Ремонт петель дверей опель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Втулка в петле водительской двери, особенность конструкции

Столкнулся вот с такой проблемой:
Вылезает втулка из верхней петли водительской двери (понятно, что она и чаще всего открывается). Решил проблему подбив ее молотком на место, но вот странно что она там никак не фиксируется (стопорится) и со временем снова сползет вниз. Кто может сталкивался с подобным? Как лечить?

Странно еще вот что: Втулка сама по себе, на конце, снизу, имеет рассечение, что по моему, поставь ее верх ногами, выполнило бы отличную роль стопора от выскакивания вниз. Вот только они там все так стоят, рассечением снизу на всех 4 дверях. Да и заметил, что не хватает двух заглушек на эти же самые втулки - имхо забыли на заводе проставить везде. Мелочь - но ужасно неприятно.

Давно заметил такую же тему, почти вылезла, но со стороны пассажира, и колпачков нет. Собираюсь заказать из, стоят копейки. На остальных дверях ничего не вылазит и колпачки на месте. Может на ТО у диллера так смазали?

эти заглушки, вроде как для набивания смазки. ей и набивать и дырку закрывать, дабы смазка не вылазила))

Вот коды колпачков - может кому пригодиться.
Верхний 01 32 580 Колпачок тяги привода замка двери 13,04р.
Нижний 01 32 524 Колпачок штифта петли двери 19,12р.

Там видно что колпачка два. номер 7 и 8.

вот то что под номером 7, не знаю зачем, у себя таких не видел. а вот то что под 8 номером, оно и есть. Так вот даже в название суть сего устройсва.

даже если и 2.. то отваливается только тот что похож на 8 номер на картине. а он видимо как раз разклинивает эту самую втулку о которой писал топикстартер.

Еще раз посмотрел в елкатс, задняя дверь крепится на 11, штифт 15, колпачки 19 и 16. То что выше я описал именно для боковых дверей.
Да, мне тоже кажется, что именно верхний и разклинивает втулку .

вот то что под номером 7, не знаю зачем, у себя таких не видел. а вот то что под 8 номером, оно и есть. Так вот даже в название суть сего устройсва. КОЛПАЧОК, НАТЯЖИТЕЛЬ, ДВЕРЬ К ПЕТЛЕ
может мы вообще о разных колпочках?

Я про втулки, что в петле стоят (то что на рисунке под номером 5), колпачки утеряны или их вообще не было. Под номером 8 какраз колпачки, под номером 7 заглушки.

В дверях астры, в дверных петлях, есть характерная особеность-недостаток установки втулок в петлях -
верхняя втулка на верхней петле вставлена рассечением вниз, а нижняя втулка, что на нижней петле, рассечением вверх, другими словами верхняя втулка всегда будет выскальзывать из петли, а нижняя будет стоять. И сделано это так, потому что сверху втулку не вставить никак, вот и ставят ее снизу - как я вообщем предполагаю.

Еще раз посмотрел в елкатс, задняя дверь крепится на 11, штифт 15, колпачки 19 и 16. То что выше я описал именно для боковых дверей.
Да, мне тоже кажется, что именно верхний и разклинивает втулку .

Верхняя заглушка не расклинивает втулку, она просто играет роль заглушки, чтоб пыль и грязь не летели в петлю.

да не заглушка а колпачек который у тебя утерен, точнее утеренны, скорее всего этот фигню расклинивает иона не вылетает.

ничего этот штифт не расклинивает
он полностью разрезной и выполнен из пружинной стали
и при забивании сам себя расклинивает
он условно одноразовый и если выбили требуется ставить новый по технологии
но мы же Россияни нам инструкции не писаны

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

Износ пальцев был большой, после замены на новые, двери стали лучше закрываться, кроме одной — передней пассажирской. Меняйте вовремя пальцы, т.к первым делом изнашиваются они, после уже сама петля .
В моем случае, уже износилась петля двери. Петли у нас приваренные к кузову, соответсвенно, либо замена, либо ремонт имеющейся.
Пошёл легким путём с сохранением заводской петли.

Снимаем дверь, выбиваем пальцы с петель. Предварительно открутив ограничитель двери и сняв фишку с проводов. Желательно опустить стекло.

Имеем снятую дверь.

Видим выработку метала нижней петли и чуть меньше верхней.

Палец двери имеет диаметр 8 мм, соответственно наша задача заключается в том, что-бы сделать такой же диаметр и на петли двери.

Берём нержавеющую трубку с размерами, внешний диаметр 10 мм и внутренний 8 мм.

Дальше сверлом на 9 мм после 10 мм делаем больше отверстие петли.
В любом наборе инструментов есть удлинитель и крестовина, им и воспользуемся .

После нужно будет отрезать нужный размер трубки, на 1мм меньше размера петли.
Размер петли.

Дальше забиваем втулку в петлю.

После всей работы имеем петлю без каких либо люфтов. Думаю, если будет в дальнейшем изнашиваться петля, то нужно будет просто заменить саму втулку .
Надеюсь, данный метод многим поможет, т.к находил только варианты с заменой петли.

1 голосов

OFFLINE kommer

Проблема с плохо закрывающейся дверью была с покупки машины. На первое время удалось решить вопрос регулировкой замка ручки. Наконец настало время и штифт внутри петли обломился. Было принято решение изготовить новый палец вместо штифта. Почему не проще купить новый ? Говорю сейчас про мой случай но думаю он имеет место на многих авто этих годов.
Дело в том что износ происходит больше на внутренней части петли крепящейся к двери. По крайней мере при замене штифта люфт двери практически не исчез. Как материал был выбран клапан от ВАЗ 01 - 07 . По диаметру он точно подходит для ремонтного пальца. Лучше брать несколько клапанов для более точного подбора по диаметру. Теперь о процессе.

1. Откручиваем болт ограничителя двери. Откручиваем и привытаскиваем выкл. света на стойке чтоб не горел свет салона. Поворачиваем фиксатор жгута проводов на 45 гр. и покачивая отсоединяем его.
2. Постукиваем и страгиваем с места штифт петли. Я страгивал зубилом и ВДшкой. Снимаем штифты и дверь .
3. Меряем клапан на проход петли. Сверлом равным диаметру пальца проходим отверстия петель. Дрель нужна маленькая и проходить на малых оборотах.
4. Обрезаем тарелку клапана оставляя небольшой конус. Одеваем шайбу и по петле меряем длинну пальца от шайбы. Я сделал палец длинней петли на 5 мм. Отмечаем длинну скотчем и отрезаем болгаркой и снимаем фаску.
То что получилось из клапана видно на фото -- новый палец + клапан.
5. Ставим дверь с помошником.

Я поменял только нижнии штифты т. к. под руками не оказалось больше клапанов. Но двери встали в проемы и закрываются от легкого прикосновения. Привыкаю теперь не хлопать дверью .

OFFLINE свирепый бамбр

я по-другому сделал
прошел все петли разверткой 8,5мм, выбрал штифты без износа, прогнал через них болт М5 с обточенной головкой. Диаметр штатного штифта 8мм, после развальцовки получилось около 9 мм. двери повесил-ни люфтов, ни провиса как не бывало.
зы: идею почерпнул у Oldа
фотки попозже закину

OFFLINE kommer

Тоже была такая мысль. Но разверток нет а в магазине набор 1200 р. Остановился на клапане т. к. его поверхность идеально отполированная и петля на нем скользит идеально. Честно признаюсь не ожидал такого результата. Двери от ветра сами захлопываются. Выкладывай фото , интересно как ты сделал. .

OFFLINE свирепый бамбр

плюс развертки в том, что получается практически идеально круглое отверстие. Сверлом такого не добиться.
развертки диаметром 8 и 9мм в магазинах не редкость. А вот 8,5мм я долго искал, пока не нашел.
Как правило, максимально разбито отверстие нижней петли в двери.
Забивание вместо штифтов др осей далеко не всегда спасает положение. Отверстия-то так и остаются изношенными. Надо увеличивать диаметр отверстия, и, соответственно, диаметр штифтов.

OFFLINE Алексометр

где то здесь уже упоминалось про строительные штифты(анкерные болты?*) с регулировкой. вроде результат был тоже ничего так. но так же отверстие проходили разверткой.нужто это идея северного Сергея.

OFFLINE kommer

Свирепый бамбр , Я и увеличиваю диаметр отверстия только сверлом а не разверткой под конкретный клапан. Все клапана имеют разный диаметр поэтому и пишу что лучше иметь 5 - 6 клапанов для подбора. Например один клапан у меня еле входил а другой вообще не лез.
Добавлю что основной износ идет на части петли что на двери. По ней и надо подбирать. Естественно что проходить надо обе части петли - на стойке и двери.

OFFLINE свирепый бамбр

петли провисших и болтающихся передних дверей отремонтировал так:
разверткой 8,5мм прошел петли на кузове и ответные части на двери

потом собрал необходимые предметы для расшеперивания стандартных втулок - наконечник(гайка) свели, болт под него, болт М5 с обточенной головкой и шайбы

дальше, думаю, все понятно будет по фото

после операции втулки выглядят так

штатная втулка около 8 мм в диаметре, расшепереная около 9 мм

повесил дверь -и- никакого люфта, дверь висит как новая. Про долговечность данного ремонта пока хз. Думаю до кучи загнать в пальцы какие-нить оси, чтоб обратно не сворачивались.
зы: в экзисте не нашел новых пальцев - т.е. нашел, но нет в наличии или не поставляется в з/ч.
ззы: идея ремонта навеяна человеком с ником Old с УОК.

OFFLINE kommer

Я долго к этому шёл, но в двух словах:
Как-то на кочке заметил некий "грюк" с правой стороны, перепроверил — оно. Потом было несколько минут попытался "приподнять" машину за дверь, обнаружился небольшой сдвиг. При детальном осмотре — дверные петли люфтили, в следствии чего на кочках были каки-то звуки.
Решил устранить — одним звуком меньше, зато приятно.

Начал рыть в интернете — кто говорит про ремонтные оси с расточкой вместо стандартных 8мм на 10мм, кто говорит, что стандартные оси фигня (говорит что хватает на неделю), в общем сколько людей — столько и мнений. Вот моя история.

Человек разобравший не один Опель Вектру сказал, что износ первоначально идёт именно внутренних петель (что приварены к кузову), в следствии они имеют отличный друг от друга диаметр и дают люфт, несмотря на исправность осей. Тогда я понял тех, кто говори, что замена стандартными — фуфло, они просто не учли что разные диаметры.
Его решение: пройтись регулируемой развёрткой, диаметром 8 мм.

Купил я эту развёртку ровно в тот-же день, когда узнал про её существование, чувство того, что мир не так просто меня не покидало:

Для меня было большим удивлением, что выбить старые оси не составило ни какого труда самым обычным инструментом, что был в багажнике. Не понадобилось ни кувалд, ни такой-то матери, ни силы, как пишет Интернет. Наверно мне просто повезло. Не снимал ни одну дверь — делал петлю за петлёй. А задние делал не открывая ВООБЩЕ — через открытую переднюю, даже придерживать ничего не надо.

По отдельноссти петлю за петлёй очень просто (но муторно) проходим развёрткой, каждый раз увеличивая диаметр, и счищая каждый раз немного смеси стружки с грязью и старой смазкой.

Все из сведующих, кто заглядывает в мой загажник, говорят, что это хорошее масло, наверно так и есть.

Так вот, выбили старую ось, обслужили отверстие, всё смазываем и забиваем новую.

Ну вот и собираем, как одна дверь готова — за дверь резко приподнимаем машину — и без всяких люфтов, она приподнимается :-) Делаем это часто и резко — и машина просто покачивается, без стучков и сдвигов.
Прогнал по кочкам, благо вокруг офиса их полно, и никаких страшных звуков износа больше нет.

На первую дверь ушло с пол часа, пока отрабатывал только что придуманные способы защиты ЛКП, остальные минут по 20 на дверь. За растянувшийся обед в офисе всё готово, просил одного помощника — придержать дверь, подстраховать. Валера спасибо.

Запчасти

Opel Vectra 1989, 115 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 69

спасибо за классную статью!
Пару вопросов
Развертку ты крутил плоскогубцами, верно?
Как поймать уровень, чтобы при проходе разверткой она не пошла на перекос в петле? или в процессе прокручивания развертка сама находит правильное положение (центр оси)?

Точно, она сама находит положение, и снимается слегка только в одном положении.
Прокручивал постепенно плоскогубцами, на сколько хватает места и при этом поддавливал в сторону петли, что-бы эффекта больше было.

Вот этот вариант.но как он туда дрелью подлез .

Это неверный, безграмотный подход, с какими-то кусками ржавейки от почтовых ящиков, которую "слижет" первым делом. Ниже обосную детально почему:

Он только дверь сверлил, как я и говорил. Никакой насадкой к стойке не залезть, что-бы точно просверлить, а криво (болтающимся угловым удлинителем) — лучше вообще не трогать!

Он не понимает принцип износа дверных петель, раз затеял такую бесовщину, которая не гарантирует ничего — чисто лотерея. Ну рассверлишь ты дверь, а часть у кузова будет чуть меньше, и втулка примет этот меньший диаметр. Болталось у тебя "по внутренней", после "ремнота" будет болтаться "по внешним" — или наоборот — неважно. Ересь полная.

Скопирую ответ, который уже писал пару лет назад:

Петля состоит из трёх пазов — куда вставляется втулка, износ которых неодинаковый. Втулка войдя в пазы принимает диаметр самого маленького паза. То есть получается, если центральный паз имеет бОльший диаметр то втулка войдя впритык к боковым — будет болтаться посередине — или наоборот, неважно. Это и вызывает болтание двери, а не выход из строя самой втулки. Так вот поработав развёрткой ты сглаживаешь эту разность и увеличиваешь остальные диаметры до размера максимального из них (ни больше — ни меньше НЕЛЬЗЯ).

По поводу диаметра самой втулки — она выполнена максимально разжато, и имеет запас сгибаемости. То есть изначально она гораздо бОльшего диаметра чем требуется. И уменьшается ударами молотка в момент забития в петлю. Прокручивая развёрткой, выбирается "лишнее" самого узкого места. Главное, чтобы все три паза имели один и тот-же размер — вот под него и сожмётся втулка. Если так сделать — то двери гарантированно не будут болтаться пока не пройдёт новая выработка — а это требует много лет.

Сверление только двери — никак не решает проблемы. Повезёт только если ответная часть случайно окажется изношена до диаметра сверла (как у этого автора случайно совпало). Если чуть меньше или больше — это не решает проблему, а померить неравномерный износ — нереально.

1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.

2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов…

4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.

6….и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.
7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.
8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка…

Примечание.
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю – вверх.

9….снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.
10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.

Ремонт передних дверных петель

Проблема с плохо закрывающейся дверью была с покупки машины. На первое время удалось решить вопрос регулировкой замка ручки. Наконец настало время и штифт внутри петли обломился. Было принято решение изготовить новый палец вместо штифта. Почему не проще купить новый ? Говорю сейчас про мой случай но думаю он имеет место на многих авто этих годов.
Дело в том что износ происходит больше на внутренней части петли крепящейся к двери. По крайней мере при замене штифта люфт двери практически не исчез. Как материал был выбран клапан от ВАЗ 01 — 07 . По диаметру он точно подходит для ремонтного пальца. Лучше брать несколько клапанов для более точного подбора по диаметру. Теперь о процессе.

1. Откручиваем болт ограничителя двери. Откручиваем и привытаскиваем выкл. света на стойке чтоб не горел свет салона. Поворачиваем фиксатор жгута проводов на 45 гр. и покачивая отсоединяем его.
2. Постукиваем и страгиваем с места штифт петли. Я страгивал зубилом и ВДшкой. Снимаем штифты и дверь .
3. Меряем клапан на проход петли. Сверлом равным диаметру пальца проходим отверстия петель. Дрель нужна маленькая и проходить на малых оборотах.
4. Обрезаем тарелку клапана оставляя небольшой конус. Одеваем шайбу и по петле меряем длинну пальца от шайбы. Я сделал палец длинней петли на 5 мм. Отмечаем длинну скотчем и отрезаем болгаркой и снимаем фаску.
То что получилось из клапана видно на фото — новый палец + клапан.
5. Ставим дверь с помошником.

Ремонт дверных петель. Разболтавшиеся петли.

Перво-наперво нужно любыми способами извлечь старый штифт фото 2

Подход к свободившейся петле должен быть более-менее свободным для.. фото 3

Можно использовать и сверло, но подлезать дрелью практически невозможно, а развертка инструмент ручной да и работ там не много фото 5

Обычно дверная часть петли разбита больше и развертка там просто-напросто проваливается фото 6

Собственно сам девайс! фото 7

Анкерный болт размерностью 8мм х 60 мм фото 8

После прочистки и смазки (литол/графит) анкер заходит в петлю от легкого постукивания.
По крайней мере до расширяющейся части, а потом вставляете анкерный болт и бьете уже по болту немного сильнее! Не бойтесь, даже если анкер немного разойдется, болт вытянет его и он весь зайдет в петлю! фото 9

Я смазывал обильно на столько, что с обратной стороны анкер выдавил излишки фото 10

Накидываем гайку на болт фото 11
И стягиваем всю конструкцию

Вуаля! Работа практически завершена! Осталось лишь снова проверить наличие люфта в двери покачиванием и если оный все таки присутствует — еще немного стянуть анкерный болт до тех пор, пока люфт не исчезнет!