Ремонт передней стойки тойота авенсис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Toyota Avensis , регулировка сцепления Toyota Avensis , трансмиссия Toyota Avensis , коробка передач Toyota Avensis

Нижний рычаг передней подвески

Примечание
Ниже описаны снятие и установка нижнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 17 отворачиваем один болт и две гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

5. Ключом с головкой на 19 отворачиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

6. Извлекаем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

7. Удерживая одним ключом на 19 гайку крепления нижнего рычага, вторым ключом с головкой на 16 отворачиваем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

Примечание
Поскольку гайка снабжена фиксатором, не поворачивайте ее. При ослаблении болта, гайка должна оставаться неподвижной.

8. Также извлекаем задний болт крепления нижнего рычага к подрамнику.

9. Действуя монтировкой как рычагом, снимаем нижний рычаг в сборе. Затем удаляем старый рычаг в отходы, поскольку новый рычаг поставляется в сборе с сайлент-блоками.

10. Берем новый нижний рычаг в сборе и вставляем его в подрамник на место старого. При необходимости воспользуйтесь отверткой, чтобы отцентрировать отверстия.

11. Вкручиваем задний…

Примечание
Поскольку у гайки имеется фиксатор, не поворачивайте гайку. При вкручивании заднего болта, гайка должна оставаться неподвижной.

… и передний болты крепления рычага к подрамнику.

Внимание:
Болты крепления нижнего рычага к подрамнику затягивайте только тогда, когда передняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль (со снаряженной массой) должен стоять на колесах, под собственным весом, или нижний рычаг передней подвески должен быть поддомкрачен.

12. Устанавливаем нижний рычаг передней подвески на шпильки шаровой опоры.

13. Наживляем две гайки крепления и вкручиваем болт крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Затем затягиваем их с моментом затяжки в 89 Н∙м.

14. Ставим колесо и опускаем автомобиль или домкратом, или гидравлической стойкой, поддомкрачиваем нижний рычаг передней подвески.

15. Затем окончательно затягиваем передний болт крепления нижнего рычага к подрамнику с моментом затяжки в 233 Н∙м, задний – с моментом затяжки в 214 Н∙м, удерживая при этом гайку от проворачивания. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

Примечание
Поскольку у гайки имеется фиксатор, не поворачивайте гайку. При затягивании заднего болта, гайка должна оставаться неподвижной.

16. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.

17. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Долго меня доставал стук в подвеске в районе переднего правого колеса, но "диагносты" разводили руками и говорили "все хорошо". После зимы стук стал нестерпимым и вот, выбрав день (вчера), я пошел в гараж и решил со снятия защиты и осмотра сайлентблоков и стабилизатора. Осмотр ни к чему не привел, поэтому следующим этапом стало снятие стойки и стяжка пружины.И тут выплыла истинная причина — правой передней стойке, мягко говоря, пришел финиш. Да какой, шток свободно болтался влево-вправо и издавал те самые стуки, и конечно, свои функции эта стойка не выполняла. Возник вопрос: как, КАК этого могли не увидеть "диагносты"? Неужели их ничему не учат? Ладно, довольный, что нашел причину стука, собрал все назад и пошел домой. И вот уже сегодня поехал в магазин и купил две новые стоечки — менять лучше парой, хотя левая сторона нареканий не вызывала.

Приехал в гараж, начал процедуру снятия стойки. Все просто, открутить два болта крепящих стойку к поворотному кулаку. Изначально тут была проблема — открутить их в первый раз оказалось не так просто, а при помощи рычага-усилителя (в виде трубы) давления не выдержала головка на 22, разлетевшись пополам. Пришлось покупать ещё пару головок (на всякий случай). На этот раз болты поддались и открутились. Дальше при помощи ключа на 17 и шестигранника открутил стойку стабилизатора, при помощи ключа на 12 — крепление тормозного шланга и провода датчика ABS к стойке, а потом уже три болта под капотом и вот она:

Осталось разобрать эту конструкцию. Предварительно стянув пружину, ключом на 19 открутил болт на штоке стойке. Его сложно сорвать, потому что при это нужно ещё держать опору пружины, поэтому это можно сделать заранее, пока все ещё стоит на своих местах.

Стойка просто мертвая, как только я открутил болт от штока, он тут же опустился в низ. В мусор её! Взял новую, прокачал, как положено, собрал все в обратном порядке, и поставил на место и красота.

Для уверенности, поменял и левую стойку, хотя, когда снял её, она была в хорошем состоянии, шток стоял жестко, не болтался и она хорошо держала давление.
Попробовал прокатиться — красота, тишина. Ну почти. Когда снимал стойки, параллельно проверял другие элементы подвески. Напрашиваются на замену втулки стабилизатора и левая стойка стабилизатора. Но это все немного позже.
Всем удачи, не доверяйте сомнительным "диагностам" :)

С Владика приехали стойки-япошки, в сборе с опорами, пыльниками, отбойниками.

С передней подвеской на Авенсисе работать — одно удовольствие. Тот узел, который быстро и легко разбирается, особенно если его иногда мыть.

Снять нужно верхнее крепление стойки стаба (ключ 17, придерживая шестигранником 6мм), крепление шланга и провода датчика АБС (болт под ключ 12), ну и болта крепления стойки к кулаку (головка и ключ 22).

Ну, и, разумеется, верхние гайки стойки (ключ 12). Желательно запомнить расположение метки на опоре, желтый кружок.

Новая — старая. Высота стойки одинакова, разница в диаметре витка пружины. Мой европейский 14мм, японец 13мм.

Все соединения зажаю на адгезивную смазку Wurth. После него любой болт можно открутить.

Собрал, выехал, и…

Разница есть и заметна. Теперь я в поиске японских задних пружин, так как сами задние амморты в полном порядке. Всем спасибо за внимание.

Toyota Avensis 2005, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 42

Я на 1.8 европейца ставил от 2.0 японца, тогда все идеально) все есть в бж

Есть задние новые пружины obk (Япония) могу за не дорого продать… толщина пружины тоньше чем европейские

Блин, тож надо стойки менять… Новые — космос, а с распила чёт очкую ((((
Где гарантии?! Сколько они проживут.

Да какие гарантии…
Распил хоть прошел мало, уже что-то. Не стертая краска и отсутствие коррозии на б/у — ИМХО лучший показатель, чем гарантийный талон из магазина на новых.

Вам там хорошо… А у нас "распиливают" месные машины, которые были собранны с распила, который был привезён с ваших краёв 10 лет назад))))

У нас таки как раз попа страны, нет ничего в наличии, пара битых машин в разборе на весь город. Я все беру с дрома, от кузовни до расходников. Есть несколько продавцов, с которыми давно имею дело и доверяю. Могу кинуть ссылки в лс.

Привет.А можно и мне ссылку на них

Понятно. Спасибо а то себе тоже хочу с распил стойки воткнуть.

Да, это лучший вариант, цена небольшая, а состояние новых.

Вот и я про тоже на новые вообще надежды нет!

Сход развал делал после установки?

Нет необходимости. Схождение не изменилось, развал не регулируется. Только гайки на старые места зажал.

А проверял на стенде или на глаз определил?

Вообще, схождение не в идеале у меня было с замены сайлентов в рычагах, делать буду как снег сойдёт. Там и видно будет, возможно есть погрешность в креплении стойки к кулаку.

CooperUpholstery

Нет необходимости. Схождение не изменилось, развал не регулируется. Только гайки на старые места зажал.

Ошибаешься. Развал регулируется.

Каким образом? Люфт болтов в паре стойка-кулак и шпилек в чашках — не есть регулировка.

Вот именно, что в паре кулак-стойка и регулируется путём люфта, который в свою очередь, регулируется путём замены болтов.

Это не регулировка, это шляпа, которой занимаются в наших гаражных сервисах, болты с эксцентриком и т.п.

Я такие болты покупал на W202, устанавливаются они в нижние рычаги, где после многочисленных мелких ДТП была нарушена геометрия передней балки. 4 ступени "регулировки" поворотом болта. Мой развальщик так и не выставил угол, в итоге вернул родные болты, развал вогнали в допуск другими манипуляциями.

Я уверен, что в тойотовском сервис-мануале таких регулировок нет в помине и таких болтов нет в оригинальном каталоге. Сейчас залезу посмотрю, чтобы убедиться.

Полноценная регулировка — это, например, на ВАЗ переднем приводе. Там шайба-эксцентрик и одно из двух отверстий продолговатое. Нормальная плавная регулировка.

Всем здравия! Меня уже обогнали записью по замене стоек, да ладно, это моей машины БЖ поэтому напишу как разобрать-собрать переднюю стойку подвески самостоятельно, своим методом. Кому интересно, читаем дальше!

Стойки купил KYB exel -G по 2570 руб за шт. ранее запись в БЖ есть, пыльники универсальные по 130 руб шт.
Берем инструмент:
— Вороток с головкой на 22
— накидной ключ на 22 (в моем случае был рожковый)
— накидной 17-19, 14, 12.
— рожковый на 17 (мой случай стойка стаба CTR, у кого другая то шестигранник)
— трещотка с набором головок
— отвертка
— молоток ( на всякий случай)
— WD-40
— рычаг -удлинитель ("палочка-выручалочка" у меня под рукой оказался хром)))))
— стяжки пружин ( лучше иметь более хорошую при блуду, чем стяжки)))
— перчатки
— ветошь (тряпка)

Поехали! Ставим авто на ровную площадку, приняв меры предосторожности ( ставим на ручник, под задние колесо ставим откатники (можно кирпичи) ). Ослабеваем гайки колеса, под домкрачиваем переднее колесо ( для безопасности я подложил чурку и ослабил домкрат, всякое бывает …) Снимаем колесо.

Берем WD-40 и брызгаем нужные гайки для демонтажа стойки…

Накидным ключом на 12 срываем с места болт крепления тормозного шланга и провода датчика АВС, далее трещоткой откручиваем его…

Накидным ключом на 17 (изловчившись, уперся в ключ своим коленом и перебирая слова.) срываем гайку крепления стаба к стойке, рожковым ключом на 17 придерживаем шаровую стаба (болт, у меня стоят стабы CTR, в других случаях шестигранник вам в помощь если они целые, если же и их под замену то проще просто маленькой болгаркой ампутировать геморрой для экономии времени). Для более простого извлечения стаба, рычагом-удлинителем ( как у зайчика — "палочка-выручалочка" )ставим его между рычагом стабилизатора и балкой, отжимаем в низ и отсоединяем от стойки…стаб

Берем вороток с головкой на 22, "палочку-выручалочку" и накидной ( или рожковый) ключ на 22, срываем с места две гайки крепления стойки к поворотному кулаку (цапфа)

Ключом на 12 (накидной) и трещоткой 12 откручиваем три гайки верхнего крепления стойки( краб) под капотом

И стойка у вас в руках.

Теперь самый мучительный процесс демонтажа пружины с помощью стяжек ( лучше иметь более продвинутые при способы для этого — это типа как на СТО или как у Кулибина… Берется домкрат- стойка от жигулей классики ( который постоянно норовил поцарапать двери, если не правильно его поставишь), наваривается проушины, типа вилки у подпятника и подвижной части и процесс зарядить пружину будет одно удовольствия ) . Но в моём случае стяжки(((( Стягиваем пружину максимально плотно, для более потом простой установки (монтажа) на новую стойку. Снимаем заглушку

Берем накидной ключ на 19 или трещотку ( у моей старый хозяин намудрил и сделал солянку из стоек — во первых сделал их разрезными, что мне не по душе… второе — гайки были разные на 19 и 22, и третье пыльники стояли другие, жесть вообщем). Отверткой фиксируем верхнюю чашку пружины ( есть четыре технологических отверстия в ней ) и откручиваем гайку разрежая стойку .

ВНИМАНИЕ! будьте очень аккуратны со стяжками, пружина может с детанировать, поэтому старайтесь что бы в стороны возможного полета частей стойки не попался кто нибудь, в том числе ваш любимый авто или тёща))) Поэтому следите за лапами стяжек…

Далее осматриваем достопримечательности частей стойки- это верхняя опора( краб) ( подшипник развальцован, поэтому если он неисправен то на замену в сборе и осматриваем резиновую часть на предмет разрыва, если тоже есть неисправность, снова под замену краб. В моем случае обе опоры под замену, но у меня не было в наличии поэтому поставил старые, буду в первую очередь менять их. Да для справки — они стоят в Эксисте примерно 4900 руб за штуку. Фото их забыл сделать). Осматриваем пружину, если при снятии она оказывается у вас в двух экземплярах, тоже на мусор их, или откровенно просажена ( более точно есть в мануале), нижнюю резиновую прокладку под пружину ( была визуальна целая), пыльник, он же верхняя прокладка пружины и чашки ну и собственно пыльник на предмет разорванности. Я купил себе пыльники универсальные по 130 руб за шт. оригиналы около 500 руб за шт.

Универсальный пыльник и потрепанная временем прокладка нижняя резиновая под пружину и она пойдет под замену.

У меня оказался тоже распространненый случай с вылетом штока, на фото видно старая стойка длиннее новой, хотя когда разряжал стойку сильно слабовата была пружина т.е. легко снялась …в сравнении с новой как и должно быть по опыту своему, тяжело заряжалась.

В классе D найти более комфортабельный японский автомобиль, нежели Avensis, сложно. Но не только за это любят данную модель. Ее ходовой части можно смело присвоить звание самой надежной среди одноклассников. Однако это совсем не значит, что ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis не востребован в Москве. Ведь даже элементы качественных механизмов имеют свойство изнашиваться.

Перед выполнением ремонтных работ мастера автосервиса проведут тщательную диагностику. В восстановлении будут задействованы современное оборудование и оригинальные запчасти. Все операции проводятся в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Мы можем дешево выполнить:

Мы выполняем работы оперативно, но это ни в коем случае не вредит качеству. Высокий уровень результата мы подтверждаем гарантией.

Ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis: основные проблемы модели

Ходовая часть данной модели не доставляет серьезных проблем ее владельцу. Втулки и стойки стабилизатора могут выдержать около 60–70 тыс. км пробега. Амортизаторов легко хватит и на 100 тыс. км. Шаровые опоры и ступичные подшипники прослужат примерно 150 тыс. км. Однако это не значит, что ремонт подвески автомобиля

Toyota Avensis не может понадобиться срочно.

Как правило, незапланированное посещение автосервиса связано с механическим повреждением ходовой части.

Достаточно просто неудачно преодолеть ухаб на дороге или наехать на какое-либо препятствие. Неприятность произошла на высокой скорости – ждите сюрпризов. Поломка может не сразу проявить себя, угадываясь лишь в косвенных признаках.

Симптомы проблем с подвеской:

появление нехарактерных шумов;
крен или проседание авто;
неравномерное истирание шин;
невозможность поддержания прямолинейной траектории.

Читайте также: