Ремонт подрулевого шлейфа митсубиси кольт

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ VIDA, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ АККУМУЛЯТОРА НУЖНО ЧТОБ В МАШИНУ БЫЛ ВСТАВЛЕН КЛЮЧ И БЫЛО ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ.

SRS и ABS, круиз и тд доступны на других пинах obd разъема. Просто нужно переходник папа-мама с соответствующим смещением пинов, или просто перемычками ткнуть 7пин елм на 12(srs) машины. Ну и 4-5 землю и 16 запитать елм

У меня несения пробег 120000, лил масло шел хеликс н х8 застучали мои компенсаторы на110000.поменял масло на шел хеликс ультра пропал стук компенсаторов.хотите верте хотите нет.всем удачи.

На руси много богатырей, сам не один раз также удалял и по правде почти всегда обломок при сверлении закручивается до упора.

Спасибо вам за канал и за данное видео! Лайк однозначно. Да, а что там про инородное тело в дастеровском распредвале? Интересно. Мне приятель сказал и без руля на mitsubishi много чего поломалось )

Доброго времени суток. Вопрос не совсем по теме видео, но все же. машина рено мастер 2 Решил поставить доводчик окон. Что бы при закрытии центрального замка с пульта закрывались и окна. Прочитал инструкию к этому доводчику, изучил схему и принялся за дело. По схеме все просто. И с водителской дверью справился быстро. А с пассажирской проблемы. По схеме которую дал производитель доводчика ничего не получается. Кто то может что то подсказать?

На ходу отказали 2 цилиндра и теперь машина не заводится. Менял форсунки, искра есть, бензин идёт но не хочет заводиться. Может ли это быть дпкв? Или это дтож?

Ваня, как всегда лайк! За массу отдельный лайк! Мне после ремонта КПП не зачистили массу силового агрегата, стартер тоже не работал.

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Спасибо вам за канал и за данное видео! Лайк однозначно. Да, а что там про инородное тело в дастеровском распредвале? Интересно. Мне приятель сказал и без колеса на кольте много чего поломалось )

Первым делом прозваниваем дорожки мультиметром (фото не сделал но думаю все понятно). Ставим мультиметр на прозвон и косаемся одним щупом в один конец дорожки и другим в другой конец и так все 5ть дорожек. У меня все 5ть прозвонились как будто все целые, но я понимал, что там наверное микро трещина (на дорожке которая за сигнал отвечает, потому что у меня сигнал не работал) но вот в данный момент эта микротрещина косается и разрыва нет ((( и было решено заменить дорожку на свободную. Первым делом отсоединяем дорожки и зачищаем от пластмассовой оплётки-делается это не тяжело-берём паяльник (у меня их два и вот старым это делал) и просто проводим по дорожки и он расплавляет эту пластмассу, свободную дорожку аккуратно загибаю на дорожку которая отвечает за сигнал

Далее надо залудить Контакты на дорожках (так же спаял вместе дорожку старую и новую) и залудить дорожки на шлейфе.

Что бы правильно залудить, надо вначале хорошо отчистить от пластмассы, потом взять шкурку (мелкую, у меня 2000шкурка) и просто прижать пальцем контакты и прошкарябать по шкурки-один или два раза с двух сторон. Далее нужно использовать либо кислоту паяльную, я использовал пасту (или как там она правильно называется 😂 solder по-моему), можно намазывать, я прям так контакты втыкаю и паяю ) так же контакты на шлейфе надо пошкарябать (шкуркой не удобно, можно маленьким ножиком пошкарябать и дальше тоже самое)

Точно такая же махинация с др стороны. Но хочу сказать-в моем случае по скольку дорожка (поломанная с сигналом) с краю и пустая с др края, то можно было дорожку не загибать, а просто все дорожки перевернуть (вертомашками) и паять ) но эта идея пришла ко мне как я только перестал паять )) и уже не стал перепаивать ))) но зато получился хороший наглядный пример как делать, в случае если дорожка перетерлась в другом месте.

Далее начинаю собирать в обратном порядке и замечаю разрыв (тот самый), я его не видел сразу, потому что это место закрывалось всякими защитами. Теперь повторяем процедуру: зачищаем, шкарябаем, паяем.

Читайте также: