Ремонт переднего редуктора паджеро 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Помимо всего были решены следующие проблемы:

нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
отрегулировали отбойники капота
отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами

Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:

Расходы по работе:

Сама работа: 60550р.
Расходные материалы: 9185р.
Пескоструйная обработка: 9200р.

Расходы по деталям:

Расходы по жижам:

Передний мост 75w90/GL5 (Toyota 0888502106): 1л — 726р.
Задний мост 75W85/GL5 LSD (Toyota 08885-81070): 3л — 4380р.
Коробка + раздатка 75W90 GL4 (Liqui Moly 3979): 6л — 4962р.
Гур Dextron III (Liqui Moly 3946): 1л — 550р.
Тормозуха DOT4 (Liqui Moly 8834): 1л — 568р.

Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Интересно и познавательно, спасибо за статью!
Думается мне, если человек настоящий джипер, то лучше восстановленного конструктивно прекрасного автомобиля ничего не может быть! Это стандартные легковушки нет смысла восстанавливать.
А дальше будет салон…
Желаю сил и денег чтобы хватало с избытком.

Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).

Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.

Хороший отчëт! Сделаешь под себя, да ещё своими руками, машинка будет ходить… Это не на пузотëрке ездить…. Всë таки возраст берëт своë…. Но когда вкладываешь свою душу в ремонт, то испытываешь потом кайф от проделанной работы! ?

Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?

Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.

Продолжение (и, надеюсь, окончаниее) истории про вибрацию и низкочастотный резонанс по корпусу на 60 км/час и выше.
Напрмню, в предыдущих сериях я решил поменять текущий сальник хвостовика переднего дифференциала. Менять поехал к "клубному" умельцу Андрею Tarantul. Бистренько заколотив сальник с шутками-прибаутками и словами: "я сто раз так делал", Андрей закончил ремонт. Я, проехавшись по дороге, заметил выраженную вибрацию на скорости выше 60, не проходящую на нейтрали или при увеличении скорости. Сначала списал на обледенение агрегатов (приехал на днях из леса), но лёд был не при чём. Вернувшись к Андрею, выслушал слова типа "да не может быть" и "кардан не той сторной поставил", но после поворота кардана ничего не поменялось. После этого умелец пошёл в отрицалово и на мои реплики, что, возможно, он что-то не так собрал, отвечал отказом. (За работу -1000 руб).
В итоге я был послан на крупное СТО "Реактор", точнее на их стенд.
В реакторе самый главный умелец поставил диагноз: "гнутый кардан" и посоветовал купить контрактный. (350 руб за осмотр).
Редуктор все игнорировали.
Я нашел СТО по карданам Ангар18, где честно сняли кардан, замнили крестовины, отбалансивроали всё на стенде и, опять же, честно сказали, что в редуктор они не полезут. Да, манипуляции с карданом тоже не принесли результата. (1800 руб).
Я стал усиленно курить форумы с похожими проблемами, съездил в Белый Сервис, который расположен в рядом с парковкой Потапа, там ребята погоняли автомобиль на подъёмнике, сказали, что вибрация чётко из редуктора. Я уговорил перебрать узел, подвергшийся вмешательству до поломки. Сервисмены посоветовали, чтобы я заказывал распорную втулку и новый сальник, но дальше замены сальника они не полезут.
Заказал детали (втулка шла почти месяц!). К втулке я заказал новую гайку, потому что она, судя по руководству, самоконтрящаяся. (2200 руб за всё). Пока ждал деталей, заехал к родственникам в гараж, приподнял нос, скинул кардан и осмотрел узел.

Гайка была раскернена (такого быть не должно). Я попробовал потянуть динамикой в ту и другую сторону — момент был явно выше рекомендованых 186 н/м, следовательно, гайка перетянута.

Решил не заниматься самостоятельным ремонтом, а поехать к шарящим людям.
Таковые нашлись на форуме УАЗоводов — небольшое СТО по УАЗам, находящееся на Ипподромной, за обкомом КПРФ. Судя по отзывам — ребята серьёзно занимались ремнтом редукторов. Поехал к ним, к тому же втулка и гайка пришли.
Кстати, втулка оказалась едрическим отрезком трубы, который не сомнёшь, а гайка — сплюснутой в трёх направлениях и самоконтрящейся (читай — одноразовой).

Мастер, выслушав меня, позвал слесаря по редукторам Валеру. И тут я опешил — он оказался братом-близнецом Тарантула из начала рассказа! Просто копия! Ну да ладно.
Покрутив фланец, послушав редуктор фонендоскопом, поставили вердикт — скидывать, разбирать.
По итогам разборки редуктора выяснилось следующее:
1. Сальник смят при установке
2. Под сальником зажата пружинка от предыдущего сальника
3. Подшипники хвостовика были фиолетовыми от перегрева с выраженной выработкой и закусываниями при кручении
4. Новое масло — черное и с серебрянкой
5. Решено заодно поменять подшипники приводов (в том числе и левый закрытый), и все сальники.
6. Главная пара — без повреждений.
7. Втулка не сминаемая упорная, менять её не нужно.

В удачно расположенном неподалёку Мицумаге нашлись все необходимые детали:
Пять подшипников — два оригинальных для хвостовика (с маркировкой на кольцах NSK) и три заменителя для приводов — тоже NSK, оригинальные сальники MMC. За детали вышло 7200 рублей.
Валера взялся за работу, а я пошёл пообедать и купить новое масло.
Масо купил опять Mobilube 75w-90 GL 5.
По возвращении редуктор был уже отрегулирован, собран, установлен. Залили масло, попутно поменяли пыльник на шаровой и прошприцевали наконечник.
Заводим, крутим до 80 км/ч — тишина!
За работу — 4800 руб, за масло 850 руб
Я, на всякий случай, поездил по городу, послушал — вибрация и шум исчезли, слышно только клацанье шипов.
Вывод: кроилово ведёт к попадалову и не нужно пользоваться услугами Кулибиных. Успокаивает то, что благодаря этой беготне я стал немного опытнее.

Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.
Есть смысл заморачиваться по ремонту?

А почему нет это всего лишь подшипник хвостовика а он меняется нет смысла менять редуктор из-за одного подшипника

если полетел внешний, откручиваешь гайку снимаешь флянец и всё, а еси внутренний то снимаешь редуктор и половинишь его. собственно все на схеме видно. подшипники во Владе вроде есть, завтра гляну(уже не н работе).

Подшипники можно из наших подобрать, внешний 111р.50коп. сам покупал.
А вот редуктор советую разобрать полностью, на всякий случай.

Разобрать, разобрал :? С виду большого износа нет. Однако требуется его регулировка, как меня просветили в отдном из Томских сервисов. Предлагают искать контрактный редуктор, а ремонтиовать отказываются. Поделитись опытом, кто с этой проблемой сталкивался.

Там все просто.
Сначала ведущий вал тут главное внутренний подшипник на месте чтоб стоял, мне его снимать не пришлось но я видел под ним шайбу видимо регулировочная.
И так вставил я вал в корпус, надел на него распорную втулку, затем подшипник, сальник,флянец и гайку.
Завернул гайку до упора, проверил вал люфтит, дальше гайка пошла туго тянул пока не зажал подшипники потом немного отпустил пока вал не начал проворачиваться от руки с не большим усилием, это и есть преднатяг подшипников.
Затем ставим диф на место. я когда разбирал сделал зубилом насечки на гайках при сборке помогло. Но принцип тут такой, гайками с двух сторон добиваемся небольшого люфта между шестернями не скажу точно в градусах, примерно около милиметра между зубьями ведущей и планетарки когда рукой за флянец туда сюда.
А в подшипниках дифа люфта не должно быть.

Shurupov81: Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.

Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.

Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.[/quote]

В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.

Shurupov81: Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.

Спасибо,у меня нет скрежета и течи масла,а вот крестовину похоже надо менять-постукивает.

какие подводные камни по разборке редуктора , и как снять шестерню левого привода .

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

и заднего подшипников ведущей шестерни главной передачи в картер
главной передачи в показанном на рисунке порядке.

(2) Постепенно затягивайте гайку специального инструмента, до

получения номинального момента вращения ведущей шестерни
главной передачи.

(3) Измерьте момент вращения ведущей шестерни главной передачи

(без сальника).
Номинальное значение:

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Постепенно затягивайте гайку специального инструмента с

помощью ключа при проверке момента вращения ведущей
шестерни главной передачи.

2. На дифференциалах малого типа невозможно провернуть

специальный инструмент на полный оборот. Переставляйте
специальный инструмент несколько раз, в пределах
доступного диапазона, чтобы добиться полного оборота и
убедиться в правильной посадке и работе подшипника и
измерьте момент вращения.

(4) Установите специальное приспособление в картер

дифференциала на посадочное место подшипников
дифференциала в сборе. Подберите заднюю регулировочную
шайбу ведущей шестерни, толщина которой соответствует зазору
между специальным инструментом и специальным
приспособлением.
ПРИМЕЧАНИЯ
Тщательно очистите посадочные места подшипников
дифференциала в сборе.
При установке специального приспособления убедитесь, что
выемки приспособления расположены, как показано на рисунке.
Кроме того, убедитесь, что специальное приспособление плотно
прижато к посадочным местам подшипников.
При подборе задних регулировочных шайб ведущей шестерни
старайтесь подобрать их минимальное количество.

(5) Установите выбранную регулировочную шайбу (шайбы) на

ведущую шестерню главной передачи и напрессуйте внутреннюю
обойму заднего подшипника с помощью специального
инструмента.

Читайте также: