Ремонт дмрв бмв е36 м43

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Что-то непонятно почему все так боятся залезть в ДМРВ, а стоит новый ***сот баксов. Б/у тоже решение проблемы временное, т.к. он имеет тоже выработку. Заметил, что в Сети нет никаких инструкций по его вскрытию, если бы были инструкции, то сделать все можно было бы за пол часа, и не сломав пластиковый корпус.

Итак, речь идет только о ДМРВ моего типа в котором основу устройства поставляет переменный резитор. Поновее датчики иных принципов.

Я думаю, две бывают у резисторного ДМРВ основных проблемы: механическая, когда по какой-то причине плохо ходит заслонка, и электрическая, связанная с тем, что после сотни тысяч пробега на переменном резисторе бегунок протирает дорожку и он, грубо говоря, не контачит как надо.

Итак, для доступа к механической части нужно сдирать весь силикон снизу, откручивать все болты, затем достаточно легко крышка удаляется. У меня там все было чистенько, можно было бы и не мучаться не вскрывать ничего. Просиликонил - закрутил назад.

А вот для доступа к электрической части, надо снять квадратную пластиковую крышку. Поскольку я не знал, как она снимается, то изрядно ее поломал, потом пришлось вытачивать новую верхнюю пластину из плоского куска старого подкрыльника, и все силиконить. А ларчик-то открывался гораздо проще.

Итак, сама эта квадратная крышка сидит на болтах, и открутить болты можно только сняв ее верхнюю пластину. (Я вообще сперва думал, что это все литое и неразборное, потому верхнюю пластиковую пластину сломал).

Сперва следует аккуратно выдернуть, или срезать по всему периметру резиновый уплотнитель, что образует по периметру возвышение, затем, вы увидите, что можно поддеть плоской отверткой и снять верхнюю пластиковую пластину. Снять верхнюю пластину, не обломав крепления, ИМХО маловероятно, так что надо будет потом посиликонить.

Уже увидим, что там у нас внутри. Чтобы снять сам квадратный пластиковый колодец, увидим болты, их открутим. Снимая колодец, мы оторвем два тонких провода, которые дублируют контакты крышки и платы, я бы советовал их заранее пересечь посередине, а потом просто скрутить. Паяются они плохо. Не забываем, вынимая, подталкивать снизу температурный датчик, а то обломаем его.

Увидим также микросхему, плату, по которой ходит бегунок, а также на этой плате слой проводника, который и есть этот самый резистор. Увидим выработку на слое резистора, у меня при пробеге 180000 и вроде бы родном ДМРВ была особо заметная стертость в зоне холостого хода и максимальных оборотов.

Освежается все просто: нужно выкрутить болты, крепящие плату, вынуть плату, почистить болтовые дырки и поставить на место, сместив всю плату на 1мм вперед по ходу воздуха в ДМРВ или назад и прижать болтами, таким образом, бегунок будет ходить по свежему слою резистора.

Скорее всего, если бы была сильная протертость с разрывом проводящего слоя резистора, то смещать можно только вперед по ходу воздуха в ДМРВ, т.е. ближе к стороне контактов.

Вот и все, собираем назад, крышку красиво силиконим черным силиконом. Радуемся.

Зашел на АвтоДок, датчик будет идти неделю, а сделать хочется уже)) решил купить вазовский ДПДЗ. Отличие от лановского только в одном, полярность. Хитрость заключалась в том, чтобы просто перевернуть датчик верх ногами, таким образом датчик будет показывать корректные, в нашем случае, показания)
Пошел в ладовский магазин, купил оригинальный датчик от 10-ки (21080-3737010-82), вышло около 1к. Сразу не обратил внимания, дороговато, аналоги стоят около 300-400 р. Ну да ладно, будем пробовать.
Разобрал датчик, вынул схему и магнит.

На рисунке слева корпус, где находится магнит, его нужно вытащить. Красными линиями изображено направления магнитного поля, как подсказка при настройки в дальнейшем. Сама плата справа. Ее нужно установить микросхемой вниз, то есть чтобы магнит смотрел на саму микруху. У платы 3 вывода, плюс, минус и сигнальный. Где какие выводы изображены ниже на рисунке.

Прозваниваем контакты, смотрим куда какие шли на плату, все, мы нашли плюс, минус и сигнальный.
А чтобы определить где плюс и минус у ДМРВ от бмв, надо вскрыть крышку и замерить напряжение. Это все делается при включенном зажигании. Если такой возможности нету, то можно найти в интернете распиновку штекера)) Сигнальный провод, это ясно понятно, идет от ползунка медного, который движется. Для моего ДМРВ с номером БОШ 0280202135 плюс был правый контакт, а левый — минус. Это можно увидеть по картинке ниже.

В центр, вместо ползунка, установил магнит с каркасом стандартным, его нужно потом клеем зафиксировать.сверху ставится плата, а как ее закреплять -уже дело каждого. Я сделал из текстолита балку и поставил ее вдоль, закрепил все термоклеем)). Затем идет настройка, при включенном зажигании, напряжение с сигнального провода должно быть 0.29 В, поэтому крутим магнит пока не доведем до этого состояния. Проверял все дома, плата питается от 5В, подавал напряжение с помощью ардуины) у нее как раз есть выход на 5В)) ну все настроено, дело осталось за малым, поставить и проверить)
Так как конструкция получилась немного высокая, то крышкой ее было не закрыть, пришлось немного ее приподнять и по бокам залить все термоклеем, получилось как то так.

Поставил на машину, завел, на удивление, все работает, на педаль газа машина реагирует намного живее.
Конечно, как на зло от плавающих ХХ не помогло избавиться, видимо мозги не хотят работать с лямбдой. Поэтому ее отключил, подкрутил болтик на дросселе и настроил ровные обороты. Заказал безлямбдовый чип с Казахстана, стоит 2к с доставкой. Как установлю, посмотрю на результат.
Но переделка ДМРВ явно того стоит, так как ломаться там почти нечему, а если и сломается, то купить еще один ДПДЗ не составит финансовых трудностей)

Всем привет. Заколебал меня тупой мотор, переливы, недоливы, холостой ход и так далее. Решил снять ДМРВ, прочистить, посмотреть, подумать, ну и что то с ним сделать, так как хуже не должно быть, да и не куда! Читал о сдвиге платы, решил попробовать!

Как снимать из под капота я не буду описывать, там ничего сложного. Вот притащил домой, снимаем эти 4 гайки на 10.

Откручиваем болт, который крепит ползунок, выдернем его с оси, аккуратно без фанатизма, перевернем и видим три контакта, которые бегают по дорожке.

Откручиваем 4 болта, которые держат пластмассовый корпус, вот тут надо немного усилий и терпения, подобрав максимально точно отвертку крестовую, стараемся не сорвать болт. Как сняли, поддеваем аккуратно сам корпус. Когда сняли корпус, наверное заметили что два тонких проводка или порвались, или вы не решились их снимать. Я читал на форумах про это, что типа не рвите их, это пипец и все страсти вообщем. Ну я их порвал, ниже объясню как с ними быть

Ну и вот первая преграда, я не знаю как у других, но я как бы не крутил и не прижимал отвертку, открутить не смог четыре болта которые крепят саму плату. Пришлось взять ножовку по металлу и из плюса сделать минус. Тут тоже надо быть аккуратным, не перепилить и не сорвать болт и нарезанную линию. И еще, не пропилите плату, она важна немножко )))) )

Коли достал, коли принес, коли разобрал, будь добр почистить ) я просто люблю когда все чисто и немного сверкает. Домашние (мама и супруга) конечно по воняли не меньше чем растворитель, попрекнул их тем, что я тоже не мало нюхаю их жидкость для снятия лака )))

Не забываем и где воздушная заслонка все прочистить, там обычно чернее черного, тот же растворитель не плохо снимает грязь прилипшую.

Это датчик воздуха, то есть он распознает как я понял, холодный горячий теплый и тд. Его чистим тоже, на нем дофига черноты

Суть всего ремонта по идеи в чем? Нам надо примерить плату так, чтобы наш ползунок бегал не по протертым (старым) путям, а по новым. Примерив заведомо плату, бегунок, сдвинув ее немного выше к оси центральной (где шестеренка, пружина), замерив, я начал обычным надфилем стачивать дырки под болты, чтобы закрутив их и прижав, моя плата стояла так как я примерил

Тут видно что ползунок сдвинут к, не протертым дорожкам, и видно что отверстие платы под болт немного расточено

Как я и писал выше, про те мини проводки что были припаяны к плате, и при снятии пластмассового корпуса они оторвутся, они были припаяны к ножкам. Так вот, они по сути повторяют тот же контакт что и эти лапки (видимо для пущей надежности, хз), которые видно на фото. Эти лапки должны плотно (и ровно) прилегать к плате, к своим двум дорожкам. Чтобы сильно их не отгибать, боясь сломать, я залудил туда паяльником олово, тоже стараясь ровно. Я на самом деле когда порвал те проводки, тоже думал пипец, пытался их припаять обратно, даже меняя их на медные проводки, никак не смог припаять их обратно к этим ножкам. С психу приложив лапки (без проводов) к плате я убедился они плотно прилегают и стоят на своем нужном месте.

Собрав все на место, внимательно закрутив, поставив на машину все то, что я с нее забрал (кроме двух проводков что я порвал) она завелась, подстроив шестеренку, ползунок, обороты, я понял что работа была не зря. Итог: Обороты стали ровными, ползунок больше как бешеный не метался из стороны в сторону по дорожке. Плату он видит, обороты набирает. И да, настройка ДМРВ занимает не мало времени и нерв, но оно того стоит. Выставив обороты (на горячей) не надо ехать к черту на кулички думая что все ништяк. Через дроссель, руками газуйте немного, смотрите что вытворяет главный Артист сего театра. Если он тяжко и трудно бежит к концу платы, то ослабьте пружину (недолив), отвернув ее против часовой стрелки. Если же вы немного газуете, а он уже в конце платы стоит, то натяните пружину по часовой стрелке (перелив). Тут нужно чуять нутром. Ползунок должен реагировать на ваши подгазульки (сильные, слабые) так же как и ваша рука, он должен повторять вместе с Вами синхронно. Сделали? Синхронно? но машина может глохнуть когда вы отпустите дроссель. Ничего страшного, покончим с шестеренкой, берем мелкую крестовую отвертку и откручиваем ползунок от оси, заводим машину, и смотрим куда же хочет ползунок в какое место на плате? Он будет судорожно метаться то туда то сюда, вот где он держит стабильно обороты вот туда его и ставим меняя угол бегунка, крепим обратно болт. Когда все сделали, гляньте на глушак, там не должно чернить, или слишком белить. Наверное многие скажут езжай пусть тебя понюхают на аппарате, и они будут правы. Но я лично этого пока не сделал. Всем спасибо, пишите комменты, ругайте, поправляйте, я ни мастер ни сапог, так, немного машине помог ))))

КУЗИЯКА

М43 на Е36 (316) 1996г.
Диагностика не показывает неисправностей, но, думаю причина в регулировке смеси.На родном регуляторе давления топлива (3,0) кашляет во впускной тракт, поставил регулятор на 3,5 - не кашляет, но при этом лучше не едет.Форсунки чистые, давление в топливной магистрали в норме, смесь естественно регулируется компом.

Mr.Power_m@n

А не было мысли, что дело в блоке DME? попробуй поменять расходомер на заведомо исправный, и всё сразу станет понятно.

КУЗИЯКА

Mr.Power_m@n

попробуй на разборке замахнуть DME. Вообще похоже на подсос воздуха. Попробуй аккумулятор отсоедини минут на 30, потом подключи и посмотри что изменится.

КУЗИЯКА

serg525ix

Читайте также: