Ремонт опель мокка своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Opel Mokka , техобслуживание Opel Mokka , обслуживание двигателя Opel Mokka , ремонт Opel Mokka , запчасти Opel Mokka , моменты затяжки Opel Mokka , каталог запчастей Opel Mokka

3. Техническое обслуживание автомобиля

Воздухозаборник

Для обеспечения необходимого притока воздуха расположенные в моторном отделении перед ветровым стеклом воздухозаборные отверстия должны быть свободны. При необходимости удалите листья, грязь или снег.

Фильтр салона

Салонный фильтр задерживает имеющиеся в поступающем через воздухозаборник в салон автомобиля воздухе пыль, сажу, пыльцу и споры.

Замена фильтра

1. Извлеките перчаточный ящик. Для снятия перчаточного ящика откройте его и потяните на себя.

2. Снимите крышку фильтра, нажав на нее с боков и потянув на себя.

3. Замените фильтр кондиционера воздуха.

4. Установите крышку фильтра и перчаточный ящик в обратном порядке.

Для замены фильтра рекомендуем обращаться в сервис-центр.

Нормальная работа кондиционера

Для обеспечения непрерывной эффективной работы необходимо включать охлаждение на несколько минут один раз вмесяц независимо от погоды и времени года. Работа системы охлаждения невозможна, если температура наружного воздуха слишком низкая.

Обслуживание системы охлаждения

Для обеспечения оптимальной эффективности охлаждения рекомендуется ежегодно проводить проверку системы кондиционирования (первая проверка — через три года после первой регистрации автомобиля), в том числе:

проверку работоспособности и испытание давлением,
проверку работоспособности отопителя,
проверку герметичности,
проверку приводных ремней,
очистку конденсатора и дренажных отверстий испарителя,
проверку мощности.

Проверка уровня моторного масла

Необходимо регулярно проверять уровень моторного масла вручную, чтобы избежать повреждения двигателя. Следует проверить, что применяется моторное масло с надлежащими характеристиками.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры и выключен не менее чем за пять минут до проверки.

1. Выньте щуп определения уровня масла, протрите его, вставьте до упора на ручке, снова выньте и определите уровень масла.

2. Вставьте щуп до упора на ручке и поверните на пол-оборота.

Мы рекомендуем заливать то же масло, которое использовалось при последней замене.

Примечание
Крышка маслоналивной горловины двигателя находится на крышке распредвала.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Внимание:
Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя.

Внимание:
Перед тем как снять крышку расширительного бачка, дайте двигателю остыть. Осторожно отверните крышку, постепенно стравливая давление.

Если система охлаждения холодная, уровень охлаждающей жидкости должен быть выше заправочной метки. Если уровень низкий, долейте охлаждающую жидкость.

Проверка уровня тормозной жидкости

Внимание:
Тормозная жидкость ядовита и вызывает коррозию. Постарайтесь, чтобы она не попала вглаза, на кожу, одежду и на окрашенные поверхности.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея автомобиля не требует технического обслуживания при условии, что при движении автомобиля обеспечивается ее достаточная зарядка. Аккумуляторная батарея разряжается при движении автомобиля на короткие расстояния с частыми запусками двигателя. Старайтесь не использовать ненужные потребители электрической энергии.

Не допускается утилизация батареи с обычным бытовым мусором. Батареи следует сдавать для утилизации вспециальных пунктах сбора.

Замена аккумуляторной батареи

Примечание
Нарушение приведенных в этом разделе инструкций может привести к временному отключению системы автоматической остановки и запуска двигателя.

Во время замены аккумуляторной батареи убедитесь в том, что поблизости от ее положительного контакта нет открытых вентиляционных отверстий. Если имеются открытые вентиляционные отверстия, их необходимо закрыть заглушкой. Вентиляционные отверстия около отрицательного контакта должны быть открыты. Используйте только такие аккумуляторные батареи, которые могут разместиться под расположенным выше батареи блоком предохранителей.

AGM-аккумулятор имеет специальное обозначение на корпусе. Рекомендуется использовать фирменные аккумуляторы компании Opel.

Примечание
Установка стороннего AGM-аккумулятора (отличного от фирменного аккумулятора Opel) может привести к ухудшению работы системы автоматической остановки и запуска двигателя. Рекомендуется выполнять замену аккумуляторной батареи на станции техобслуживания.

Зарядка аккумуляторной батареи

Внимание:
Если автомобиль оборудован системой автоматической остановки и запуска двигателя, необходимо следить за тем, чтобы ток зарядки при использовании зарядного устройства не превышал 14,6В. В противном случае возможен выход аккумуляторной батареи из строя.

Запуск от дополнительной АКБ

Предупреждающая табличка

Значение символов:

Не допускаются искры, открытое пламя и курение.
Обязательна защита глаз. Взрывоопасные газы могут вызвать слепоту или травмы.
Храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте.
В аккумуляторной батарее находится серная кислота, которая может стать причиной потери зрения или сильных химических ожогов.
Вокруг аккумуляторной батареи возможно скопление взрывоопасного газа.

Удаление воздуха из дизельной топливной системы

Если топливо в баке было израсходовано полностью, необходимо стравить воздух из системы подачи дизельного топлива. Включите зажигание трижды, по 15секунд каждый раз. После этого запустите двигатель максимум на 40секунд. Повторите эту процедуру, выждав не менее пяти секунд. Если двигатель не запускается, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.

Замена щеток стеклоочистителя

2. Прикрепите щетку стеклоочистителя к рычагу стеклоочистителя и нажмите до фиксации.

3. Осторожно опустите рычаг стеклоочистителя.

Замена щеток очистителя заднего стекла

1. Снимите крышку механизма стеклоочистителей.

2. Поднимите щетку стеклоочистителя.

3. Нажмите пальцами на штифт держателя щетки.

4. Потяните щетку стеклоочистителя наружу.

Замена ламп

Выключите зажигание и соответствующий выключатель или закройте двери.

Новую лампу держите только за цоколь. Не касайтесь стеклянной колбы голыми руками. Используйте лампы того же типа, что и заменяемые.

Примечание
Замена ламп передних фар осуществляется со стороны моторного отсека.

Галогенные фары

Снимите защитную крышку.

Ближний свет

1. Отсоедините разъем патрона лампы фары.

2. Нажмите на пружинный зажим и разъедините его.

3. Извлеките лампу из патрона и замените.

4. При установке новой лампы вставьте штыри на цоколе в прорези отражателя.

5. Установите фару в сборе на место.

6. Закрепите лампу пружинным зажимом.

7. Присоедините разъем патрона лампы фары.

8. Установите и закройте защитный чехол фары.

Дальний свет

1. Вытяните патрон с лампой.

2. Извлеките лампу из патрона и замените.

3. При установке новой лампы вставьте ее лепестки в прорези отражателя.

4. Установите фару в сборе на место.

5. Установите и закройте защитный чехол фары.

Боковые фонари

1. Извлеките патрон лампы из блок-фары, повернув его против часовой стрелки.

2. Выньте патрон из отражателя.

3. Отсоедините разъем от лампы.

4. Удалите лампу из патрона.

5. Вставьте новую лампу.

6. Подключите разъем к лампе.

7. Вставьте патрон лампы в отражатель.

8. Установите фару в сборе на место.

Ксеноновые фары

Внимание:
Ксеноновые фары работают под очень высоким напряжением. Не касайтесь этих узлов. Замену ламп выполняйте на станции техобслуживания.

Фары с увеличенным углом освещения на повороте

1. Снимите защитную крышку.

2. Вытяните патрон с лампой.

3. Извлеките лампу из патрона и замените.

4. При установке новой лампы вставьте ее лепестки в прорези отражателя.

5. Установите фару в сборе на место.

6. Установите и закройте защитный чехол фары.

Противотуманная фара

Замену ламп необходимо выполнять на станции техобслуживания.

Передние указатели поворота

1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и выньте его.

2. Слегка вдавите лампу в патрон, поверните ее против часовой стрелки, выньте и установите новую лампу.

3. Вставьте патрон в отражатель и поверните по часовой стрелке, чтобы его зафиксировать.

Задние фонари

Левая сторона

1. Снимите обе крышки и выверните винты. Снимите панель.

2. Снимите крышку.

Правая сторона

1. Выньте дверь отсека для хранения и комплект для ремонта шин.

2. Снимите крышку.

3. Основные элементы.

Задний фонарь/стоп-сигнал.
Указатель поворота.
Фонарь заднего хода.

4. Извлеките патрон лампы. Демонтируйте и замените лампу.

5. Установите патрон с лампой в блок заднего фонаря. Установите задний фонарь на кузов и затяните винты. Установите крышки и защелкните фиксаторы.

6. Включите зажигание, включите все огни и проверьте их работу.

Боковые указатели поворота

Если фонари не работают, обратитесь на станцию техобслуживания для проверки.

Верхний центральный стоп-сигнал

Если центральный верхний стоп-сигнал не работает, обратитесь на станцию техобслуживания для ремонта.

Освещение номерного знака

1. Отсоедините светильник с помощью отвертки.

2. Выньте корпус лампы вниз, не тяните его за кабель. Поверните патрон лампы против часовой стрелки, пока он не освободится.

3. Выньте лампу из патрона и установите новую лампу.

4. Вставьте патрон в корпус лампы и поверните его по часовой стрелке.

5. Вставьте корпус лампы и закрепите его отверткой.

Освещение салона

Светильники освещения подножки

1. Для снятия светильника подденьте его плоской отверткой со стороны, противоположной выключателю.

2. Извлеките лампу.

3. Замените лампу.

4. Установите на место блок освещения.

Подсветка грузового отделения

1. Отсоедините плафон с помощью отвертки.

3. Вставьте новую лампу.

4. Установите плафон.

Сажевый фильтр дизельного двигателя

Система сажевого фильтра в дизельном двигателе обеспечивает удаление частиц сажи из отработанных газов двигателя. В системе имеется функция самоочищения, которая инициируется автоматически во время движения без всякого уведомления. Фильтр очищается периодически путем сжигания частиц сажи при высокой температуре. Этот процесс автоматически выполняется при определенных условиях движения и может занимать до 25минут. Обычно для этого требуется время от семи до 12минут. При этом функция Autostop будет недоступна, также возможен повышенный расход топлива. Запах и дым являются нормальным следствием процесса самоочистки.

Индикатор загорится, когда будет заполнен сажевый фильтр дизельного двигателя. Следует как можно скорее выполнить процедуру очистки. Индикатор начнет мигать, когда сажевый фильтр дизельного двигателя достигнет максимального заполнения. Во избежание повреждения двигателя следует незамедлительно начать процесс очистки.

Процедура очистки

Чтобы инициировать процедуру очистки, следует продолжать движение, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя выше 2000оборотов/мин. При необходимости переключитесь на понижающую передачу. При этом начнется процедура очистки фильтра твердых частиц. Если дополнительно загорается индикатор , очистка невозможна. Следует обратиться за помощью в мастерскую.

Внимание:
Если процесс очистки прерывается, создается опасность выхода двигателя из строя.

При высоких оборотах и нагрузках двигателя время очистки уменьшается. Индикатор определит момент окончания самоочистки.

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор уменьшает содержание вредных веществ в отработанных газах.

История техники

На фото: Opel Mokka '2012–16

В России новый маленький кроссовер приняли настороженно. Внешне он смотрелся отлично, салон вызывал восторг у потенциальных покупателей, но был маленьким. И к тому же машина получилась весьма дорогой, значительно дороже мегапопулярного Duster . Внедорожные возможности также оказались под сомнением: несмотря на опционный полный привод, машины не радовали проходимостью. И это неудивительно: дорожный просвет только по паспорту тут 190 мм, но на практике под передним бампером набирается всего 156 мм, а у бензобака просвет не достигает и 170 мм. Муфта привода задней оси по азиатской традиции оказалась чисто электромагнитной, а значит, крайне слабой. Так что любой выезд на бездорожье грозил серьезными потерями.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

По комфорту маленький внедорожник сильно отставал от Astra J , на бездорожье толком не ездил, стоил много. Но, тем не менее, продажи росли, пока машины не перестали поставлять на наш рынок. Может, Opel Mokka — это всё же и вправду хорошая машина?

Кузов

На фото: Opel Mokka '2012–16

Обратите внимание на очистку стоков надмоторной ниши: отверстия слива воды небольшие и забиваются легко. Все явные следы коррозии тут, скорее всего, из-за некачественного ремонта или отсутствия такового после мелких ДТП.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Бамперы держатся молодцом, да и цена даже оригинальных деталей не столь шокирует. Но выбирать их надо уметь: иные варианты исполнения стоят под 50 тысяч за элемент, и китайских аналогов не водится.

Возможны поломки дверных ручек, причем ломается не электронная начинка, как это обычно бывает, а механика. Особенно часто подобные неприятности случаются в морозы, но у сильных и смелых людей дверная ручка может запросто остаться в руках. Например, если они забыли разблокировать сигнализацию.

На фото: Opel Mokka '2012–16

К сожалению, совершенно безобразно ржавеют элементы подвесок и подкапотного крепежа, так что антикоррозийные мероприятия машине очень рекомендованы. Корейский инжиниринг не лучшим образом подходит для европейской, а тем более русской, зимы. Если не хотите тратиться на ремонты слишком сильно, то позаботьтесь об обработке днища и всех элементов подвески антикоррозийными составами.

Салон

На фото: Интерьер Opel Mokka '2012–16

Правда, не надейтесь на премиальную тишину. Тут и панели немного поскрипывают, и звуков от дороги предостаточно: шумоизоляцией машину обделили.

Руль сделан несколько лучше — во всяком случае, даже полторы сотни тысяч пробега он выдерживает легко. Кожаная обшивка держится отлично, а вот пластик на дешевых комплектациях засаливается и при неаккуратном обращении склонен к образованию царапин.

На фото: Интерьер Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

Рычаг переключения передач на машинах с МКПП со временем разбалтывается, но к счастью, этот дефект не требует серьезного ремонта, достаточно снять верхнюю накладку и подтянуть болт крепления.

Небольшие риски связаны с работой блока подрулевых переключателей и сбоями климатической системы.

В целом проблемы встречаются редко, и вызваны они зачастую крайне жестким обращением. В силу возраста машин каких-то еще дефектов не проявляется, оснащение салона держится хорошо.

Электрика

Электрическое оснащение Opel Mokka , к сожалению, даже при таком возрасте способно доставить некоторое количество хлопот.

Ресурс генератора часто не превышает 100-150 тысяч километров, и это не слишком хороший показатель. Подводят щетки токосъемника и подшипники, более серьезные неприятности встречаются редко.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

Система зарядки имеет датчик тока аккумулятора. Специалисты сервисов его зачастую не ставят на место, в результате чего система работает в режиме недозаряда, и ресурс аккумулятора сильно падает. Шансы остаться зимой с севшим аккумулятором в автомобиле достаточно велики.

Модуль зажигания бензиновых моторов – еще одна типовая проблема. Слабые свечные наконечники пробивает, а сервисы обычно не заморачиваются подбором ремкомплекта и предписывают менять недешевую деталь. Да и сами катушки выходят из строя после пробега в 60 и более тысяч километров. Чаще всего потому, что никто и не думает менять свечи. Если у вас 16 000 не лишние, то не забудьте проверить состояние свечей, при необходимости поставьте новые и проверьте состояние наконечников модуля зажигания. И помните: любые проблемы со стабильностью мотора на холостых оборотах до тщательной диагностики стоит относить именно к проблемам системы зажигания.

Закончит эту не слишком благостную картину невысокий ресурс электровентиляторов радиаторов. Уже после сотни тысяч есть люфты, а после полутора сотен тысяч движения по пробкам они почти наверняка имеют разваливающийся подшипник.

На фото: Opel Mokka '2012–16

В итоге сказать, что электросистема абсолютно надежна, нельзя. Да и некоторые особенности конструкции могут причинять неудобства. Пример – датчик освещенности системы AFL в корпусе центрального зеркала заднего вида. Расположение видеорегистратора или радар-детектора с углом около 170 градусов от датчика вызывает сбои в работе системы адаптивного освещения, а именно тут так и хочется расположить подобные устройства.

Мультимедийная система и приборная панель провоцируют на внесение некоторые изменений. Приборную панель обычно перепрошивают для обеспечения показа температуры масла АКПП и заряда аккумулятора, для чего ставят прошивку от Buick .

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система машины на первый взгляд сделана с хорошим запасом. Во всяком случае, передние 300-миллиметровые тормозные диски для столь компактной машины кажутся даже избыточными, а это – залог малой термонагруженности суппортов и высокого ресурса элементов. Но на практике тормоза расстраивают скрипами колодок, не очень надежной работой механизма ручного тормоза и ценой деталей. Если тормозные колодки ставят аккуратно, зачищая поверхность цилиндра и давая подклеиваться колодке, с правильной установкой противоскрипных пластин, смазкой тормозных шлангов, установкой на них новых колпачков, смазкой пальцев суппортов, то особенных нареканий тормозная система не вызывает. Ресурс дисков очень хороший, более сотни тысяч пробега, а колодок умеренный – до 30-50 тысяч.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Подвеска машины кажется простой и дешевой. Но тут подводит особенность последних моделей Opel: р ычаги официально поставляются только в сборе, и выбор сайлентблоков сильно ограничен, причем не лучшими брендами. Хорошо, что хотя бы шаровая опора меняется отдельно.

Балка сзади тоже имеет свою хитрость. На полноприводных машинах стоит та же балка, но чуть другой формы. А ее сайлентблоки тоже официально не меняются, хотя у самих деталей есть даже каталожные номера. И тут тоже не получится поставить детали хорошего качества.

На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16

К счастью, ресурс всех элементов подвески, кроме шаровых опор, стоек стабилизатора и амортизаторов вполне приличный, не менее сотни тысяч километров.

Особое внимание стоит обратить на шаровые опоры: уже после 30 тысяч они могут здорово люфтить, но замена не дорога, и в продаже есть хорошие неоригинальные детали.

Ресурс ступичных подшипников столь же невелик. По гарантии ступицы часто меняли даже при меньших пробегах. Проблема в использовании очень тяжелой резины с большим вылетом (для всех дотошных читателей – числовое значение вылета в этом случае как раз уменьшается), да и машина сама получилась тяжелой и мощной. А подвеска рассчитана на массу чего-то вроде Aveo с маленькими колесиками.

Рулевое управление большинства машин с мотором 1,8 литра — с обычным ГУР. Работает вполне надежно, если хотя бы после 60-100 тысяч пробега заменить жидкость в системе. Если же нет, то насос напомнит о необходимости замены воем. В морозы нужно быть крайне осторожным с рулежкой: жидкость почти не прогревается, и рейки текут очень легко.

Машины первых лет выпуска, все версии с мотором 1,4 л, дизелями и все привозные европейские автомобили оснащены электроусилителем рулевого управления, который оказался несколько капризнее. У него не очень стабильно работает датчик положения рулевого колеса, а разъемы на самом силовом модуле слабоваты — они могут выгорать или просто греться.

На фото: Opel Mokka '2012–16

Подведём предварительные итоги: ничего криминального в Opel Mokka А найти пока не удалось. Отчасти – благодаря сравнительно юному возрасту этих машин. А может, они действительно получились неплохими. Разобраться в этом вопросе станет возможным чуть позже, после подробного обзора всех преимуществ и недостатков моторов и трансмиссий.

В данной статье поговорим о процессе замены масла в двигателе в автомобиле марки Opel Mokka, данная модель авто представляет собой кроссовер, выпускаемый производителем Opel, выпускать данную модель начали с 2012 года.

При этом приобрести автомобиль в нашей стране возможно с тремя видами двигателя:

1)турбированный бензиновый объемом 1,4 литра;

2)дизельный агрегат с объемом 1,7 литра;

3)атмосферный с объемом 1,8 литра, имеющий 5-ступенчатый механикой D16.

Как часто стоит прибегать к смене масла в машине Opel Mokka.

Прибегать к смене масла на машине данной марки стоит каждый 15 тыс.км. либо один раз в год. Однако, обращать внимание на данный процесс возможно стоит и почаще, так как данное обстоятельство зависит и от окружающей среды, технического состояния автомобиля, качества используемого масла, состояние дорог, по которым проходит автомобиль и многие другие. Учитывая все эти составление к смене можно прибегать и каждые 10 тыс.км.

Расход масла на Opel Mokka составляет 0,6 литра на 100 км.

Однако при определении необходимого количества смазки в ваш автомобиль пользуйтесь сервисной книжкой вашего автомобиля, там прописаны основные параметры, тип двигателя и т.д.

Для каждого типа двигателя необходим свой объем заливаемого масла, рассмотрим более подробно данную классификацию:

Для двигателя А14 Net(1,4) необходимо 4 литра масла;
Для двигателя A16Xer(1,6) необходимо 4,5 литра;
Для двигателя A18Xer(1,8) необходимо 4,5 литра;
Для двигателя типа А17Dts(1,7) дизель необходимо 4,9 литра.

При этом учитывать стоит, что также в инструкции учтены объемы, которые включают и сам фильтр, в него помещается примерно 300 мл. поэтому после заливки масла необходимо проверять объем масла при холодном состоянии двигателя, а также при горячем.

Имейте в виду, что повышенный уровень масла может привести к негативным последствиям для вашего автомобиля. Для справки, объем между отметками мин и мах составляет 1 литр на щупе.

Виды масла, рекомендованные для автомобиля Opel Mokka.

Для автомобилей данной марки лучше применять масла, соответствующие стандарту Dexos 2, однако, можно также использовать и другие, такие как

GM-LL-A-0025, данный стандарт подойдёт для бензиновых двигателей, а стандарт GM-LL--0025 для дизельных двигателей.

При применении классификации ACEA и API, то будут подходить уже ACEA A3/B3, A3/B4, C3; API SM & SN.

А вот если двигатель дизельный, тогда применять следует масла класса ACEA A3/B4 и C3.

При этом вязкость должна составлять 5W-30 и 5W-40 при температуре до -25°С и SAE 0W-30, 0W-40, если в вашем регионе температурные показатели ниже -25.

Если двигатель уже бывал в эксплуатации, а температура соответствует -20с, тогда использовать также можно и стандарты таких видов, как SAE 10W-30 или SAE 10W-40.

Какие инструменты и материалы необходимые при смене масла.

При этом дополнительно стоит позаботиться о расценках моторногомасла, масло вида Opel "Dexos 2 5W-30",при этом номенклатурный номер 5-ти литровой канистры - 1942003. По цене ориентировано это составит 1500 рублей. При приобретении оригинального масляного фильтра для двигателя Opel 0650172,вы потратите сумму в районе 600 руб, однако, приобрести возможно и аналоги, такие как MANN-FILTER с арт.HU6122X за 340 а вот такой как Bosh арт. F026407006 составит всего 250 рублей.

Имейте в виду, что данные цены соответствуют 2017 году для Москвы и Московской области.

В начале мы избавляемся от старого масла, для этого прогреем двигатель, так как прогретое масло легче полностью сольётся.

Достаем пробку, закрывающую заливное отверстие.

Для этого стоит подобраться под саму машины, предварительно можно загнать машину на яму, при этом снимать защиту авто не понадобится, при помощи ключа начинаем извлекать пробку заливного.

Предварительно устанавливаем пустую тару, чтобы вытекло использованное масло, при этом откручивая прижимаем пробку к отверстию, чтобы сама пробка не попала в ёмкость.

После ждём полного слива масла.

Можем после этого вернуть пробку на свое место.

После нахождения масляного фильтра, воспользуемся ключом, чтобы отвинтить головку, на фото изображена она уже вместе с ключом.

После чего вручную продолжаем откручивать ее.

Далее разбираем его таким образом.

Заменяем фильтрующий элемент.

Замене также подлежит уплотнительное кольцо, также стоит от пыли и грязи протереть крышку.

Далее собираем весь фильтр обратно.

После этого возьмём воронку и установим его в заливное, чтобы долить новое масло, при этом в количестве вас сориентирует документация авто.

Теперь не забудьте проверить уровень масла, после чего возвращаем пробку на свое место.

А теперь как говорилось ранее, стоит проверить уровень масла и на прогретом двигателе, таким образом мы можем также проверить нет ли подтёков. Итак, вся работа выполнена.

Прочитав достаточное кол-во информации в инете и переговорив с некоторыми мастерами по замене масла в АКПП Мокки, мы с Алексеем ( MR_Ozio ) на его Мокке решили-таки попробовать сделать всё сами. Я не так много знаю, сколько Алексей, но с большим удовольствием учусь и впитываю бесценный опыт других)) Учитывая тот факт, что при полной замене масла возможны определённые проблемы с коробкой описанные в интернете, мы решили сделать замену частичной. Было закуплено рекомендуемое GM-производителем масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI", фасовкой в 1л. ( артикул по экзисту — 19 40 184 ) На одну замену купили 8 + 1 литров. Почему так много на частичную? Поясню. 4,3 литра уходит на "промывку" старого масла. Мы ничего не выдумывали и прежде всего, основывались на опыте и по рекомендациям мастеров по замене масла в АКПП. Весь этот процесс мы фото-документировали, как при раскопках инопланетных артефактов для будущих поколений первопроходцев

Схема нашей частичной смены масла такова:

1. Сливаем 4 литра отработанного масла из АКПП в мерную ёмкость. Обычно сливается несколько больше 4-х, порядка 4,5 литра.
2. Заливаем 4,2 литра ATF DEXRON VI. Это для того, чтобы потом на работающей коробке спокойно доливать масло по уровню контрольной пробки.
3. Включаем авто и прогреваем коробку под нагрузкой в движении автомобиля до температуры 85-90 градусов.
4. Загоняем вторично авто на яму.
5. Опять сливаем столько, сколько сольётся, чуть более 4,5 литра.
6. Заливаем 4,2 литра ATF DEXRON VI.
7. Заводим авто. Вторично прогреваем коробку до 85 градусов. Загоняем авто на яму.
8. Открываем на работающем авто сапун (смотровое отверстие АКПП) и ждём, пока сольются излишки масла, если таковые присутствуют в коробке. Если ничего не льётся, потихонечку доливаем через верхнее заливное отверстие столько масла, чтобы полилось из смотрового. Лучше это делать вдвоём. Один сверху доливает масло через заливное отверстие коробки, а второй человек, в яме под машиной, смотрит и контролирует момент выплёскивания излишнего масла через сапун.
9. Закручиваем на своё место пробку сапуна (смотрового отверстия).
10. Сидим, курим))

Перекрестившись, мы приступили к замене :o ;D

Далее, спускаемся в яму, снимаем защиту двигателя (буквально за пару минут) и откручиваем (но не до конца!) пробку сливного отверстия АКПП.

Далее, подставляем под пробку мерную ёмкость и окручиваем пробку рукой:

У нас масло почти перестало течь из коробки на отметке примерно 4,0 — 4,2 литра. Как только струйка стала нитеобразной, завинчиваем на своё место пробку слива масла.

Далее, сверху через двигательный отсек заливаем в горловину АКПП с помощью воронки свежее масло в кол-ве 4 литров, это ровно четыре бутылки ATF DEXRON VI. Для первой частичной промывки коробки этого достаточно. Позже дольём нужное кол-во масла до уровня сапуна (смотровой пробки).

Далее, завинчиваем заливную пробку и заводим дрыгатель. Пусть Мокка поработает чуть-чуть на холостых оборотах. Для лучшего прогрева, переключаем передачи с минутными задержками вперёд и назад до нужной температуры в 85 градусов. В этот момент можно визуально сравнить отработанное масло со свежим.

Надо отметить, что замена проводится на пробеге авто в 50.000 км и отработанное масло не такое уж и чёрное — скорее коричневое. Учитывая, что у Алексея спокойный стиль вождения, то это прекрасный результат, я думаю. В масле на глаз не наблюдается каких-либо крупных отработанных фрикционами частиц, что не может не радовать))

Читайте также: