Ремонт передней подвески форд сиерра

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт передней подвески Ford Sierra, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Форд Сиерра: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Ford Sierra.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена двух пружин	3000
замена рычага нижнего в сборе (1 шт.)	1350	1650	2400
замена рычага верхнего в сборе (1 шт.)	1200	1800	2200
замена комплектов сайлентблоков	1450	1650	3600
замена шарового шарнира (1 шт.)	650	1650	2200
замена балки	4500	5200	15600
замена амортизатора (1 шт.)	1450	1500	2500
замена втулок стабилизатора	950	1800	2400
переборка передней подвески	12550	10500	19900
замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.)	650
замена передней стойки в сборе	1450	1500	2200
замена верхней опоры стойки	1450	1500	2200
замена сход-развального болта 1 ст.	350	450	650
замена сайлентблоков передних рычагов	1250	1650	3600
замена стойки стабилизатора	400	450	450

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

На автомобилях с усилителем рулевого управления снимите пополнительный бачок с жидкостью 1 (рис. 5.2).

Рис. 5.3. Расположение болта (1) крепления блока предохранителей (2) и гаек (3) крепления амортизационной стойки со стороны водителя

Рис. 5.4. Крепление тормозного шланга (2) в кронштейне (1) и расположение гаек и болтов (3) крепления кронштейна амортизационной стойки

С помощью специального приспособления 09940—71430 сожмите пружину, чтобы она отошла от верхней части стойки (рис. 5.5). При использовании специального приспособления для сжатия пружин витки пружины необходимо надежно захватывать, пружину сжимать с противоположных сторон.

Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только очень надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

Закрепите амортизационную стойку в тисках с мягкими губками. Чтобы не повредить стойку, не затягивайте тиски очень сильно. Выверните центральную гайку 1 (рис. 5.6) крепления штока амортизатора.

Рис. 5.7. Амортизационная стойка передней подвески: 1 — внутренняя опора амортизационной стойки; 2 — крепление амортизационной стойки; 3 — седло крепления амортизационной стойки; 4 — седло подшипника стойки; 5 — подшипник амортизационной стойки; 6 — верхнее седло пружины; 7 — седло пружины; 8 — буфер

Снимите седло 7 пружины. Проверьте состояние резинового гнезда пружины на отсутствие расслоения и затвердевания; при необходимости, замените его.

При установке необходимо использовать на одной оси автомобиля пружины с одинаковыми техническими характеристиками (с одинаковой по цвету маркировкой).

Осмотрите корпус и шток амортизатора. На корпусе не должно быть механических повреждений, на штоке — следов коррозии. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток на полный ход, а также вверх и вниз на длину 50—100 мм. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или есть механические повреждения, амортизатор надо заменить.

Проверьте отсутствие утечек амортизаторной жидкости. Допускаются небольшое подтекание масла при сохранении нормальной работоспособности амортизатора. Если пятно жидкости, вытекшей из амортизатора, распространяется только до нижней опоры пружины, это нормально. При незначительном подтекании жидкости из амортизатора смазывается уплотнительное кольцо штока амортизатора, что увеличивает срок его службы.

Выдвиньте шток амортизатора на всю длину и установите на него резиновый буфер. Установите цилиндрическую пружину, чтобы ее нижний конец расположился в выемке в нижней части гнезда пружины.

Установите седло пружины, верхнее седло пружины, подшипник амортизационной стойки, седло подшипника, седло крепления амортизационной стойки, крепление амортизационной стойки и внутреннюю опору.

Рис. 5.8. При установке пружины конец пружины с большим диаметром должен быть направлен к верхней части стойки (1) и концы пружины должны правильно располагаться в выемках гнезд пружины (2)

Проверьте правильность установки пружины (рис. 5.8). Концы пружины расположите в выемках гнезд пружины. Конец пружины с большим диаметром должен быть направлен к верхней части стойки.

Из-под крыла установите стойку на место и вставьте шпильки верхнего крепления стойки в отверстия в кузове. От руки наверните гайки верхнего крепления стойки. Установку стойки передней подвески желательно проводить с помощником, так как она тяжелая и громоздкая.

Соедините нижнюю часть стойки с поворотным кулаком и вставьте 2 болта, наверните гайки и затяните их моментом 70—90 Н·м.

Рис. 5.9. Место зачеканки (1) гайки (2) и шайбы (3) крепления вала привода к ступице переднего колеса

Зафиксируйте ступицу переднего колеса нажатием на педаль тормоза, отогните буртик 1 (рис. 5.9) и отверните гайку 2 крепления вала привода к ступице переднего колеса. Снимите шайбу 3.

Рис. 5.10. Расположение шплинта (1), корончатой гайки (2) и использование съемника КМ 507—В для выдавливания цапфы шарового шарнира из поворотного кулака

Выверните фиксирующий болт 1 (рис. 5.11) и снимите рычаг 2 с шаровым пальцем с поворотного кулака в сборе.

Рис. 5.12. Расположение болтов (1) крепления кронштейна амортизационной стойки к поворотному кулаку (2)

Выверните болты 1 (рис. 5.12) крепления кронштейна амортизационной стойки к поворотному кулаку, отделите поворотный кулак в сборе от вала привода и снимите его с автомобиля.

Рис. 5.14. Использование съемника DW 0340—010 (1) для снятия ступицы с поворотного кулака и расположение распорной втулки (2) подшипника и тормозного диска (3)

Рис. 5.15. Использование съемника DW 0340—010 (1) и держателя опорной пластины подшипника дифференциала DW 220—020А—04 для снятия подшипника колеса со ступицы

Съемником DW 220—020А—01 1 (рис. 5.15) и держателем опорной пластины подшипника дифференциала DW 220—020А—04 снимите подшипник колеса со ступицы.

Рис. 5.20. Использование съемника DW 034—010 (1) ступицы переднего колеса и инструмента DW 034—020 для установки внутреннего кольца переднего подшипника

Используя съемник DW 034—010 1 (рис. 5.20) ступицы переднего колеса и инструмент для установки кольца переднего подшипника DW 034—020, установите внутреннее кольцо подшипника.

Рис. 5.21. Использование съемника DW 034—010 (1) ступицы переднего колеса и инструмента DW 034—020 для установки внешнего кольца переднего подшипника

Используя съемник DW 034—010 1 (рис. 5.21) ступицы переднего колеса и инструмент DW 034—020, установите внешнее кольцо подшипника.

Рис. 5.23. Установка тормозного диска (1) и ступицы (2) и использование съемника передней ступицы DW 034—010 (3) и инструмента DW 034—030 для запрессовки подшипника в ступицу колеса

- используя съемник передней ступицы DW 034—010 3 и инструмент DW 034—030, запрессуйте подшипник в ступицу колеса;

Рис. 5.25. Использование съемника передней ступицы DW 034—010 (1) и инструмента DW 034—030 для запрессовки внутреннего подшипника в ступицу колеса

- используя съемник передней ступицы DW 034—010 1 (рис. 5.25) и инструмент DW 034—030, запрессуйте внутренний подшипник в ступицу колеса.

Рис. 5.26. Расположение и моменты затягивания болтов (1) крепления кронштейна амортизационной стойки к поворотному кулаку и болта (2) крепления пальца шарового шарнира нижнего рычага

Установите поворотный кулак, и закрепите болтами 1 (рис. 5.26) кронштейн амортизационной стойки, затянув их моментом 70—90 Н·м.

Установите рычаг с шаровым шарниром внутрь поворотного кулака и закрепите болтом 2, затянув его моментом 50—70 Н·м.

Установите наконечник рулевой тяги на поворотный кулак и закрепите гайкой, затянув ее моментом 30—55 Н·м и зафиксируйте шплинтом.

Наверните новую гайку крепления вала привода к ступице переднего колеса, затяните ее моментом 210 Н·м и забейте буртик гайки в паз вала.

Рис. 5.29. Расположение шплинта (1), корончатой гайки (2), шайбы (3) и задней втулки (4) крепления стабилизатора

Установите стабилизатор на автомобиль. Наверните корончатые гайки стабилизатора и затяните их моментом 40—50 Н·м. Установите шплинт.

Рис. 5.35. Расположение контрольного клапана (1), гайки (2) крепления кронштейна трубки низкого давления кондиционера и болтов (3) крепления опорной балки со стороны переднего пассажира

- отверните гайку 2 крепления кронштейна трубки низкого давления кондиционера воздуха к опорной балке;

Установите переднюю амортизирующую втулку на автомобиль и закрепите болтом и гайкой, затянув их моментом 68—83 Н·м.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ну вот, немножко разгреб поднакопившиеся за время ремонта дела, и представляю вашему вниманию продолжение сделанных мною " усовершенствований" . Речь пойдёт о задней подвеске.
Все аы прекрасно знаете, что задняя подвеска в сиерре и скорпе это головная боль многих владельцев данных авто. Колёса стоят " домиком", сьедается внутренняя часть покрышки ( из за неправильного схождения).
Из причин, ( не буду говорить о прогнивших рычагах, тут и так все ясно) можно аыдельть следующие: переварка сгнивших лонжеронов ( как бы вы не старались, ну не попадете вы точно в то же место, с креплением сайлентблока задней балки. И если для развала это не столь критично, то для схождения сдвиг точки крепления на 2-3 мм вперёд или назад уже будет иметь последствия в виде сьедания одной из сторон покрышки.) далее, неизбежная деформация рычагов от времени, нагрузки и попадании колесами в ямы ( спасти положение заменой рычагов не всегда получится, так как ини все уже б.у и точно так же уставшие, в большей или меньшей степени, явные визуальные следы ( даже небольшие вмятины) ударов рычагами об твердые предметы. Не буду отдельно выделять износ сайлентблоков как самих рычагов, так и балки, так как визуально это можно не увидеть, но это тоже имеет место быть, и так же изменит углы установки колёс.
Так же, если аы решили " занизить" или " приподнять заднюю подвеску относительно заводской ( хотя какая она должна быть по заводу доподлинно не известно), вы неизбежно измените и развал задних колес. А компенсировать его у нас нечем.
Скажу сразу, у меня колёса не стояли " домиком", но одну покрышку подьедало изнутри, а значит схождение ушло ( но на этой стороне у меня есть небольшая вмятина на рычаге, и это может быть одной из причин.).
Как вы знаете из первой части, я внедрил развальные болты на рычагах передней балки ( и как показала визуальная проверка с помощью лазерного уровня в условиях гаража, развал можно вполне прилично изменить.).
То же самое я сделал и с задними рычагами.
Ну по порядку: снял всю заднюю подвеску ( пришлось разобрать на месте все, чтобы осталась только балка с рычагами, ибо в одну " харю" вытаскивать её целиком тяжеловато будет.
Далее все отчистил от грязи ( для начала) и произвёл замеры, чтобы определиться, не будет регулироваться развал, а где схождение. Чтобы регулировать развал, нужно один из сайлентов рычага двигать вверх или вниз по отношению к балке, и также для схождения: один из сайлентов нужно двигать вперёд или назад по отношению к балке.
Получились следующие результаты: неружний сайлентблок конструктивно нет возможности сдвинуть вниз( упрется в балку, там по заводу очень маленький зазор и сразу от сайлента начинается изгиб рычага, но имеется возможность двигать его вперёд и назад. Значит на наружнем сайленте мы будем регулировать схождение колёс.
Внутренний же сайлентблок можно двигать в любом направлении, на нем будет регулироваться развал.
Максимально рычаги можно сдвинуть ( до упора в кронштейны в нужном нам направлении) на 1 см. Поэтому расточим отверстия так, чтобы у нас остался зазор 2-2,5 мм. Общая же длинна отверстия должна у нас быть 22-23 мм ( для того чтобы развальный болт мог мог нормально делать полный оборот). Поэтому отверстие на наружней проушине точим вперёд от заводского отверстия на 7,5 мм и назад на 3 мм.

То же самое делаем с внутренним кронштейном, точим вверх 7,5 мм и вниз 3 мм.

Но, скажу я вам, если расточить наружний кронштейн достаточно удобно, то точить внутренний это просто пипец… Во первых там мало места( потому как балка дугообразная, так ещё и с одной стороны мешается крепление для глушителя. Если бы была бормашинка с нужной фрезой… Но имеем то что имеем. А имеем только напильники. Короче, у меня на каждый внутренний кронштейн уходило по 2-2,5 часа шорканья напильником.
После поприваривал упоры для развальные болтов, зачистил всю ржу на балке и рычагах до чистого металла и покрыл двумя слоями грунта.

Болты использовал те же, что и на передней балке.

Но они оказались самую малость коротковаты( я не учел что на конце болта имеется шестигранник под ключ, поэтому назад лучше брать хотя бы на 1 см длиннее . этот длинной 82 мм.) но затягивается отлично, поэтому оставлю как есть.
Затем при помощи домкрата и такой то матери засунул и прикрутил балку в сборе с рычагами к лонжеронам, после с помощью уже двух домкратов установил на место редуктор.

А здесь регулируется схождение. Снизу двумя накидными ключами вполне удобно подлезть. Конечно головка с трещеткой туда не поместятся, Далее очистил, загрунтовал тормозные щиты и барабаны и собрал всю остальную подвеску. Поставил новые амортизаторы KYB Premium ( масляные).

Новые пружины ( покупал с рук, поэтому производитель не известен). Ещё долго думал ставить их или нет старые не были прлсевшие. По высоте старые и новые абсолютно одинаковые, но на новых диаметр прутка 15 мм, а на старых 14,5. И они будут пожесче. Но мне мой земляк и тёзка посоветовал поставить все таки новые, да и я частенько гружу машину очень прилично( по 500 кг на заднюю ось) . короче поставил новые, с тем расчетом, что если будет жёстко на пустую, то кину в багажник какой нибудь балласт.
Так же поменял отбойники внутри пружин. Старые, прослужившие почти 4 года и 90 тыс.км стали вот такими:

Производитель новых Дело АвтоМега.
Ну и конечно же перед всей установкой подвески очистил все арки, лонжероны и т.д. от грязи и помазюкал мастикий одним нетолстым слоем( так, на всякий случай).

Зад за счёт пружин немного поднялся.

Ну и ко всему прочему, раз уж снимал подвеску, подшаманил заднюю часть обоих порогов. Видимо кто то до меня домкратил машину не в тех местах, и они были замяты сантиметров по пять. А не снимая балку подлезть к этим местам изнутри невозможно.

Ну чтож, после покрутил болты, даже визуально видно как хорошо муняются все углы. Теперь с недельку покатаюсь, чтоб все стало на свои места ( я имею в виду разомнутся резинки, поработают пружины и т.д
) И потом уже на стенд
Уже пару раз выезжал по делам, ощущения от работы подвески только положительные, все стало более собранным, исчезла " раскачка" машины по неровностям асфальта. И кстати нет ощущения что зад стал жёстким. Так что балласт не потребуется.
После стенда выложу фото распечатки .
Всем ровных дорог.