Ремонт передней подвески нива 21213
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Как заменить амортизатор передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением)
Исправность амортизатора можно проверить следующими способами:
— установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму и раскачайте его за передний бампер, прикладывая усилие 40 – 50 кгс.
При исправных амортизаторах число колебаний кузова не должно превышать трех;
— отсоедините нижнее крепление амортизатора и прокачайте его рукой.
Исправный амортизатор прокачивается плавно, без провалов и заклиниваний, с небольшим сопротивлением.
При этом сопротивление при ходе отбоя должно быть больше, чем при ходе сжатия.
Конечно, можно еще проверить на станции технического обслуживания на специальном стенде проверки амортизаторов.
Снятие амортизатора
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Снимаем верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.
Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.
Снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).
Как отремонтировать рычаги передней подвески ВАЗ-21213
Снятие верхнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).
Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).
Снимаем рычаг в сборе с осью.
На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.
Снимаем упорную шайбу
Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось
Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания), выпрессовываем сайлент-блок из рычага.
Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.
При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока, выпрессовываем его.
Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.
Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.
Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.
В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).
Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.
Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.
Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Снятие нижнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Отсоединяем от нижней опорной чашки пружины крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.
Снимаем упорную шайбу.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось и вынимаем ее.
Снимаем упорные шайбы
Снимаем нижний рычаг в сборе с опорной чашкой пружины
Чашечным съемником выпрессовываем сайлент-блок из проушины рычага
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков и, нанося удары молотком по торцу сайлент-блока, выбиваем его.
Новый сайлент-блок запрессовываем в проушину рычага чашечным съемником или подходящим отрезком трубы
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Момент затяжки гайки оси нижнего рычага М16x1.5 114,7-185,2 Нм (11,7-18,9 кгс·м)
Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.
Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески ВАЗ-2101-2107.
Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками.
Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака.
Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.
Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью).
Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах.
Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески.
На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).
Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней.
Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.
Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага.
Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких).
Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение.
Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).
При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм.
В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны.
В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.
Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя.
Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески.
Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.
К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции.
Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами.
При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.
Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку.
Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка.
Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору).
К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге.
Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами.
К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).
Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой.
Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля.
Ее можно затягивать при любом положении подвески. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали.
Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.
Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников).
Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя.
Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).
Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник.
Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.
При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой).
Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.
Определение состояния деталей передней подвески
При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.
Необходимо внимательно осматривать детали подвески, проверяя, нет ли следов задевания о дорожные препятствия или кузов, нет ли трещин на деталях подвески, деформаций осей нижних рычагов, поперечины или рычагов подвески и элементов передка кузова, а также проверять состояние шаровых и резинометаллических шарниров.
Деформация осей нижнего и верхнего рычагов определяется осмотром.
Деформация поперечины передней подвески определяется замером расстояния между наружными поверхностями кронштейнов поперечины в зоне болтов крепления осей верхних рычагов. Это расстояние должно быть 736 ± 1,5 мм.
Если поперечина деформирована так, что невозможно отрегулировать углы установки колес шайбами при удовлетворительном состоянии всех элементов подвески, поперечину замените.
Состояние резинометаллических шарниров проверяется в следующем порядке:
— убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески; вынесите передние колеса автомобиля;
— замерьте радиальное смещение А (рис. 2) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние В между упорной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.
Резинометаллические шарниры верхних и нижних рычагов подлежат замене:
— при подрезании и износе резины по торцам шарниров;
— если размер В не укладывается в пределы 3-7,5 мм.
Если размер В выходит за указанные пределы, следует проверить правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.
Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах проводится в следующем порядке:
— установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием;
— поднимите правую (левую) переднюю часть автомобиля и снимите колесо;
— поставьте под нижний рычаг, ближе к шаровому пальцу, деревянную колодку высотой 230 мм и опустите на нее автомобиль;
— убедитесь, что смола не выступает из литникового отверстия корпуса верхнего шарового пальца; при необходимости зачистите ее напильником, чтобы не было погрешностей при замере;
— закрепите кронштейн 4 (рис. 3) индикатора приспособления на верхнем конце поворотного кулака;
— установите индикатор 2 по центру сферы корпуса 3 шарового пальца с небольшим предварительным поджатием, а затем совместите нулевое деление шкал индикатора со стрелкой;
— закрепите на верхнем рычаге передней подвески вильчатый рычаг 5 длиной 0,7 м;
— создайте динамометрическим ключом 6 в вертикальном направлении нагрузку 196 Нм (20 кгс·м) (на конце вильчатого рычага 294 Н) сначала на вдавливание, а затем на выдергивание шарового пальца из корпуса шарнира;
— зафиксируйте соответствующие максимальные отклонения стрелки индикатора;
— подсчитайте значение зазора в верхнем шаровом шарнире, сложив величины отклонений от нулевого положения;
Технические характеристики ходовой части
Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже). Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.
Некоторые неисправности передней подвески
Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.
К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.
Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.
Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.
Читайте также: