Ремонт переднего моста сузуки самурай

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Допустим (только допущение, ибо есть обратные мнения), что мост таки подойдет и даже пару 5,125 ты в него засунешь.
Дальше что?

Мост узкий, рама у эскудо широкая. Куда клюшки на раме цеплять будешь?
Где будешь пружины размещать, если уж на тойотовских мостах не все просто с компоновкой?
Передний самураевский мост хорошо ставится (по "мнению" пендосов) только на рессоры - меньше проблем с компоновкой.
Далее. Лифтовать подвеску стандартной машины так, чтобы этот мост начал работать как нужно - . устанешь, ибо даже при гражданском лифте кинематика задней подвески уже далека от нормы. Не лифтовать - либо мост будет приходить в картер, либо. нахрена это нужно - рама-то все равно низко висит?
Опять же, воткнул пары 5,125. Для 33" колес, не принимая во внимание увеличившийся момент инерции колеса, необходимы пары 6,26 или около того, для сохранения динамических характеристик на трассе (за пониженную пока молчим).
И что??
Начинаем "пляски" с бубном около раздатки?
А нафига такой геморрой, если тойотовские мосты + раздатка от самурая (или двойная раздатка - родная+самиковская) = выбор пар от 4,3 до 5,71? С учетом того, что мост крепче даже не на порядок, шире, а значит вопрос компоновки решается проще.. ну и много чего.

Не спорьте - все равно все по-своему правы :)
Исходить в первую очередь нужно из того, что эскудо - это "самый дешевый джип" и его модификации в 99% случаев делаются колхозно, потому, что у хозяина тупо нет лишних денег на крузака или сафаря
В связи с этим установка моста от самурая - самый дешевый способ усилить переднюю подвеску.
При наличии "нормальных рук", сварочного аппарата и немного железа - нужно купить только собственно контрактный мост от самурая
А при установке мостов от тойот - бюджет стремится к стоимости самого эскудика

Если особо не заморачиваться теорией и сопроматом, а делать все правильно и без фанатизма, то
вариант с самурайским мостом позволяет сохранить основное преимущество Эскудика -МАЛУЮ МАССУ. ;)
иначе бесславно утонет как Тойода. как Сафарик..как УАЗег..(варианты)

Я по этой самой причине ПОКА не рассматриваю вариант установки г16а с АКПП в ДЖимку-самурая как способ повышения энерговооруженности пипелатца, буду тьюнить турбомоторчикобъемомвбанкупиваасахи(2/3 литра) до 90 л.с.-чтобы масса оставалась как можно ближе к стоку.

З.Ы.
Кстати вынашиваю идею оперативного (типа сменного) расширения колеи Джмики-самурая:
мост TD01W(АКПП) + передний мост "колобка" с редуктором от JA11V ГП 5,125 и 40мм колесными проставками.
Оба перетачиваются под рессоры +SPOA.
Вопрос с карданами ещё не обдумывал-так-как там все фланцы РАЗНЫе (а ещё сузучьи дети. )
Это даст шире колею+возможность нахлобучить Арктиктрансы. ;)

Надо шире:
выкатил одни мосты-вкатил другие(сразу с рессорами), прокачал тормоза.

. для скептикофф..
Самурайские мосты, на рессорах практически в стоковой конфигурации, позволяют получить ходы подвески до 70см (опасения насчет упирания редуктора моста в картер двигателя отнесены к деппресивной маниакальности, "а если рама погнется и мост в мотор упрется??" и т.п.).
Гнется-упирается и на тойёдах и на уралах. ;)
Правда из-за их узкой ширины..такой артикуляции добиться значительно сложнее, чем на боле широких от Тойёды , но и цена вопроса немногим более килобакса.. ;)

Так что если рассматривать бюджетное решение дающее максимально возможный эффект, то маст хэв.
А если хочеться быть самым-самым..
то паровоз на мостах от УРАЛа будет ессно покрепче. и не тойёда ;)

[/QUOTE]Допустим (только допущение, ибо есть обратные мнения), что мост таки подойдет и даже пару 5,125 ты в него засунешь.
Дальше что?.[/QUOTE]

у меня такое в стоке стоит.. без допущений , бикоз мнение на число зубьев в ГП 41/8 никак не влияет;)

[/QUOTE]Мост узкий, рама у эскудо широкая. Куда клюшки на раме цеплять будешь? .[/QUOTE]

Эскудова рама ненамного шире джимкиной, зато уже прадиковской не будем заниматься самообманом.
На Джимке клюшки уже стоят, а к Эскудику прикручивают мосты от Прадика/УАЗега ;)
Есть желание и мозг, место найдется

[/QUOTE] Где будешь пружины размещать, если уж на тойотовских мостах не все просто с компоновкой? [/QUOTE]

Тойёда эталон компоновки? Не факт..
Джимка уже на пружинах, как и Эскудик ;)

[/QUOTE]Передний самураевский мост хорошо ставится (по "мнению" пендосов) только на рессоры - меньше проблем с компоновкой..[/QUOTE]

Их мнение..они по камням ездят. Им без мегаартикуляции никуда.

[/QUOTE] Лифтовать подвеску стандартной машины так, чтобы этот мост начал работать как нужно - . .[/QUOTE]

Куда, зачем и как нужно. это надо уточнять. Любая модернизация имеет цель.

[/QUOTE]даже при гражданском лифте кинематика задней подвески уже далека от нормы..[/QUOTE]

ПРости, не заметил. Хотя накатал по Камчатке не мало, и в гражданском виде и в лифтованном, поведение разное, параметры разные, но всегда возвращался своим ходом. Прокладка рулит..;)

[/QUOTE] Не лифтовать - либо мост будет приходить в картер, либо. нахрена это нужно - рама-то все равно низко висит?.[/QUOTE]

И я и Ёкорн об этом уже несколько лет твердим..
РАМА У ЭСКУДИКА НИЗКО!! НЕ НАДА ЕГО СИЛЬНА МУЧАТЬ.
ОН НЕ ВИРТАЛЬЁТ ОТ ТОЙЁДЫ.
Правда, за последние 10 лет моего сузуководства
мост с картером ТАК НИ РАЗУ И НЕ ВСТРЕТИЛСЯ. видно отбойники мешали договориться. ;)

[/QUOTE]Опять же, воткнул пары 5,125. Для 33" колес, не принимая во внимание увеличившийся момент инерции колеса, необходимы пары 6,26 или около того,.[/QUOTE]

ПОвторюсь..Они такие в СТООКЕ. ;)
для 33" вполне достаточно, только если есть необходимость мееедленно на ПОООНИЖЕННОЙ (например в глинолине, болотине) идти внатяг, желательно кит в раздатку.
За момент инерции колес отвечает не число зубьев в ГП, а. продольное кручение полуосей..карданофф ;)
А ещё забыл посетовать о скорбной судьбе и короткой жизни ступичных подщипников. ;)

[/QUOTE]для сохранения динамических характеристик на трассе (за пониженную пока молчим)..[/QUOTE]

ПРостите, а что мы тогда с вами строим?
Внедорожник или сракерский болид с синими пысалками и на 33" катках?
100-110 км/час за глаза. ;)

Лично разгонял Эскудомонстрика на 32" сумитомо до честных 140 (правда по асфальту , гонялся за Хондой ортией, подрезала собака серая. ДООГНАЛ. ), без кита в раздатке.. ;)

На гравийке ,которая на Камчатке основное покрытие, более 70-90км\час, грозит летательным исходом, бикоз есть риск просто проехать мимо поворота, что тоже добавляет коричневого адреналина. ;)

[/QUOTE]Начинаем "пляски" с бубном около раздатки?.
А нафига такой геморрой, если тойотовские мосты + раздатка от самурая (или двойная раздатка - родная+самиковская).[/QUOTE]

Чем плоха родная раздатка? Сказками о лопнувшей цепи?
ЧТо мешает её закитовать?

ПРичем здесь самурайская?
1. Место для неё найти трудно+лишнее железо, а рельный предел прочности задних полуосей 5дв. Эскудо равен пределу уазеговских ..т.е. 35"..значит смысла нет.
2. А что гимморойнее поставить один мост,
ИЛИ СНЯТЬ ДВА, КУПИТЬ и ПОСТАВИТЬ ДВА ДРУГИХ?

[/QUOTE]= выбор пар от 4,3 до 5,71? С учетом того, что мост крепче даже не на порядок, шире, а значит вопрос компоновки решается проще.. ну и много чего.[/QUOTE]

Ну прямо супер задачу ставишь перед собой:
как построить котлету чтобы она осталась ЭСкудиком? ;)
Ответ:
НИКАК.
Или строишь Эскудика (смиряясь со всеми его недостатками, харизмой, устраняя что можно и усиливая достоинства) под скромный бюджет (как и большинство эскудоводов любящих своих осликов),
или мегабюджетную узкозаточенную безымянную котлету под конкретную задачу, и тут уже совершенно не важно кого в качестве донора ты используешь сузуки,тойёду, уазег, лапландер или даже субарег..главное результат и титановые полуоси ;)

Саня, не хочу ввязываться в полемику, которая ни к чему не приведет. ))
Скажу так, до реальной стройки (не считая стапеля с установленными мостами, тягами и кронштейнами) дело еще не дошло - собсна, нафига пилить и строгать, если все то же самое (хотя бы в некоторых приближениях) можно "построить" в 3Д, а кинематику и взаимовлияние компромиссов отследить в плане?
Но. Рессоры - не вариант. Узкий самураевский мост - не вариант. Вторая раздатка (промраздатка) - хорошо, но с парами 5,125 получим трактор, скоростные характеристики которого можно будет изменить в лучшую сторону только путем установки бОльших колес.

Одна раздатка с колесами от 32" - не вариант, даже тюненная по нижнему ряду, ибо крутить 32" с тем, что на них налипло на парах 4,63 (или сколько они там - нижние пары) - не айс. А внатяг идти - не всегда возможно.

Я не спорю о том, что самурайский мост ставят. Более того, есть (не у нас) опыт "женитьбы" заднего эскудовского с передним самурайским. Вот только это "у них". Ибо "у нас" негде изготовить кастомные полуоси нужной длины.
Тот пример, что обсуждается на сузуководе, и на который приводил фото Рамиль на "полуострове" - вообще (ИМХО) дроч.
Не буду говорить за кинематику сего "произведения" (тем более на управляющей оси!), но и воплощение оного - .. лучше б ничего не делали. Да и кинематику работы моста, в том примере, никто не считал.
Что делали? Зачем? История умалчивает.

Далее. У нас самурайков мало, но приморцы, регулярно участвующие в трофях, столь же регулярно рвут шрусы (в том числе усиленные) и соревнуются друг с другом в скорости их замены. Причем соревнуются самураеводы и сафареводы.
Эскудо - тяжелее. Значит, здраво рассуждая, можно полагать, что шрусы станут вообще расходником. Причем не в самой уопной чаче.

Далее. проставки на самуревский мост для увеличения колеи.. Можно сделать все. Можно даже не проставки, можно спец.диски для пневматиков с выносом -300 сделать. Все можно. нужно ли. Я полагаю, что про термин "плечо обката" ты слышал? За подшипники промолчим.

Отвечая на вопрос "А что гимморойнее поставить один мост,
ИЛИ СНЯТЬ ДВА, КУПИТЬ и ПОСТАВИТЬ ДВА ДРУГИХ?", скажу так: гиморройней второе, т.е. снять-поставить два, но именно это правильнее во всех смыслах. Ибо один мост-то ты поставишь, но подвеску заднего так или иначе с нуля придется делать. И тут уж не важно - родные у тебя мосты или кастомные.

В общем. даже при наличии желания и мозга, мы не всегда можем получить то, что хотим, поскольку это либо мегазатратно по финансам, либо не будет отвечать требованиям, предъявляемым к транспортынм средствам. :)

Вот куда здесь самурайский мост тулить? :) Или пружины под раму засовывать? ))

пришлось заняться передним мостом .потекли сальники.
открылось много нового вместо сальника привода стояла второпластовая втулка а в замен
шкворневых подшипников стояли от жигулей с генератора!

Suzuki Samurai 1985, 72 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 8

Не мучай машинку и себя- купи контрактные мосты и радуйся! ;)
А этот шрот- выкинь на вторчермет и даже не разбирай дальше-вырученных денешек должно хватить на новые шкворневые+ резиночки. Вот он главный недостаток самурая- железо лехкое- мало денех дают!

На счёт шкворневых подшибников… жигулёвские же шариковые а там по стоку стоят роликовые упорные…Думаешь будут работать нормально? Может есть опыт эксплуотации переднего моста с такими подшибниками?

ну раз на такой конструёвине ездили значит относительно работает, хоть и не долго

не надо ля ля все работало и ездило нармально . пока неначали самурая регулярно топить!

Мятноkрылый

Местный

Надоело мне постоянно межколесную рулевую гнуть об пни, ибо находится она сзади и ниже чулка моста.
все время смотрю на мост от самурая - там она спереди(даже если о пень ударю то дальше моста не погнется) и выше чулка находится!
плюс шруса там сильнее и кулаки.

сейчас порвал шрус на последних соревнованиях и встал вопрос
либо менять шруса на усиленные от самурая, и оставлять свой гнутый мост который нужно переделывать под "рычаги наверх" и все также ловить траблы с межколлеской
либо воткнуть и переделывать уже мост от самурая

второй вариант мне как то больше нравится.

так вот если пихать мост от самурая, то кто как вопрос решал с установкой панары, а именно крепление как варить - не многовато ли там тяг получится!

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

16 Май 2008 2,841 999 113 39 Москва, Беляево Езжу на . Nissan Patrol Y260 hardtop RD28T, 92-й год, циллиндров шесть в ряд, клапанов в два раза больше, руль круглый и пиздатый.

Правый кулак от леворучки + левый от праворучки = перенос межколёсной вперёд. Причём, если развернуть сошки сверху под наконечник, скажем, от ТЛК, то тяга довольно высоко располагается.
Мерсовская сошка + соответствующее поднятие крепления панары.

Это мероприятие выглядит куда более простым и бюджетным, чем внедрение самурайского моста.

Шрусы самурайские лезут, надо только внутри полусферы пошарошить.
Подшипники штатные джимниковские спокойно живут с 33" боггерами. А что ещё нужно?

З.Ы. Это пока лишь предположение, отнял праворукий у Егора2, купил сошек от мерседесов. Думаю, на ком бы опыт поставить.

Мятноkрылый

Местный

Мысль примерно ясна
то есть, если я правильно понял
1. тяга что идет от рулевого редуктора к сошке правого кулака с сошки снимается и ставится на сошку установленную от мерседеса к креплению правого же суппорта!?
2. панара на мосту приподнимается за счет проставки
3. ставится на левую сторону кулак от праворульной машины и межколеска переносится вперед к освободившейся сошке правого кулака и появившейся параллельно ей сошке от праворульки на левом кулаке.

Если так, то идея очень богатая.
Тем более я сошку поставил уже давно.

вот нашел старую фотку своей машины и схему накидал:

где
1.голубой круг это сошка от мерседеса, светлоголубая линия это тяга от р.редуктора к сошке от мерседеса
2.желтый квадрат это проставка тяги панара, и соответственно песочного цвета линия это сама тяга
3.коричневый квадрат это замененный кулак от праворукой машины, а красная линия это новая межколеска которая теперь спереди моста.

Если так, то где купить отдельно кулак от праворукой машины и как быть с укорачиванием/удлинением рулевых тяг!? :umnik:

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

Да, всё правильно понял.
Кулак на разборках, видимо, где японские или английские машины.
А рулевые тяги - труба + пара втулок с резьбой. Втулки у токаря.

Про рычаги сверху не подскажу. Не делал никогда, поэтому не знаю, как это всё состыкуется и состыкуется ли.
Но какой момент. Теоретически, если, допустим, межколёска окажется слишком близко к мосту и не останется места для переднего сайлента рычага, то можно поменять кулаки местами, развернув, и задние длинные сошки переезжают вперёд. Места там более, чем дофига. Но, что мне не нравится, эти сошки слишком низко и тяга как-то одиноко впереди. Если закрывать защитой, то свес может пострадать.

WALLE

Местный

Самурайский мост стоит у Спринтера, но это тот еще секас, вплоть до переварки картера, и у него передний орех большой и редуктор наш задний.
У меня уже стоит кулак от пруля на левой стороне, если скажите что за сошка от мерседеса то в течении недели опробую

Мятноkрылый

Местный

вот фотку нашел когда я переваривал крепления рычагов на мосту
тут видно что крепления до сошки на правом кулаке далеко(в почти до конца вывернутом состоянии кулака)

сам сайлентблок почти не выпирает за пределы крепления

в общем с этим вопросов я думаю не будет.

меня мучает все таки основной вопрос
насколько геморойнее будет доделать самурайский мост(турбинка, плазма, сварка - не вопрос вообще) - а из доработок я вижу только приваривание новых креплений под амортизаторы, рычаги и панару. - если что то еще то подскажите.

нежели заморачиваться с покупкой кулака от джимника с переносом и доработкой тяг, нового чулка и его доработкой под шруса от самурая.

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

Мятноkрылый

Местный

точнее в чем секас там!?

вот номер сошки
A1163321620

ставится с небольшой проточкой(1-2мм) прям на крепление суппорта

WALLE

Местный

Мятноkрылый

Местный

в чем там огонь!?
я покупал год назад что то в районе 1200р за новую оригинальную привезенную из гермашки.

позовите лучше спринтера сюда - пускай расскажет про мост от самурая - в чем там проблемы кроются, которые на первый взгляд не видны.

WALLE

Местный

точнее в чем секас там!?

вот номер сошки
A1163321620

ставится с небольшой проточкой(1-2мм) прям на крепление суппорта

Секас был именно с кулаками, что то от джимника, что то от самурая. Сам процесс не наблюдал, все с его слов.

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

Мятноkрылый

Местный

Секас был именно с кулаками, что то от джимника, что то от самурая. Сам процесс не наблюдал, все с его слов.

понятно что ничего не понятно.
нафиг на нем то кулаки менять!? :unsure-99:

как я вижу - к нему только приварить новые крепления под рычаги, под амортизаторы и тягу панара. плюс рулевую тягу от редуктора к сошке рулевого кулака изменить в размере. и вроде как все.
что там еще!? - орех большой и будет в картер моста биться!? - это можно отбойниками отрегулировать - благо лифт позволяет!

больше не вижу проблем.

CTEPX

Наш человек

А какой вообще смысл ставить самурайский мост? Вижу много минусов:
-Дороже
-Сильно узкий, придется выравнивать проставками, а это доп. нагрузка на подшипники
-Редуктор прямого вращения, то есть крутится при езде вперед задним ходом. Размер ГП при этом такой же как новых машинках с 2002 года. Да и что крепче впереди - реверсная ГП 6.5 или прямая 7 дюймов, так и остался открытым.
- Межколесная тяга спереди и крепление к ней рулевой тяги очень сильно сказывается на управляемости
- Придется городить крепления рычагов, пружин, аммортов, панары
Кулаки и шкворня кстати взаимозаменяемы на джимни и самурае, точнее одного размера. Кстати поворотный кулак самурая я пробовал одевать на джимовский шар и все получилось.
Единственное что прочнее это цапфа, с регулируемыми подшипниками и шрусы.
Межколеску сзади тоже гнул, решил эту проблему изготовлением тяги из торсиона.

Константин

Мудрец

Мятноkрылый

Местный

1. Дороже!? - дороже чего!? - мне с доставкой он около 19тыс.р. обойдется из Европы(это если не заморачиваться на поиски "местных")

2. Узкие это они от литровых! - от 1,3 они такие же как и у нас. по крайней мере палки со шрусами от самурая 1,3 подходят на джимники 1,3

3. Про редуктор прямого вращения не понял.

4. Как раз таки межколеску спереди и хочется поставить!
Во первых, про управляемость - это тоже самое что говорить про тягу стабилизатора -нафиг она нужна в лесу. - по асфальту я езжу только до леса и медленно(вообще задумываюсь уже трал прикупить)
Во вторых, надоело гнуть межколеску всякими пнями - либо к фланцу кардана прижмешь и трет об нее, либо буквой Г выгнешь. - она же ниже чулка моста находится и если чулком еще ты проедешь по пню, то межколеска не выдерживает такой наглости и гнется.
Если межколеска буде спереди, то будет она выше чулка и даже ели будет возможность ее погнуть то дальше чулка она не "убежит", в отличии о межколески сзади - которую я буквой Г погнул последний раз так, что она на полметра "убежала".

5. Про крепления рычагов, амортов, пружин и панары - это вообще не проблема.
Уже есть опыт срезания всего "лишнего" с чулка, его "усиление" и приварки обратно на место - точно также все срезается с родного чулка и приваривается на самурайский.

6. Про кулаки ничего не скажу( в плане взаимозаменяемости). слышал только что они крепче за счет цапфы - то есть опять же бонус в пользу моста целиком.

7.Тяга из торсиона интересное решение, но что то как то я не особо ей доверяю все равно - если сама тяга еще возможно и выдержит, то дальше слабое место это наконечники. [DOUBLEPOST=1436778767,1436778568][/DOUBLEPOST]

ESTAR

Бывает здесь

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.

Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.

1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .

2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону - из раздатки не выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см., перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.

3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте.
Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.

4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.

5.Снимаем трубку вентиляции моста.

6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.

7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.

В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.

Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с регулировкой.

Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять же обязательно.

Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.

Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.

Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.

Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.

В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.

Дальше подбираем подходящий подшипник:

Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.

Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
- подшипник -180р
- герметик -70р
- фиксатор резьбы -50р
- сальник -180р
- ненужное кольцо -10р
- токарка -от 500р
- солярка -100р
- смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег - воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

ESTAR

Бывает здесь

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

- воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Читайте также: