "отжимания" и затем съёмником, а если нет его, то так и продолжить до снятия, ничего "пилить" не нужно
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
3. что за подшипник, производитель?
4. клещи для снятия стопорных колец, "ахтунг" конечно да вообще, по инструменту (на одной из фото ключ валяется "рожково-рожковый", обновить надобно, вроде ты мастеровой, а инструмент
5. использовать "головку", в особенности для таких "силовых" упражнений(выбивание подшипника), это просто на мой взгляд неуважение к инструменту, да и вообще к процессу ремонта
6. производить ударные работы по деталям подвески и в частности "кулаку", неправильно.
7.
8.
словом, ожидал от тебя увидеть намного более "правильные ремонт
имхо, ещё раз ничего личного
смарт
Оракул
BambR
Я здесь живу
1. внутреннюю обойму подшипника нужно снимать методом "отжимания" и затем съёмником, а если нет его, то так и продолжить до снятия, ничего "пилить" не нужно
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
1. Для форумных теоретиков - Если ступица была запрессована правильно сьемником за обойму не ухватишься, только ослаблять болгаркой и сбивать зубилом
2. Это штатная крепежная пластина крепления, гайки - хоть с нейлоном, хоть с гравицапой - колхоз.
BambR
Я здесь живу
SokolPro
Админинистратор
Александр_ru
Оракул
1. Для форумных теоретиков - Если ступица была запрессована правильно сьемником за обойму не ухватишься, только ослаблять болгаркой и сбивать зубилом
2. Это штатная крепежная пластина крепления, гайки - хоть с нейлоном, хоть с гравицапой - колхоз.
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
а ты меня учить будешь, как обойму снять со ступицы?
Сисадмин-вагоновод
Так там гайки всегда наварены на пластину, по крайней мере у TRW, менял раза четыре, всегда были "прилеплены" в комплекте.
Александр_ru
Оракул
TPN что-то картинка не открывается твоя.
попробую ещё раз объяснить. пропил делается не перпендикулярно или параллельно оси обоймы, а именно "наискосок", ну или 45гр. просто "болгаркой" не подлезть, иначе отрезной камень будет задевать саму ступицу, и камень, это маленькие остатки (по диаметру) я лично частично из оставляю, для таких вот работ. вот как например такую штуку вырезал
quantum
все на тальке
Сисадмин-вагоновод
Изменил ссылку на свой альбом с Фотофайла, хотя первоначальная была из отчёта с нашего сайта. Последствия недавних глюков, однако.
Александр_ru
Оракул
да, именно так и с диаметрально противоположной стороны так-же, затем в пропил устанавливается зубило, накрывается всё это плотной тканью, что-бы осколок в глаз не отлетел или ещё куда и обойма раскалывается ударом по зубилу
Александр_ru
Оракул
у меня есть мысль, что вообще отчёты, прежде чем попасть в FAQ, должны проходить некую рецензию на вообще правильность данного ремонта, неправильно сделать многие могут, а когда неправильный опыт попадает в FAQ, это как-то не есть гуд, имхо
popov2
профи
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
все варианты снятия обоймы имеют право на жизнь.я например грею обойму сваркой до красна в одном месте.потом по красной обойме пару ударов зубилом ,она растягивается и слетает без усилия.
BambR
Я здесь живу
1. для балаболов с "кривыми" руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил "болгаркой" делается "наискось" по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал "Наискось" пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это "колхоз"
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое "устройство"
Ну в общем понятно что подвеску ты только на картинках видел
Гайки, которые тебя так возмутили, приварены к пластине, на заводе
А твое "изобретение" продается в любом магазине запчастей.
Понабежало, блин, теоретиков, пропил им не по фен-шую.
Александр_ru
Оракул
Ну в общем понятно что подвеску ты только на картинках видел
Гайки, которые тебя так возмутили, приварены к пластине, на заводе
А твое "изобретение" продается в любом магазине запчастей.
Понабежало, блин, теоретиков, пропил им не по фен-шую.
ты уже "глаз залил" что-ли?
2.гайки на шаровой "левые" какие-то на мой взгляд по фото, разве они должны быть не самоконтрящиеся или как минимум с нейлоновым кольцом? или до усёра затягивать, "термометром" принципиально не пользуешься?
по любому, да если они и приваренные, штатные, такие дела обтягиваются динамометрическим ключом и это есть правильно, все остальные варианты-неправильные
то, что продаётся в магазах, лопается на раз и объясню почему, как минимум применительно к В5-му. У автора имеются стопорные/упорные кольца ступичных подшипников и усилие запрессовки нужно полагать несколько меньшее, чем на В5-х, где такого кольца нет, со стороны ступицы упорный буртик, так вот, сдвиговое усилие ступичного подшипника таково, что болт с гайкой покупного "колхозного" сьёмника обрывает как пластилин, даже если пользоваться им правильно, с постукиванием по болту для снятия напряжения, просто недостичь им необходимого усилия. А у меня заказной и специально изготовленный, который был повторён в изготовлении и лично мной(свой) проверен неоднократно и показал высокую эффективность. Я просто по каждому пуку отчёты не строчу на этом Форуме, в особенности, в с фото, как снять колесо
так что кури бамбук
Проблема назрела давно, еще со времени покупки этой машины. Она сразу выглядела подозрительно по-спортивному. Я цеплял все кочки и создавал видимость черепахи . Однажды едва не пробил картер двигателя.
Принцип устройства подвески на Пассате В3 следующий:
На моей машине подвеска старого (!) типа. На эскизе детали подвески нового типа отмечены буквой "А". Она ставилась на Пассаты, начиная с середины(?) 1992 г.в.
Первоначально я поменял верхнюю опору 7 на новую 7А и подшипник 7В, т.к. "спецы" говорили, что это поможет увеличить клиренс. Это самообман. Все мои злоключения подробно расписаны здесь. Вот эти детали 7А и 7В:
Вот мой гибрид старой и новой подвески. Детали лежат в порядке их установки:
Вот гибрид в сборе:
Настало время решать проблему серьезно. Сразу же нужно выразить ОГРОМНУЮ благодарность OL@G4, который проделал подобную работу на Г4 и консультировал меня во время моего ремонта.
Для начала были куплены новые пружины KILEN под мою модель (1.9D). Ранее обследовались пружины CS Germany. После снятия старых (которые оказались SUPLEX) обнаружилось, что у них ВСЕХ одинаковое количество витков и толщина прута
Разница в высоте пружины составляет около 3 см, которые явно пропадут после естественной усадки пружины.
Было решено отказаться от замены пружин и идти по пути OL@G4. Сразу следует оговориться, что можно и не изобретать велосипед. Кто-то на форуме уже изложил решение: это комплексная замена пружин и стоек. Однако это не бюджетный вариант Тем более, что мои стойки еще не убитые
Я решил не отделять стойку от ступицы (!), немного усложнив процесс, однако избежав последующей регулировки развала-схождения (т.к. на B3 развал регулируется именно на сочленении стойки со ступицей. Фотографировалась левая сторона.
Разборку производим в такой последовательности:
Немного вывернув руль влево, откручиваем гайку ступицы головкой на 30 с удлинителем. Если затяжка серьезная, помощник в это время давит на тормоз. В моем случае я обошелся включением скорости и затяжкой "ручника".
Максимально вывернув руль влево, откручиваем тормозной суппорт (два болта на 17). Чтобы не повредить тормозные трубки, желательно использовать удлинитель:
Затем выкручиваем руль в противоположную сторону и откручиваем рулевой наконечник (гайка на 19(?)). Выпрессовать наконечник из ступицы можно, поставив деревянный упор под палец и ослабляя домкрат. Для солидности подкрепляем свои намерения ударами молотка по ступице напротив наконечника:
Затем откручиваем гайку шаровой, держа болт с другой стороны. Теперь настало время вытащить палец из ступицы. Лапу отжимаем вниз подходящим рычагом. За неимением лучшего под рукой, я положил уголок на лапу (осторожно! не повредить пыльник!) и наступил на него. Лапа опускается, отводим ступицу в сторону и вытаскиваем ШРУС.
Затем переходим под капот. Снимаем защитный колпачек на стойке сверху и откручиваем гайку упора (нам нужны головка на 22 и внутренний шестигранник на 6). Предварительно подставляем что-то под стойку, чтоб она не вывалилась после откручивания гайки, заодно это ослабит гайку.
Теперь разрешается вынять стойку в сборе со ступицей.
Стягиваем скобами пружину перед тем, как производить дальнейшую разборку. Потом откручиваем втулку (у меня это было очень легко, т.к. напряжения не было):
И снимаем тарелку пружины. У меня обнаружилось, что моя гибридная система имела еще один минус: подшипник съел резьбу на штоке, которая нам окажется очень необходимой.
Восстанавливаем. Плашкой М14 х 1,5 нарезаем резьбу заново (низкий тебе поклон, OL@G4 )
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Т.к. я оказался без колес, то ехать на разборку оказалось проблемой.
Поэтому берем фрезу по металлу (3$) и расширяем отверстие
Либо бежим в ближайший ЦЭММ к токарю.
Вот они ПРОСТАВКИ (слева). За неимением фирменных в наличии в магазине, покупаем нечто подходящее с внутренним диаметром 22,5 мм или немного более. Я нашел несколько сгонов на 3/4" общей высотой 20 мм (высота проставки долго обсуждалась с OL@G4ом, учитывая, что опущенная тарелка и подшипник также играют роль проставки):
Естественно, лучше купить фирменную проставку, как сделал OL@G4, или сбегать выточить по его чертежу к токарю, но это не наш случай ввиду спешки т.к. ремонт делался в перерывах между сном и работой.
Стягиваем пружину посильнее (сколько будет резьбы и силы), одеваем проставки, затем подшипник, затем втулку, затягиваем - и любуемся достижениями:
Обратите внимание, что резьба штока теперь видна больше (27 мм(!) до втулки), что говорит о том, что тарелка и подшипник сели "в ноль".
Сборку производим в такой последовательности:
1)Снимаем стяжки с пружины.
2) Одеваем на стойку опору (подушку) и заводим ее в стакан.
3) Наживляем гайку упора, чтобы не упала стойка:
4) Вставляем ШРУС:
5) Вставляем шаровый палец вышеуказанным способом. Результат:
6)Закручиваем болт и гайку шаровой опоры и наживляем гайку ступицы на 30
7) Откручиваем гайку и снова снимаем упор.
8) Наступая ногой на нижний рычаг (няньчим), опускаем опору стойки и выравниваем ее, чтобы правильно стояла в стакане.
9) Ставим упор обратно и затягиваем гайку теми же ключами, которыми откручивали. Результат:
Второй снимок - высота выступающей резьбы до ремонта.
10) Прикручиваем тормозной суппорт.
11) Ставим рулевой наконечник на место и прикручиваем.
12) Ставим колесо на место, снимаем машину с домкрата и
13) Затягиваем гайку ступицы ключом на 30 (не забыть. )
14) Благодарим Господа Бога за успешно выполненный ремонт
Вот колесо в арке до ремонта:
И после ремонта:
Вывод: добившись толщины проставки около 30 мм (20 мм собственно проставка + толщина тарелки и подшипника), клиренс увеличился приблизительно на 15 мм.
Спасибо Господу Богу за терпение и помощь в ремонте, OL@G4 за консультации, и Sony Ericsson за хороший камерофон К800i.
Если кому-то я помог, буду очень рад.
П.С. Никогда не думал, что составлять фотоотчет - это такой кайф
Eugene_I
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Андрей B3 Смоленск
Мастер советчик
Клиренс будем увеличивать ПРОСТАВКАМИ. Но. чтобы их поставить, есть два пути:
1) докупить на разборке тарелку и упор нового типа (детали 6А и 8А на эскизе вверху) (остальные детали новой подвески у нас уже есть)
2) пропиливаем отверстие в тарелке старого образца до 22 мм, чтоб она смогла опуститься на гладкий шток.
Admin
Создатель сайта
Профессиональный советчик
Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.
Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вот это:
Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Вот такой:
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Если поменять эти детали 8А и 6А (вдобавок к уже имеющейся новой опоре и подшипнику 7А и 7В), то получаем подвеску нового типа в таком виде, как бы она шла с конвейера.
Если просто поменять эти детали, то машина поднимется где-то на 5 мм. Фактически, это незаметно. Объясняю почему:
Различие старой и новой подвески в том, что в старой тарелка ЛЕЖИТ на полке ниже резьбы, т.е. отверстие в тарелке всего лишь 17 (?- точно не помню) мм. В новой подвеске - тарелка ПОДВИЖНАЯ, на гладком штоке, отверстие в тарелке - 22 мм ( = толщине штока). А на то место, где в старой подвеске была тарелка, теперь ложится подшипник. Это опускание тарелки на шток сжимает пружину где-то на 10 мм.
Расстояние от места, где съедена резьба, до полки и есть то расстояние, которое мы выигрываем, если просто ставим новую тарелку 8А или же расширяем отверстие в старой.
На практике это выливается в увеличение клиренса на 5 мм (т.к. пружина меняет свои механические свойства).
Чтобы добиться большего клиренса, между ТАРЕЛКОЙ и ПОДШИПНИКОМ добавляем проставку.
Объяснил? если че не ясно - дообъясню
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Eugene_I
Дотошный вагеновод
Женя. Блестяще.
Надеюсь технарь в тебе не погиб.
Одно маленькое замечание.
Первой процедурой, до поднятия машины на домкрате, должно быть откручивание верхней гайки штока амортизатора.
Вместо головки, которая на фото, удобнее применить свечной ключ на 21. из китайского набора инструментов.
Благодарю, Олег!
Твоя заслуга в этом тоже есть
Однако я не согласен здесь. Видимо, ты забыл, что я снимал стойку в сборе со ступицей. Если бы я сначала открутил верхнюю гайку штока, то как потом я вытащил бы шаровый палец.
В моем случае стойка болталась на этой самой верхней гайке, пока я вытаскивал шаровую Вот так было дело:
Если бы это был Гольф, то ты прав однозначно.
За ключ спасибо - просто под рукой такого не оказалось, ну а бежать на авторынок в 8 часов вечера как-то неприлично. никто не поймет меня
Профессиональный советчик
Я имел в виду сорвать гайку и прочистить резьбу, так как она сильно прикипает, а потом никто не мешает накрутить ее обранто.
Я здесь живу
Очень уважаю Ваше желание переделывать авто без затрат, но настоятельно рекомендую сравнить тарелки 8 и 8А живьём. Дело в том, что верхние части у них абсолютно разные и старая абсолютно не способна нормально упираться в нижнее кольцо подшипника, которое если мне не изменяет память ещё и пластмассовое. А это место должно выдерживать все вертикальные нагрузки, которые принимает на себя переднее колесо. В первом варианте у Вас слегка съело резьбу, я вообще-то хочу спросить, а во время поворота руля не было скрипов, хрустов, т.к. там всё собрано просто криво и абсолютно не работоспособно в нормальном режиме. Второй вариант более работоспособен, но слабые места - сочленение Вашей проставки со старой чашкой (наверное лучше проварить) и сочленение Вашей проставки с подшипником (Здесь должна быть определённая геометрия проставки, чертежи имеются на форуме).
Но настоятельно рекомендую при первом наличие финансовой возможности всю эту конструкцию заменить, поставив всё: опоры, тарелки, пружины, пыльники от конструкции нового образца. Ведь эти детали отвечают за нормальную работу ПЕРЕДНИХ колёс машины на которой ездиете Вы и Ваша семья, и ездиете по дорогам вместе с миллионами других людей, не подозревающих о ваших переделках.
Удачи на дорогах.
Eugene_I
Дотошный вагеновод
To Vlas
Да, я признаю, что первый вариант не годится, однако, когда я его собирал, то проверял площадь соприкосновения тарелки с подшипником - в принципе, нормальная.
Скрипов не было. Хрустов тоже. Все работало без нареканий полгода, пока мне не надоело подметать асфальт.
И да. после расширения отверстия в старой чашке площадь сочленения тарелки с подшипником уменьшается до безобразия, поэтому роль полки играет проставка, без которой теперь никак.
Проварить тоже можно, лишняя надежность никогда не помешает. Хотя на мой взгляд, конструкция будет работать безотказно и так.
И еще учитывайте мои условия ремонта - я упоминал, что свободного времени ваще нет, ремонт делался в перерывах между сном и работой, поэтому бегать искать сварщиков, токаря, разборку просто НЕКОГДА.
Конечно, те, кто читают мой отчет, смогут заранее подготовиться к сей процедуре, заранее купить-выточить детальки. и вперед!
10.1.1 Передняя подвеска
10.1.1. Технические характеристики 10.1.2. Общие данные 10.1.3. Амортизаторная стойка передней подвески 10.1.4. Поворотный кулак 10.1.5. Подшипник переднего колеса 10.1.6. Поперечный рычаг 10.1.7. Стабилизатор поперечной устойчивости 10.1.8. Углы установки колес
10.1.2 Технические характеристики
Технические характеристики
10.1.3 Общие данные
Подвески являются связывающими звеньями между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. Р.
10.1.5 Поворотный кулак
Рис. 10.6. Нижняя часть передней подвески: 1 – амортизационная стойка; 2 – поворотный кулак; 3 – стопорное кольцо; 4 – подшипник ступицы; 5 – ступица; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка; 8 – ротор датчика ABS; 9 – нижняя шаровая опора; 10 – стопорная пластина; 11 – поперечный рычаг .
10.1.6 Подшипник переднего колеса
Неисправность подшипника переднего колеса проявляется шумом на крутых поворотах и затрудненным проворачиванием колеса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После снятия подшипника переднего колеса устанавливайте только новый подшипник. Снятие подшипника производится в следующем порядке: – .
10.1.7 Поперечный рычаг
Снятие рычага производится в следующем порядке: – снимите декоративный колпак колеса; – ослабьте болты крепления колеса; – вывесите и зафиксируйте на опорных стойках переднюю часть автомобиля; – отверните болты крепления колеса и снимите колесо; – отверните болты крепления и снимите д.
10.1.8 Стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие стабилизатора производите в следующем порядке: – вывесите и зафиксируйте на опорных стойках переднюю часть автомобиля; – установите домкрат под центральной частью поперечной балки и поднимите домкрат настолько, чтобы вес балки воспринимался домкратом; – отверните крепление подвески.
10.1.9 Углы установки колес
Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес. Рис. 10.14. Развал переднего колеса Развал — это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля ( ри.
Читайте также: